Норвегия на автомобиле. День 6. Kristiansand, маяк Lindesnes.

Норвегия на автомобиле. День 6. Kristiansand, маяк Lindesnes.

Глубоко убежден, что кемпинги, подобные норвежским, в России невозможны. Невозможно представить, чтобы, приехав на природу, народ не набухался до поросячьего визга, не порубил всё кругом на дрова для шашлычка и не нагадил мимо унитазов. В Норвегии же всего этого не происходит. Здесь в кемпинг приезжают с детьми, чтобы кататься на велосипедах, удить рыбу и наслаждаться красотами пейзажа. Здесь всегда тихо, кухни блестят чистотой, а в туалетах всегда есть жидкое мыло. Поэтому в норвежском кемпинге можно отдохнуть. Нам это удалось на полную катушку. Проспав около девяти часов, мы чувствовали себя прекрасно и, подкрепившись бутербродами со шпротами, снова двинулись в путь.

Первая остановка была относительно недалеко: каких-то 50 км. и мы уже в городе Kristiansand – пятом по величине в Норвегии (77 тысяч населения). Запарковались за 11 крон в час в самом центре около городского пляжа – народ загорает и даже иногда купается, несмотря на максимум +20 за бортом. Расположенная на побережье крепость XVII века особого впечатления не производит, а вот что действительно стоит внимания, и даже не просто внимания, а всего нашего двухдневного пути из Осло – так это старая часть города, застроенная белыми деревянными домами. Правильной квадратной формы размерами метров 300 на 300, Старый город располагает предельно возможным количеством открыточных видов на квадратный метр. У каждого третьего дома разбит цветничок, на каждом втором – стеклянный фонарик. Прибавьте к этому яркое июльское солнце, столь редкое в этих широтах, и вы осознаете причину моего восторга. По таким местам с фотоаппаратом можно ходить бесконечно, но дорога зовёт – забегаем в Кафедральный собор, и в путь. Уезжал из Кристиансанда я с тяжёлым сердцем – по красоте и комфорту он теперь однозначно делит пальму первенства с Осло, а по историческому духу, так и вовсе его превосходит.

Дорога ныряет из одного тоннеля в другой, периодически попадаются автоматические платные участки – мы приближаемся к самой южной точке страны – маяку Lindesnes (57 градусов 59 минут северной широты). Первый маяк на этом месте (да и вообще первый маяк Норвегии) был зажжен аж в 1655 году, современная же версия установлена в 1915. Проход к маяку, даже если не собираетесь заходить вовнутрь, платный – 50 крон с человека. Но отвечаю – оно того стоит. Полосатый красавец возвышается над морем, предупреждая моряков о надвигающейся опасности, ветер срывает капюшоны, а волны в бессильной злобе бьются о берег. Снова чертовски везёт с погодой – яркое солнце пригревает каменистый обрыв, и яростный ветер не кажется таким безжалостным. На сам маяк можно подняться, кроме того, внизу открыты несколько музеев истории самого маяка и два отдельных мини-кинотеатра. Каждый музей сделан с норвежской основательностью, которой можно только поаплодировать. Особенно потрясла выставка современных фотопортретов узников войны с фашистского транспортного корабля Paladia: отправившись из Кристиансанда с тысячей военнопленных на борту, 21 октября 1942 года он был торпедирован с воздуха – выжили единицы. В память о том трагическом дне сегодня открыта целая экспозиция из портретов тех, кому удалось уцелеть, сделанных всего несколько лет назад.

Иных объектов на этот день у нас запланировано не было – Lonely Planet очень рекомендовал шоссе 44, идущее от Flekkefjord до Egersund вдоль юго-западного побережья — мы не преминули воспользоваться советом и оказались правы. По такой извилистой одноколейке мы катались только на севере Шотландии и там же наслаждались похожими красотами горного ландшафта, обильно сдобренного пушистыми хвойными лесами. Примерно ради этого мы и ехали в Норвегию – можно считать, что страна уже начала открывать нам первые природные красоты.

Вечерело. В папочке московских распечаток у нас значился кемпинг под городом Egersund, но силы еще были и очень хотелось подъехать как можно ближе к горе Prekestolen, на которую у нас завтра восхождение. Дуем дальше по 44-ой. Ни на норвежской карте кемпингов, ни в навигаторе кемпингов поблизости не значится, но смелым должен сопутствовать успех. А вот и первый указатель с шалашиком: поставить палатку — 250 крон, электричество включено, интернета нет. Можно взять и домик за 450, но домик сильно маловат. Если бы не сильный бриз с моря, разбили бы здесь палатку, а так – попробуем прорваться дальше. Отыскиваю на карте Норвегии наш последний шанс – кемпинг у города Algard. Удача – он существует! Называется Kongeparken, но советовать его никому не стану – за место под палатку отдали всего 200 крон, но кухня просто-таки убогая всего с двумя комфорками, поэтому готовить пришлось на своей газовой горелке. С палаткой тоже пришлось повозиться: колышки отчаянно сопротивлялись, когда их пытались вогнать в каменистый грунт. Уговорить их смогли лишь удары молотка, одолженного у немцев (про себя отмечаем: первое, что мы забыли взять из дома – молоток, хотя его можно в случае крайней необходимости заменять булыжниками). Туалеты и душ в кемпинге тоже не ахти, так что перекантоваться перекантовались на рисе с лососью (благо, рис у нас в пакетиках – сливать через дуршлаг не надо), но задерживаться тут не хочется.