Путешествие по Колумбии. День 6 и 7. (18, 19 сентября). Tunja, Villa de Leyva.

Путешествие по Колумбии. День 6 и 7. (18, 19 сентября). Tunja, Villa de Leyva.

Ну вот и пришло время расставаться с Боготой. В целом я бы не сильно расстроился, если бы оно пришло даже раньше. Вот только жалко улетать из-под крыла Каталины: уже как-то привык, что везде тебя водят, показывают, кормят. Но надо взять себя в руки и отчаливать.

Каталина уходила по утрам чрезвычайно рано, поэтому оставила мне телефон такси, которое вызывается в автоматическом режиме. Это, кстати, чрезвычайно эффективная система. Если бы в Москве такси стоили раз в 5 меньше, чем они стоят, думаю, что все бы ею пользовались. Итак, в чём система? Звонишь с городского номера в службу такси, там автоответчик, набираешь в тоновом режиме единичку («вызвать такси»), автоматически определяется твоё местонахождение, электронный голос диктует номер машины, и ровно через 5 минут она стоит у дверей. Гениально!

Кафедральный собор Тунхи

Чтобы уехать в Тунху, мне нужно попасть в автобусный терминал. TransMilenio туда не ходит, да я бы и не полез в него с моим рюкзачищем в этот час. Посему выкладываю таксисту 18.000 песо за дорогу, которая снова заняла довольно приличные минут 40. Не обошлось и без пробок. Снова чувствуется огромное количество бедноты. На каждом крупном светофоре между машин снуют мальчишки, продающие то диски, то журналы, то ещё какую хрень. Встречаются также и артисты. Кто хулахупы крутит, кто огонь извергает. Суета жуткая. И впечатления печальные.

Зато автобусный терминал Боготы – это по всем параметрам современное здание, состоящее аж из пяти терминалов. Четыре – по сторонам света, куда ты отправляешься и пятый для прибывающих. Мне на север, посему захожу в Терминал №3. От окошек всевозможных автобусных компаний разбегаются глаза, их не меньше пятнадцати, абсолютно для меня одинаковых. Иду в кассу, над которой нарисована борзая с надписью «Всегда вовремя». Автобус до Тунхи через 40 минут, стоит 18.000. «Хорошо, — говорю, — сейчас вернусь.» Заглядываю в соседнее. «Через 5 минут отправление, цена 15.000». Я не стал проверять остальные окошки, ибо от добра добра не ищут. Отдаю деньги (на 3 тысячи меньше чем за такси (!) и это при том, что ехать 150 км.) и получаю билет. Время отправления на билете пробито на 10 минут раньше, чем я его купил, маршрутка же выехала минут через 20 после того, как я к ней пришёл, – стандартная Колумбийская схема работы. Плюс ко всему мы, наверное, ещё час (!) болтались по всей Боготе, подбирая народ со всех возможных остановок. Не пропустили мы и Северный терминал, откуда я вчера ездил в Сипакиру, что в двух остановках от дома Каталины. Да, не так просто отпускает Богота.

Но вот, наконец, мегаполис остался далеко позади, и я вываливаюсь со своими рюкзаками на страшный солнцепёк Тунхи. Отельчик для себя я приметил в Lonely Planet ещё по дороге, вот только путь к нему тянется по очень крутой горке. Обливаясь потом, я осознаю, что в конце-то концов все они одинаковые, а мне позарез нужен душ. Захожу под первую вывеску “Hotel”: у этих нет Интернета. Захожу под вторую: какая-то мерзкая тётка на ресепшне. Нет, от судьбы не уйдешь. Набрав в грудь побольше воздуха, продолжаю восхождение. Наконец показалась вывеска “Hotel San Сarlos”, здесь я в любом случае остаюсь, пусть хоть у них нет даже электричества, а хозяйка прячет хвост под юбкой и стучит копытами, ходя по паркету.

Но всё оказалось более удачно: номер с тремя кроватями мне одному отдали за 30.000 песо (18 долларов) да ещё и завтрак пообещали. И даже Интернет есть, правда, работал он через раз. Вперёд – на исследование Тунхи. Вообще-то городок не особо примечательный. Стандартная здоровенная площадь со стандартным названием «Площадь Боливара» и стандартным Кафедральным собором. Местом для ночлега я выбрал её больше по логистическим, чем по эстетическим соображениям. Завтра я сгоняю отсюда в деревеньку Villa de Leyva, а после выдвинусь в город экстремальных видов спорта San Gil.

Хотя есть в Тунхе и кое-что, заслуживающее внимания. Два старинных колониальных дома – сеньора Suarez Rendon, который основал Тунху в 1539 году, и господина Don Juan de Vargas, писателя. Дома здоровенные, с внутренними двориками, утопающими в цветах. Особая фишка – расписные потолки. Их особенно забавно фотографировать и переворачивать набок – создаётся полное ощущение, что это не потолок, а стена. Изображена же на них какая-то сборная солянка из римских богинь, христианских крестов, носорогов, львов и других африканских животных – в общем, хотели явно удивить соседей. Наверняка в своё время им это удалось.

В обоих домах я был один. Я вообще не увидел за день ни одного туриста. Поэтому за 2.000 песо в каждом особняке я получал индивидуальную экскурсию. Особенно запомнился мальчик-экскурсовод в доме Варгаса. Готов поспорить с любым, что он будет геем. Смотрите сами.

