Путешествие по Колумбии. День 17, 18, 19. (29,30 сентября, 1 октября). Cartagena.

Путешествие по Колумбии. День 17, 18, 19. (29,30 сентября, 1 октября). Cartagena.

Итак, я еду в Картахену – самый удивительный город страны по отзывам 100% встреченных мною в Колумбии людей. Город-миллионник, в котором разворачивались действия романа Маркеса «Любовь во время холеры» и где у самого Маркеса имеется свой дом. Город совершенно невероятной формы и такой же невероятной духоты, от которой очень скоро начинаешь лезть на стенку. Добро пожаловать в противоречивую Картахену!

Из Санта Марты я выехал довольно рано, так как делал это в одиночку, и ждать никого не пришлось. Маршрутка обошлась в 17.000 песо, предположительное время в пути – 3 часа. Но есть проблемка. Маршрут проходит через здоровущий промышленный городище Barranquilla. И естественно маршрутка приехала сначала в него, при этом весь народ, который ехал, вышел. В салоне остался я один. Потом мы ещё покружили по городу (огромный, убогий, грязный, фу!) до тех пор, пока помощник водителя не начал кричать мне «Картахена! Картахена!» и махать рукой куда-то в сторону. Я понял, что надо что-то делать, подскочил к нему и спросил: «Чего?!» Тот снова махнул рукой и закричал: «Вон тот автобус тебя довезёт!» А автобус стоит не где-нибудь, а прямо на шоссе на светофоре. Зашибись! Мы вместе с этим напарником бежим к багажнику маршрутки, я выхватываю свой огромный рюкзак, и вприпрыжку мчусь к автобусу. Мы как раз закинули рюкзак в автобусный багажник, как загорелся зелёный. Машины начали сигналить, и автобус тронулся. Я же запрыгивал в открытую переднюю дверь уже на ходу.

Весёлая поездка, ничего не скажешь. В результате ехал я минимум часа четыре, плюс автобусный терминал находится на очень далёком отшибе, так что ещё минимум минут 20 заняла дорога на такси до хостела (20.000 песо). Хостел мы выбрали по Lonely Planet вместе с Сальвадором. Он должен был меня там ждать. Называется Casa Viena (как не трудно догадаться, владеют им австрийцы). Паршивое местечко, доложу я вам. Особенно с учетом того, что остались только койки в 8-местном номере по 20.000 песо. В Картахене было невыносимо душно и со своим рюкзаком у меня не было никакого желания тащиться куда-то ещё в поисках лучшей доли. К тому же, мне обязательно нужно было увидеться с Сальвадором, потому что ещё в такси я вдруг обнаружил у себя в коленке присосавшегося жучка, точь-в-точь какого мы вытаскивали из моего итальянского друга в заповеднике. Я решил не трогать эту тварь до возвращения Сальвадора, скинул вещи и сделал первую пробежку по старому городу и ближайшим хостелам, которых оказалась целая куча. Самым дешёвым из приличных вариантов стал одноместный номер с туалетом и душем за 45.000 в хостеле “La Casona”.

Туда я переберусь завтра. Сегодня же я встречаю Сальвадора приветственным воплем: «Доктор, мне нужна срочная операция!». По отработанной схеме мажем жучка кремом, чтоб позадыхался, и выкручиваем пинцетиком. Операция прошла успешно, букашка активно шевелилась, значит, мы ничего ей не оторвали. Замазав место укуса зелёнкой, одновременно перепачкав в ней даже лоб, я провёл вечер в компании новых друзей Сальвадора – кубинца и его немецкой подружки.

Второй день я начал, как и собирался, со смены хостела, после которой основательно прошёлся с фотоаппаратом по утренним улицам города. Более-менее приличные снимки можно делать максимум до 10.30 утра. Далее солнце просто выжигает все краски, да и тебя самого. Поэтому пик жары я переждал в номере, а вечером мы отправились с Сальвадором на такси (20.000 за двоих) в Cerro de la Popa – знаменитый старинный монастырь, расположившийся на самой вершине холма, откуда открывается восхитительный вид на весь город. Пешком тоже можно дойти. Но когда светло, идти неимоверно жарко, а когда стемнеет – опасно. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому единственный выход – такси. Но оно того стоит, даже с учётом входа в совершенно убогий монастырь за 7.000 песо.

Открывающийся вид представляет эту противоречивую красавицу Картахену во всём своём блеске и убожестве одновременно. Здесь будто бы слились воедино три совершенно разных города: первый, самый обширный – город бедноты, состоящий из полуразрушенный деревянных хибарок, чьи ряды теряются за горизонтом; второй – увитый плющом каменный Старый город, а третий – Новейший стеклянный Сити, из которого с высоты птичьего полёта неизменно открываются виды на бухту или море. Сама форма Картахены совершенно удивительна. Это такая здоровенная пасть, где верхняя тонкая челюсть стеклянных высоток никак не может сомкнуться с деревянными развалинами челюсти нижней. И что ещё совершенно удивительно на этой смотровой площадке – на ней слышны звуки города: клаксоны машин, музыка со всех сторон, даже речь людей. Я впервые сталкиваюсь с таким явлением, и оно совершенно завораживает – тут тебе не просто картинка, а полное погружение в жизнь всего населения города.

Спуститься вниз мы хотели пешком, потому что ещё не стемнело, но полицейские сказали этого не делать и указали нам на таксиста, который ждал у выхода пару колумбийцев. То ли по доброте душевной, то ли видя, что нас к нему отправили полицейские, он сказал, что довезёт нас бесплатно, если его колумбийцы не будут возражать. Колумбийцы не возражали, и в этот вечер мы сэкономили минимум по 10.000 песо на каждого.

