Путешествие по Колумбии. День 1 и 2 (13, 14 сентября). Перелёт, Первый день в Боготе.

Путешествие по Колумбии. День 1 и 2 (13, 14 сентября). Перелёт, Первый день в Боготе.

«Путь в 8 месяцев начинается с перелёта в 25 часов»

Старинная народная мудрость.

Нет никакого смысла описывать вам мучительные сборы последнего дня, почти бессонную ночь из-за отъезда в Домодедово в 3 утра, 6 часов шатаний по трансферной зоне аэропорта во Франкфурте или увлекательные 10 часов трансатлантического перелёта. Отмечу только одну важную деталь, которая может пригодиться вам в пути – при стыковочном рейсе никогда не покупайте жидкости в Duty Free аэропорта вылета, потому что с этой жидкостью во второй самолёт вы уже не войдёте! Об этом вроде бы очевидном правиле очень просто забыть. И в этот раз я стал свидетелем, как наши туристы лишились в трансферной зоне Франкфурта бутылки дорогого шотландского виски. И как они ни доказывали с пеной у рта, что продукт был куплен в Duty Free Домодедово после прохождения всех таможенных процедур и даже до сих пор не откупорен, полицейские вежливо, но совершенно безапелляционно вновь и вновь повторяли, что с бутылкой они дальше не пройдут.

Аэропорт Боготы очень порадовал своим отношением к прибывающим в Колумбию: на паспортном контроле работало минимум окошек двадцать, и ни о каких очередях не могло быть и речи. В самолете каждому иностранцу раздали форму для заполнения, в которой помимо прочего следовало указать адрес пребывания в Колумбии, количество дней в стране и сумму денег, которую предполагается потратить. Я уж не знаю, каков сакральный смысл последнего вопроса, но на самой форме огромными буквами отмечено, что наличными на территорию страны можно провести максимально 10 тысяч долларов. Всё, что превысит эту сумму, подлежит чуть ли не изъятию в собственность государства (!) Но наличных у меня было только 2500, поэтому здесь я не переживал. Единственный скользкий момент на границе связан с тем, что хотя по закону я могу находиться в Колумбии 90 дней, окончательное количество суток проставляет сам пограничник. Но в конце концов билет обратно у меня тоже имелся – на 8 ноября, а до этого момента мне по-любому выезжать в Эквадор. Поэтому я насчитал себе 56 дней нахождения в Колумбии и вписал это числе в формулярчик. В окошке же вежливо попросил поставить 90 дней (на всякий случай), которые и получил без единого дополнительного вопроса.

Всё, я со штампом в паспорте и рюкзаком подмышкой (в Домодедово его так обернули плёнкой, что нести его можно только на руках) выхожу на улицу. За день до вылета из забронированного мною на две первых ночи отеля пришёл мэил, в котором предлагался трансфер из аэропорта за 20 долларов. Недолго сомневаясь, я принял предложение, ибо самолёт приземлялся только в 7 вечера, а значит, в Боготе уже стемнеет. А когда в Боготе темно, то никаких 20-ти долларов не жалко, чтобы только не скитаться по его улицам в поисках транспорта. Я слышал про систему предоплаченных такси из аэропорта, когда у специальной стойки ты называешь адрес, тут же расплачиваешься и уже с квиточком проходишь в такси, которое тебя везёт. Такая система очень успешно функционирует в Мехико, но на выходе из аэропорта Боготы в глаза она мне не бросилась. Возможно лишь потому, что мне на неё было глубоко фиолетово – я жаждал увидеть лишь листочек со своей фамилией. И он не преминул выскочить из толпы к моему огромному облегчению.

Радушный шофёр рассказал мне всё, что только мог, о Боготе, о её музеях, вопросах безопасности, транспорта и др. Хорошо освещённым город я не назову: так, средней паршивости, получше Гаваны, но гораздо темнее Мехико. И что еще бросилось в глаза – совсем нет людей на улицах (и это в 8 вечера!) «Как так?» — спрашиваю. «Очень холодно сегодня, все по домам сидят». (А на улице градусов 12-13, не меньше.) «У нас сейчас зима, самый минимум + 5 ночью, ниже нуля вообще никогда не опускается.» Ну, видимо, правильный континент для зимовки я себе подыскал.

