После упражнений на каяке во всём теле сидела приятная усталость, которая уже часам к восьми сломила сопротивление организма и уложила его спать. И в связи с таким ранним отходом ко сну, подъем был назначен тоже на час раньше обычного. Когда на мобильнике под звонкую музыку высветилось 7.00 на улице стояло +10, что ощущалось даже в спальном мешке при одетом свитере и термоштанишках. Вылезать не хотелось, но дорога манила вдаль. Снаружи дождя не было, и сквозь пелену туч иногда даже пробивалось солнце, что обещало нам удивительно приятные впечатления.
Стартовали ровно в 10, направившись к одной из главных достопримечательностей всей Норвегии – самой живописной из её крутых дорог («крутых» в данном случае в буквальном смысле – наклон в 10 градусов) под заманчивым названием «Лестница троллей» (Trollstigen). Построенная в 1936 году она представляет из себя горный серпантин на фоне водопада высотой почти 200 метров из одиннадцати поворотов на 180 градусов каждый. Пропустить такое, будучи в Норвегии, – преступление.
Дорогой мы с радостью выяснили, что у нас вдруг образовался целый дополнительный день за счёт того, что не ходили на Язык тролля и охватили Берген за полдня. Ночевать на Гейрангере и развлекаться каяком по плану было заложено на сегодня – 27 июля, а мы отдуплились вчера и уже мчимся дальше. Проблема лишнего дня в Норвегии решается молниеносно, особенно если ещё прошлой осенью вы прочертили на карте маршрут к городу Ålesund на восточном побережье, от которого позднее отказались, так как на него не хватало дней. Но пока мы бросаем последний взгляд на Гейрангерфьорд с высоты соседнего холма и направляемся к Дороге троллей.
Сразу за переправой (89 крон) началась Норвежская клубничная долина Valldal. Клубничные плантации раскинулись на 62-ой широте (Москва, для сравнения, находится на 55-ой) по обеим сторонам дороги на несколько километров. Минуя одну за одной палатки, предлагающие свежесобранные дары природы, каждый про себя думал, как хочется её хотя бы понюхать, не говоря уже о том, чтобы отведать. Эти мысли мы гнали от себя проверенным средством — призраком норвежской цены, но когда на дороге показался где-то десятый по счёту навесик с клубничными лотками – тут мы спасовали. Корзиночку граммов на 450 продавали за 35 крон – впервые в Норвегии поторговались и забрали за 30. И не прогадали: таких сочных и сладких ягод мы не ели ещё нигде, даже собственный огород в Подмосковье отдыхает. Так что обязательно закладывайте себе в смету 30 монеток на маленькую гурманскую радость в местечке Valldal.
Облизывая красный сок с пальцев, мы незаметно добрались и до Лестницы троллей. Так как приехали мы с юга, то ехать по ней предстояло вниз, но прежде, чем сделать это, мы зашли на специальную смотровую площадку. С погодой повезло – большая часть дороги была освещена солнцем. Ознакомившись с масштабами предстоящего вояжа и в целом придя к выводу, что спуск к тому же Гейрангеру был примерно такой же крутизны, заводим мотор и вниз. Уже через 7-8 минут дорога была осилена без какого-либо сильного напряга. Фотка на память у знака «Осторожно тролли» и прямиком на запад по E136 вдоль Romsdalsfjord.
Практически сразу за Лестницей обновляем свой личный рекорд по длине тоннелей – каменная нора простёрлась аж на 6,6 км. Быстрый ланч из фасоли и бутербродов с колбасой придаёт силы для новых достижений, и мы не сбавляем обороты. На западном берегу помимо Олесунда была намечена еще одна цель – деревянный маяк XIX века на отдельном острове в каких-то 15 км. от города.
Так как маяк находился чуть в стороне от города и всего маршрута, то решено было сначала навестить его – оставляем Олесунд чуть южнее себя, катясь по дороге 107, которая для начала привела нас на занятный горбатый мост, а потом и в два подводных (!) тоннеля (Valderøytunnelen и Godøytunnelen – 4,2 и 3,8 км. длиной соответственно), которые сначала по спирали ввинчиваются вглубь, а потом так же по спирали выходят на поверхность уже на соседнем острове. Зачем строить столь затратные и трудоёмкие объекты на карликовом острове с населением в пару тысяч человек, а не использовать вместо этого паромы, осталось загадкой. Наверное, здесь просто относятся к людям как к людям, а не как к скотине, и не жалеют на них своих ресурсов.
