Норвегия на автомобиле. День 10. Церковь Urnes, Geirangerfjord.

Норвегия на автомобиле. День 10. Церковь Urnes, Geirangerfjord.

Ночью по палатке снова барабанили капли дождя, хотя вечером его ничто не предвещало. Тем не менее, утро выдалось спокойным, и мы смогли неспешно выпить по чашечке чая, прежде чем направиться к переправе через Lustrafjord. Переправа находилась всего в получасе езды от кемпинга в местечке Solvorn, но это не спасло нас от мизерного опоздания на паром, который по утрам ходит раз в час (вечером и того реже, причём последний отплывает в 18.00) Однако я не сильно печалился по этому поводу, потому что на небе снова показалось солнце, а пришвартованные яхты и лодочки предоставляли широкие возможности для фото-творчества. В 10.45 паром вернулся – он оказался самым маленьким и самым дорогим из всех, что мы до этого видели: влезает максимум 7 машин, а стоит 119 крон. А самый его прикол в том, что заезжать приходится задом, ибо спереди у него нет открывающейся створки. Но несмотря ни на что, бедолага-карлик с успехом доставил нас на противоположный берег к городку Urnes. Это место я никак не мог обойти стороной, так как именно в нем стоит старейшая деревянная церковь Норвегии, внесенная в список ЮНЕСКО, которая так и зовется – Церковь в Урнесе.

Честно признаюсь, что я не ожидал от церкви чего-то сильно примечательного, что делало бы её лучше остальных чудо-церквей, осмотренных нами ранее, но реальность мои ожидания превзошла. Тёмно-коричневая, почти черная, красавица по-хозяйски взирает на фьорд с высоты холма и не дает ни одному путнику пройти мимо. Вход платный – 60 крон с человека, но оно того стоит. У калитки ждет англоговорящий гид, который проводит небольшую лекцию про историю места и архитектурные подробности постройки. Остов церкви сохранился аж с 1130 года благодаря специальной технологии высушивания стволов – сначала находили подходящие деревья, забирались наверх, отпиливали верхушку и все ветки, после чего оставляли сохнуть на 10 (!) лет. Только после этого дерево рубили под корень для использования в строительстве.

Внутри церкви фоткать строжайше запрещено. Но поверьте на слово – деревянный алтарь, распятие и предметы убранства церкви заслуживают лишь восторженных эпитетов. Что еще запомнилось из истории – так это то, что изначально в церкви не было ни окон, ни скамеек. Свет попадал только из верхних отверстий, не освещая нижней части, где стояли прихожане, символизируя божественный небесный свет там наверху, к которому нужно стремиться. Окна внизу прорубили с приходом реформации, когда стало понятно, что люди должны самостоятельно читать в церкви Библию, а не только внимать голосу пастора.

От церкви направились прямиком на север, но далеко отъехать не смогли: задержал мощняга-водопад . Тонкая ниточка дорожки, петляя, убегала вверх по склону – туда, где гремели падающие с высоты потоки воды. Как тут проедешь мимо. Выходим из машины, и вверх. Однако то, что снизу казалось легкой пятиминутной прогулкой, в реальности обернулось мини-Прекестоленом со своими скользкими булыжниками и грязищей только без указателей, сколько еще осталось до вершины. Пикантности процессу восхождения добавляли и болтающиеся на ногах шлёпанцы (помнится, ещё совсем недавно я так глумился над теми бедолагами, что не додумались одеть нормальную обувь на Прекестолен…). Когда мокрые камни стали уводить нас всё дальше в сторону от бурлящего потока, мы поняли, что игра не стоит свеч и что, возможно, это пеший маршрут по всем окрестностям, рассчитанный на целый день. Посему повернули обратно. Спустились к машине минут через 15 все в мыле — благо, что тут же горная речка, которая быстро приводит в чувства. Курс на северо-восток по трассе 55 до города Lom.

Признаюсь, что наш запланированный маршрут шёл вообще в другую сторону: до самого западного берега вдоль Nordfjord и далее мегаизвилистой тропой по всей длине Geirangerfjord. Но, здраво оценивая длину норвежских фьордовых дорог, мы поняли, что на такой маршрут нам нужно выделять себе ещё дополнительно минимум полсуток, а их у нас не было (ну то есть были, но мы об этом ещё не знали J, об этом чуть позже). Поэтому на север к Geirangerfjord мы стали пробираться кратчайшим путем, огибая Национальный парк Jostedalsbreen не с запада, а с востока, о чем нисколько не жалеем. С самого начала дорога начала взбираться очень круто вверх, и очень скоро мы уже взирали на снежные горные пики на высоте более километра. Чем дальше мы продвигались на север, тем больше становилось кругом снега и всё ниже падала температура, которая остановилась на минимальной отметке в 8 градусов на высоте 1400 метров.

В городке Lom было потеплее и пониже, плюс в нем оказалась отличнейшая деревянная церковь в идеальном состоянии. Вход был снова платный, и мы решили сэкономить хотя бы на этом незапланированном объекте, осмотрев церковь лишь снаружи.

Шоссе №15 ведет нас напрямик к Geirangerfjord через гору Dalsnibba (1500 м.). Снова снег и снова чертовски холодно. До места ночлега на фьорде остается каких-то 20 км., а кругом лишь голые скалы да ледяные шапки. Какие тут могут быть кемпинги? Вот уже и указатель на вершину Dalsnibba, она всего в 5 км. от шоссе и можно заехать на машине, но снова шлагбаум и просят денег – 100 крон. Решив, что платить за вид с горы – это перебор, едем мимо. А вот и резкий спуск – самый стрёмный из пройденных нами в Норвегии серпантинов за 10 минут спускает нас на 1,5 км. к самой кромке фьорда.

Снова тепло и уютно, снежные шапки виднеются лишь вдали, а кругом приветливо зеленеет трава. Где-то с середины спуска начинаются смотровые площадки с классическими открыточными видами на фьорд со стоящими внизу махинами океанских лайнеров, которые кажутся такими игрушечными отсюда. И вообще ощущение этой «игрушечности» просто преследует меня последние несколько дней. Кажется, что домики можно взять двумя пальцами и отнести на соседнюю скалу, а белые снежные шапки – это просто отсутствующие кусочки пазла.

Но в сторону романтику – ищем место для ночлега. Четырехзвёздочный кемпинг из карты c заковыристым названием Grande Hytteutleige не впечатлил: очень мало места, и всё уже забито домиками на колесах. Заглядываем на территорию Geiranger camping (кстати, им я писал запрос перед получением визы, и сайт у них, помнится, прикольный). Здесь совсем другой коленкор – есть места у самой воды и совершенно чумовые виды.

Разбиваем палатку под прощальный гудок лайнера и готовим рис с лососью на своей горелке (кухня здесь маловата). В самом кемпинге стоит палатка проката каяков – моя давнишняя мечта. Видимо, пришло время её осуществить, ведь завтра у нас полностью свободный день, выделенный как раз на созерцание фьорда с какого-нибудь плавучего средства…