На одной из самых пустых улиц стоял мой отель “Casa Guadalupe”. Мальчик на ресепшне, такой же приветливый как шофёр, сказал, что я третий русский, которого он видит в жизни, и провёл меня в огромную комнату на третьем этаже. Всё чистенько, опрятно, хотя немного пустовато для таких размеров, да и чувствуется, что на улице действительно не жарко. Об отоплении здесь слыхом не слыхивали, а горячая вода только в душе и только при самом слабом напоре. Но в конце концов после норвежских палаток всё это полная фигня.

Приняв душ, я отключился молниеносно, проспав до 6 утра по местному времени (разница с Москвой – 9 часов, то бишь там уже 3 часа дня). Поворочался ещё часок, пока окончательно не понял, что больше не засну. Спускаюсь на завтрак с полным ощущением, что во всей гостинице я ночевал один, потому что никаких признаков людей в здании не наблюдалось ни вчера, ни сегодня. Внизу вместо вчерашнего мальчика меня встречает добротная метиска и предлагает сготовить яичницу. Догадываюсь, что отказываться не стоит, потому что больше могут ничего и не предложить, а потому радостно киваю. Но сначала на столе появился стакан с серой жидкостью, который по консистенции сильно смахивал на сок. «Что это?» — спрашиваю. «Jugo de tomate de arbol» (дословно с испанского: «сок древесного помидора»). Ну что ж, древесного помидора, так древесного помидора. Отпил. Кисло-пресная жижа не вызывает ни любви, ни отторжения. Позднее посмотрел в Википедии, что правильное название «древесного помидора» — «тамарилло», хотя это мало что меняет. Плод растёт только в Южной Америке и до нас не доходит, потому что быстро портится. Ещё до нас не доходят по-настоящему спелые бананы, потому что то, что мы покупаем, срывают зелёными зародышами, которые дозревают уже в процессе перевозки. В том, что разница есть, я убедился, как только вместе с яичницей на столе оказалась фруктовая тарелочка с нарезанными бананами. Совершенно восхитительный плод, сладкий, сочный и очень успешно справляющийся с голодом.

Но довольно о еде, меня ждёт исторический центр Боготы. Делаю фотографию незабываемой полностью жёлтой лестницы, ведущей на мой третий этаж (такая лестница может быть только на американском континенте, неспроста же верхняя жёлтая полоса на флаге Колумбии существенно шире синей и красной, солнце всегда играло здесь определяющую роль в жизни людей) и в путь. Первые же улицы представляют собой очень убогое зрелище. Несмотря на шаговую близость к самому историческому центру, все домики страшно обшарпаны, черепичные крыши запущены, и довольно грязно. Картину полностью преобразили настенные граффити, с которых глядели самые диковинные создания, которых только способно нарисовать воображение. Рисунков много и один «чудесатее» другого. Но не буду отвлекаться – я иду в Культурный центр им. Льва Толстого, в котором колумбийцы изучают русский язык, чтобы поинтересоваться, не нужны ли им тут учителя. Судя по адресу, я где-то совсем рядом. Планировка Боготы такая же примитивно квадратная, как и у всех городов американских континентов: с юга на север проложены «улицы» (calle), с запада на восток – проспекты (carretera) и названий у них нет – только номера. Поэтому в адресе любого дома всегда пишется не только номер улицы, но и номер ближайшего проспекта, который её пересекает (ну или наоборот), а потом только номер дома. Зная всю эту систему, я думал, что мне не составит никакого труда найти дом номер 86 на улице 14 у пересечения с проспектом 3. Но всё оказалось совсем не так просто. Во-первых, старая нумерация почему-то нынче заменяется на новую и улица 14 теперь не 14, а 12с (зачем?!), а во-вторых, за домом 84 на 12с стоит дом 96 (почему?!) Но колумбийцы сразу же начали показывать свою гостеприимность: видя как я мечусь между двумя домами, один старичок подсказал, что надо свернуть за угол, где оказались ещё номера 80 и 92, после чего второй старичок показал ещё один поворот, на котором как ни в чем ни бывало красовалась надпись Calle 12c №86 (это при том, что я находился уже даже не на calle, a на carretera…)