После «бизнес-ланча по-колумбийски» за 6.000 песо (3,5 доллара!) с супом, большим вторым с патаконес и моим любимым соком из луло я заглянул и в самую знаменитую церковь Тунхи. Нет, как ни странно, это не та, что смотрит на Площадь Боливара, другая, чуть в стороне, под названием Santo Domingo. Знаменита она своим подлинным позолоченным декором. Смотрится он действительно богато, но как только я достал фотоаппарат, чтобы запечатлеть его для вас, сзади подошёл полицейский и сказал, что фоткать нельзя. Нельзя – значит, нельзя – покорно убираю аппарат в сумку.  — Откуда приехал? — Из России. — Ну как там, холодно? — Да не всегда. — А сколько дней уже в Колумбии?… и так далее. Потом он неожиданно сказал, что можно быстро сделать пару снимков и отошёл. Я быстро щёлкаю и снова убираю. Он подходит: «Давай я тебе экскурсию проведу по собору».

«Это уже совсем странно», — думаю я и осматриваю внимательней его форму. Полиция Тунхи, Колумбийский флаг, табличка с именем и фамилией, на поясе дубинка – вроде бы похож на настоящего. «Ну, валяй», — говорю. Интересно же, как местные менты разбираются в истории и архитектуре. Провёл меня по всем отсекам, очень толково всё рассказал, особенно чётко про путь Христа на Голгофу. Видимо, этот путь у них несёт особенно сильный религиозный смысл. В конце попросил расписаться в журнальчике, что, мол, экскурсию послушал. И снова начал про Россию интересоваться: что там за деньги, и на каком языке люди разговаривают. Пусть экскурсию ему по должности надо было проводить, но совершенно очевидно, что делал он это от души, обладая широкими знаниями предмета и желанием поделиться чем-то с человеком из далёкой чужой страны. Вот такие здесь в Колумбии полицейские.

На следующий день я отправился в первый на моём пути действительно историчный и прекрасно сохранившийся колониальный город – Villa de Leyva. Ехать вроде недалеко, 40 км. (6.000 песо в одну сторону), но серпантин сильно снижает скорость и увеличивает расстояние. Хотя и виды уже начали открываться очень достойные.

Villa de Leyva (читается «Вийя де Лейва») – городок, застывший во времени. Основанный в 1572 году, в 1954-м он был признан национальным достоянием Колумбии, что, видимо, и помогло ему остаться до сегодняшнего дня таким же, что и пару веков назад. Единственное разительное изменение – это многочисленные люди в зелёной форме с автоматами наперевес, встречающиеся здесь довольно часто. В городе расположена военная часть, кроме того, это первое место, где изредка попадались туристы, что наверняка тоже повлияло на общий режим безопасности. При подъезде к городу вдоль шоссе даже выстроены автоматчики, которые, правда, маршрутки не проверяют, а лишь поднимают большой палец вверх, мол, проезд разрешён.

В городе имеется ряд музеев, художественных галерей, выставок народных промыслов и др. Я хотел зайти лишь в один колониальный домик, в котором нынче музей, но охранник на входе сказал, что сегодня закрыто (хотя вторник на дворе). Ну что ж, тогда пойду на смотровую. Смотровая площадка находилась на соседней горе, выжженная дорожка без намёка на тень, петляя, уходила всё выше и выше. Сверху кружили птицы типа орлов со здоровенным размахом крыльев. Произведя нехитрые вычисления, я пришёл к выводу, что если бы они объединили усилия, то могли бы без проблем унести меня к себе в гнездо. Не дойдя последние 500 метров, я понял, что вид не так уж и хорош, как я его себе представлял, и вполне можно обойтись снимками отсюда. Тем более, что и отсюда-то уже мало чего видно.

После обеда я воспрял духом и навернул несколько кругов по улицам, отходящим от главной площади в разные стороны. Когда надоело фоткать дома, я принялся за людей. Сначала пытался делать это украдкой, но оказалось, что колумбийцы, особенно молодые колумбийки, чрезвычайно любят фотографироваться. Видя наведённый объектив, их лица расплываются в широчайшей улыбке, пальцы складываются буквой V, а глаза замирают в ожидании щелчка затвора. А ещё здесь все тебя приветствуют. Идёшь ты такой с рюкзаком и фотиком весь в мыле, встречаешься с кем-нибудь глазами, тут же тебе “Buenos tardes” или просто “Buenos”. Чрезвычайно доброжелательный народ.

В принципе рассказывать о Villa de Leyva больше нечего. О ней лучше всего расскажут фотки. Мне же пора паковать рюкзак. Завтра выезжаю в San Gil.

4 Responses to Путешествие по Колумбии. День 6 и 7. (18, 19 сентября). Tunja, Villa de Leyva.

  • Вера

    1. Ну ты посмотри на него, он еще отель по виду хозяек выбирает)))
    2. Не все симпатичные мальчики становятся геями))) Некоторые, например, обрастают гривой и бородой и слоняются по Колумбиям)))
    3. «Произведя нехитрые вычисления, я пришёл к выводу, что если бы они объединили усилия, то могли бы без проблем унести меня к себе в гнездо…» )))))))

  • Таня

    Очень милые улочки, все такое беленькое!) Поддерживаю Веру по пункту 2!))))

  • Маша

    Верочка, плюс три)))

    • Сережа

      Девчонки, +4