Маяк стоит на холме у деревушки Alnes и в общем-то так и называется – маяк в Алнесе. Что поразило больше всего, когда мы уже подходили к нему пешком, оставив машину на стоянке, так это безветрие и почти абсолютная тишина – можно слушать крики птиц, доносящиеся с окрестных гор за пару километров отсюда. Вход на маяк платный, но цена смешная (для Норвегии) – 20 крон с человека. Забираемся на самый верх и долго дивимся на аккуратнейшие домики простой захолустной рыбацкой деревни. Почти у каждого дома чистенький новый автомобиль, плюс то здесь, то там виднеются традиционные батуты или другой спортивный инвентарь (для справки: в 2006-м году население деревни составило аж 200 человек). И такая берёт тебя обида за страну, в которой родился, что хоть плачь.
А ещё у маяка продают чудеснейшие блинчики, которые выпекают прямо здесь, о них даже в Lonely Planet написано. Один блинчик с сахарной пудрой – 20 крон, плюс чашка кофе еще столько же. Подарить отцу радость – бесценно. А я обойдусь – не люблю ни кофе, ни сладкое.
Два подводных моста назад, плюс ещё два таких же в несколько километров каждый, и перед нам уже вырисовываются очертания Олесунда. К городской парковке мы подъехали в 15.50 (на дворе, напомню, пятница). Надпись на въезде гласит, что по будням с 16.00 она бесплатна. Чтобы не рисковать, платим в автомате смешные 6 крон за полчаса – вынырнувший билетик пробивает нам время стоянки аж до 9 часов 20 минут понедельника: 10 минут за сегодня и 20 минут от первого рабочего дня, т.е. по выходным стоять можно бесплатно.
Lonely Planet рекламирует Олесунд как чуть ли не мини-Берген, только гораздо менее запруженный туристами. Не верьте. Действительно, своя набережная со слегка похожими домами здесь присутствует, но с Бергеном ей по-любому не тягаться. Вообще весь город, полностью выгоревший в самом начале XX века и отстроенный фактически заново в модном тогда стиле арт-нуво, гораздо больше походит на какой-нибудь квартал Риги, причём не самый выдающийся. Да, примечательные строения присутствуют, есть также и занятные скульптуры, но чего я совсем не почувствовал здесь – так это норвежского духа, от которого я так балдел на юге. Олесунд мог бы находиться в любой другой европейской стране, и даже скорее больше бы подошёл, например, Франции. Ходишь, и не хочется здесь остаться навсегда – нет, это какой-то ненастоящий норвежский город.
Но день клонится к вечеру, а у нас нет ни малейшего понятия, где остановиться на ночлег. Хочется подобраться как можно ближе к Кристиансунду, чтобы не терять завтра много времени на дорогу. Путь лежит на север через город Molde, к которому, ко всему прочему, без переправы не добраться. Решено попасть на противоположный берег и там разбить шатры. Переправа к Molde оказалась самой длинной из испытанных (километров на 20) и, как следствие, самой дорогой – 156 крон. Но самое неприятное – это припустивший с небес дождь как раз при подъезде к пункту высадки.
Не мылись мы уже давно – уж больно страшно простудиться с мокрой головой, когда на улице +10. Да и дорога сегодня выдалась тяжеловатой. Плюс дождь. Сошлись все основные факторы, чтобы пытаться найти домик вместо того, что снова собирать палатку. Выезжаем с парома в направлении Кристиансунда. Молде – довольно крупный город Норвегии со своим аэропортом, поэтому кругом высятся здания гостиниц, но в них мы даже и не пробуем ломиться. А вот и первый кемпинг – свободных домиков с душем нет, есть только сарайчики без воды за 450 крон. Ни два, ни полтора: платить в два раза больше, а мыться и еду готовить всё равно в общей зоне. Интересуемся, где ближайший кемпинг. Получаем инструкции и предостережение: закрываются через 15 минут, т.е. в 19.00 ибо, не забываем, пятница (и это только кемпинги так себя утруждают, все офисы по пятницам — максимум до четырех).
Рвём когти в указанном направлении. А вот и манящая вывеска – Skaret Turistsenter. И невероятная удача, прям как после восхождения на Прекестолен (смелым снова улыбнулась фортуна!) – есть последний свободный домик с душем и кухней за 750 крон. Берём, не раздумывая.
Из окна второго этажа восхитительный вид на другие домики со сказочными крышами, густо заросшими травой. Пять минуть под душем и макароны с тушенкой знают свое дело назубок – через полчаса после их принятия сознание притупляется, движения становятся плавными… а потом звонит будильник.