Русский культурный центр Боготы – это такое же жалкое зрелище, как и всё остальное, только без граффити. Я бы даже сказал, что клаустрофобные зальчики и деревянные парты выглядят сильно по-советски. Встретила меня гарная украинка лет сорока с сигаретой в зубах, которая поплакалась о том, что финансирования нынче никакого нет, группы не набираются, а от Боготы её тошнит. Ну в целом этого и следовало ожидать. Единственный плюс от этой встречи – меня соединили с колумбийским профессором, который ведёт курсы русского в Национальном Университете, с которым мы договорились встретиться в понедельник в 8 утра на кафедре. Я не жду ничего сверхъестественного от этой встречи, но раз уж я задался целью узнать, каковы возможности работать преподавателем русского в Южной Америке, то прежде, чем делать какие-то выводы, надо изучить картину целиком.

Итак, до понедельника я совершенно свободен – отправляюсь на главную площадь Колумбии. Здесь, конечно же, Кафедральный собор (внутри совершенно обычный), Дворец правосудия, Президентский дворец и Мэрия. В центре площади статуя Симона Боливара (вся расписанная ужасными надписями, типа «Боливар жив»), кругом всё в голубях и полицейских, а вместо Ленина или Шрека предлагают фотографироваться с ламами. Всё блёкленько, слегка загажено и не особо интересно, хоть и исторично. Но даже во всей этой серости на углу площади открыт информационный центр, где тебя с радостью примут, дадут карты города, список культурных событий и вообще ответят на любые вопросы. Плюс два раза в день проводятся бесплатные (!) экскурсии по историческому центру. Ну явно истосковались колумбийцы по туристам. На первую экскурсию я уже опоздал, а до второй еще больше трёх часов – самое время отправиться в Музей золота.

Музей золота – одна из главных фишек не только Боготы, но, наверное, и всей Колумбии. Здесь собраны, как нетрудно догадаться, предметы из золота, в основном ритуального назначения, созданные различными доиспанскими индейскими народами, которых только на территории Колумбии насчитывается порядка десятка. Вход – 3000 песо (как раз перед этим поменял деньги: 1 USD = 1790 COP), то бишь копейки, плюс бесплатная экскурсия по залам. Без экскурсии я никому не советую ходить, бесцельно потраченное время. Я так попытался в Мехико пробежать по Музею археологии – ну камни и камни, ничего интересного, а потом прибился к группе, которой объясняли, что это за камни и зачем, так уходить не хотелось. Здесь то же самое: висят какие-то маски, какие-то животные, статуэтки, всё золотое, но ничего не понятно. И надо или читать все надписи (чего никто никогда делать не будет) или слушать гида. Не могу сказать, что всё в голове уложилось, но во всяком случае появилось какое-то общее представление о системе божеств, предметах ритуалов и социальной иерархии древних народов.

До экскурсии по историческому центру ещё час – самое время подкрепиться. Выбираю едальню с самой большой очередью (народ не обманешь) и пристраиваюсь. Здесь тебе не ресторан, бери подносик и набирай, но цена наверняка будет приемлемой. На горячее взял огроменный кусок курицы с рисом, картошкой и непременными жареными бананами (их всё равно положили, хотя я и не просил), плюс суп вроде как тоже банановый (его все передо мной брали) и сок опять какой-то серенький (тоже брали передо мной, значит вкусный). За всё получилось меньше 10.000 песо (считай, 6 долларов), в Москве один кусок курицы такого размера не меньше десяти бы вышел. Единственное, что не увидел хлеба. Посмотрел на соседние столики, там тоже никто его не ел, видимо, не принято. Суп не то, чтобы восхитительный, но вполне съедобный. На вкус не сладкий, бананами не пахнет, но какие-то жёлтые ошмётки плавают. В общем хрен его знает, из чего это всё. Жареные бананы очень похожи на сладкие творожные сырники (неожиданно, да?), твёрдые такие и очень сытные. А серый сок оказался все-таки банановым, явно свежий и тоже вкусный.