День третий я решил посвятить двум объектам – Форту Сан Фернандо на соседнем острове Tierra Bomba и Музею инквизиции в самом центре Старого города. Добраться на остров можно, естественно, только на лодке, причём лодки большие туда не ходят, только мелкие, которые возят местных в свои деревни. Ну что делать? За 5.000 песо гружусь в лодчонку для местных. А потом начали грузиться местные. В большинстве своём это страшно жирные тётки неизвестно какого возраста, некоторые ещё и с детьми. Считать грузоподъёмность плавсредства здесь никто не приучен – поедем, когда место в лодке кончится. Когда место наконец кончилось, кромка воды не доставала до краёв лодки ну дай Бог сантиметров тридцать. Погнали. Гнали довольно быстро до тех пор, пока какая-то из коров сзади не замычала, что у них там вода. Тут же я и сам почувствовал, что подошвы сандалий стали намокать, а ещё через минуту под ногами реально плескалась водичка. Помощник водилы быстренько перелез на корму и стал копаться в моторе. Вода прибывала. И я абсолютно точно понимал, что воды этой тут надо ну совсем чуть-чуть, ибо при такой загрузке мы могли спокойно пойти ко дну ещё у пристани. Опасности для жизни, конечно, никакой – вода теплейшая, берег рядом, даже жилеты раздали перед отправлением, а вот как спасать фотик за две тысячи баксов, было совершенно не ясно.

К моему большому удивлению через какое-то время вода из-под ног ушла, и мы отправились дальше. С огромным облегчением я сходил на берег, беспокоясь теперь лишь за обратный путь. Правда, беспокоиться долго не пришлось, ибо с первых шагов меня отвлёк от этих мыслей негритос, который моментально принялся называть меня «амиго» и рассказывать про историю здешних мест. В Картахене вообще огромная беда с этими приставалами, но если в городе они просто предлагают товары, и можно молча проходить мимо, то этот негр вцепился в меня похлеще того клеща, что мы вытаскивали из меня пинцетом. Снова оговорюсь, что никакой опасности для своих вещей или уж тем более для жизни от этого «гида-самоучки» не исходило. Даже наоборот, какое-то время мне было комфортнее идти по деревне именно с ним, а не волочиться одному. Но надоел он мне уже на второй минуте своей долбёжки. Я останавливаюсь и говорю: «Амиго, ты можешь идти со мной и дальше, рассказывая всё, что хочешь, но денег я тебе за это не дам» (вот так просто и чётко, чтоб понял). Но я недооценил его возможности и немного переоценил свои. Естественно, он не отстал. Просто всю дорогу до форта вместо истории Картахены я выслушивал его рассказы про свою тяжёлую жизнь на острове, где ему надо кормить детей и т.д. Когда же мы оказались у стен форта, он снова переключился на XVI век и убедить его в том, что мне это не нужно, было невозможно. Понимая, что если слушать его дальше, то получится, что он мне окажет платную услугу, и по-любому придётся что-то ему дать, я достал из кармана 1.000 песо и со словами «Ты же всё равно без этого не отвяжешься» отдал ему рваную банкноту. В следующий же миг мой «друг на все времена» растаял в воздухе как призрак.

Форт был не настолько большим, чтобы рисковать утонуть ради него в дырявой лодке, но и не настолько убогим, чтобы не ехать в него совсем. Аналогичную крепость, только гораздо более живописную, я видел на Кубе у города Сантьяго, здесь же я просто проникся духом времени толстенных каменных стен.

Возвращение в лодке прошло на удивление удачно, хотя количество жирных клуш в ней было не намного меньше. Меня просто уже даже возмущает такое фантастическое засилие толстых женщин в этой стране. Ну ладно, лицом не удались, но что же у вас с фигурами-то! Рожают как кошки в 17 лет, а потом их «мужья» побираются по помойкам, чтобы этих детей кормить. Паноптикум! И всё это на фоне сумасшедшей религиозности. В той же деревне, где единственную улицу никак иначе, кроме как помойкой, не назовёшь, добрая часть жителей сидит на крылечке и слушает по радио (!) католические проповеди. Наверно думают, что сейчас Бог придёт и их пустые бутылки вынесет. Наглядный пример того, как религия превратила людей в скотину.

И это я ещё не коснулся истории насаждения этой религии. Я ведь как раз в тот же день побывал в Музее инквизиции. Экспозиция чудовищно маленькая (в Праге аналогичный музей раза в два больше) и страшно дорогая – 14.000 песо (самый дорогой мой музей пока в Колумбии). Не понятно, как вообще церковь допустила его открытие, и кто из местных туда ходит. А главное – как в их головах сочетается история насаждения католицизма на Американских континентах, в ходе которой были истреблены миллионы человек, с современными проповедями? И окончательно меня добил памятник у одной из самых больших церквей Старого города – большой добрый священник обнимает за плечи неразумного босого туземца, рассказывая ему, что его Боги, оказывается, не существуют, а настоящий Бог совсем другой. Как после этого здравомыслящий образованный человек может ходить в церковь или жертвовать на неё деньги – для меня полная загадка.

One Response to Путешествие по Колумбии. День 17, 18, 19. (29,30 сентября, 1 октября). Cartagena.

  • Вера

    1. «Я же запрыгивал в открытую переднюю дверь уже на ходу» — Бонд! Джеймс Бонд! )))))
    2. Давно хотела спросить, это итальянец к тебе приклеился и таскается за тобой или ты к нему?))) Так глядишь и на Нашествие с нами поедет)))
    3. «Меня просто уже даже возмущает такое фантастическое засилие толстых женщин в этой стране. Ну ладно, лицом не удались, но что же у вас с фигурами-то!» — может просто от жары они у тебя перед глазами расплываются?)))))))