После такого обеда и вставать-то не хочется, но экскурсия ждать не будет. Молоденький мальчик очень шустро рассказывает нескончаемые истории строительства зданий, обращения индейцев в «правильную» религию и ключевые моменты войны за независимость от испанской короны под предводительством Боливара. Когда мозг совсем отказался воспринимать беглую испанскую речь, я укрылся в музее (опять бесплатном!) широко известного во всей Колумбии художника Фернандо Ботеро. Во всех картинах этого уникального товарища присутствует такой феномен – все люди и предметы на них изображены пухлыми и толстенькими, если не сказать жирными и коровообразными. В принципе в этом что-то есть такое солнечное и задорное, типично колумбийское. Конечно, смотреть на жирные ляшки какой-нибудь толстухи удовольствия не доставляет, а вот сильно упитанная Джоконда или, например, скелет (вы можете себе представить толстый скелет?) – это прикольно. А ещё здесь есть толстые попугаи, батоны хлеба, связки бананов, дома, столы, книги и вообще любые предметы окружающей действительности…

В принципе впечатлений на этот день уже хватит, но осталось одно очень важное дело, которое лучше всего сделать как можно скорей, иначе не избежать неприятностей. Дело в том, что розетки в Колумбии (а также в Мексике, Кубе и других американских странах) совсем не такие, какими мы привыкли их видеть – у них не два, а три отверстия, причём не круглых, а плоских, поэтому как ни изворачивайся, запихнуть в них европейский штепсель не удастся. Напряжение тут тоже в основном 110, но это в общем не критично, просто больше времени на зарядку потребуется. Самое интересное, что я обо всём этом знал и из Мексики, и из Кубы неизменно привозил переходники, но в каждое новое путешествие стандартно забываю их брать. В общем пока не начали разряжаться ноут с фотиком, надо где-то доставать переходник. Магазинов на улицах Боготы навалом, но вот беда – везде продают или еду, или одежду. Ну ещё где-то книги, диски, но никакой электроники. Пробежав кварталов семь, я понял, что это не путь к победе. На горизонте замаячил магазин Canon – туда! Без шансов, переходников нету, и где взять не знают. Начинаю тупо спрашивать в каждой лавке, продающей мобилы. Телефоны продают реально на каждом углу, но встречаются и специальные люди с ценниками, которые предоставляют возможность за деньги позвонить с мобильных, которые они носят на палочках. Таких людей-телефонов я видел не раз и не два, из чего прихожу к выводу, что свой мобильник здесь просто далеко не всем по карману, потому что услуга явно пользуется спросом – постоянно кто-то подходит и звонит. Но мы отвлеклись, я в очередной раз попеременно показываю два и три пальца, повторяя слово электричество, так как понятия не имею, как по-испански «переходник». Наконец в третьей или четвёртой лавке мне улыбнулась удача – продали переходничок, который выдернули прямо из розетки.

Теперь я совершенно счастлив и возвращаюсь домой. Хотя это легко написать, но совсем не так легко сделать. Топографическая память у меня не очень, я запомнил только фиолетовые наружные стены гостиницы и ещё что на ней не висело названия (и как люди должны её находить?). Ещё я помнил сумасшедшие граффити. К граффити я и пришёл. Там уже полно молодёжи, пятница вечер всё-таки, но никак не находится улица с безумным номером 12b bis. В общем пришлось обойти все улицы, ближайшие к граффити, чтобы случайно наткнуться на родной фиолетовый фасад. Теперь только сон, сон, сон.

One Response to Путешествие по Колумбии. День 1 и 2 (13, 14 сентября). Перелёт, Первый день в Боготе.

  • Маша

    Кирюша, твой первый же пост настолько колоритен, что я не удержалась и подписалась на новости. Ты меня сломал — хочу всё знать среди первых:-)