Путешествие по Колумбии. Дни 22,23,24. (4, 5, 6 октября). Tolu.

Путешествие по Колумбии. Дни 22,23,24. (4, 5, 6 октября). Tolu.

Пять дней, проведённых в Картахене, научили меня соответствовать её распорядку дня – никаких прогулок и активностей с 11 до 14 часов. Посему именно на этот промежуток я наметил себе переезд в Tolú. Еду я туда исключительно для того, чтобы попасть в южную часть островного заповедника Islas de Rosario y San Bernardo. На острова Rosario я как раз сплавал позавчера, на острова же San Bernardo из Картахены лодки не ходят, а Lonely Planet утверждает, что на последних гораздо меньше туристов, да и природа повыразительней.

Такси до автобусного терминала Картахены обошлось почему-то всего в 15.000 песо и без всякого торга, хотя ехать очень прилично, и по самым строгим расценкам это вроде как меньше 20.000 не стоит. Ещё десятку я скинул с предлагаемой цены автобуса до Толу: просто сделал обиженный вид, когда мне назвали цену в 30.000, и спокойно снизил до двадцати. Отсюда главное правило Колумбии – торговаться всегда, везде и до последнего вздоха! По мелочи, по мелочи, а в результате приличная сумма получается.

Ехали не меньше трёх часов и временами по очень раздолбанной дороге мимо убогих разваленных деревушек. Эти деревушки понапичканы здесь везде и все в очень убогом состоянии. Похоже, это проблема любых населённых пунктов, где дневная температура не опускается ниже +30, а бананы спеют круглогодично.

Толу – это маленькая деревушка, в которой и машина-то – редкость. Вместо такси здесь исключительно велорикши, и в этом есть определённый колорит. Колясочка, слегка поскрипывая, медленно везёт тебя мимо полуразрушенных домишек, словно ты хан какой. За 3.000 песо мы дотянули до обозначенного в Lonely Planet отеля под названием Villa Babilla, но тот оказался закрыт и на звонки в дверь не откликался. Да честно говоря, на нём и вывески-то не было. Хорошо хоть, что не успел отпустить велорикшу, ибо я стоял посередине солнцепёка в самом центре неизвестности, и где искать себе пристанище совершенно не представлял. Рикша довёз меня до отельчика “Ibatama del mar”, который стоял прямо на набережной и предлагал номера за какие-то 20.000 песо. Селюсь, не раздумывая, всё равно не знаю, куда ещё здесь деваться.

После обеда в соседней кафешке прошагал добрую половину набережной до причала, откуда отправляются лодки на острова. Толу очень мил, спокоен, а главное – наличие этой набережной, которая делает его таким похожим на Кубинский Баракоа. Правда, настроение мне подпортила невозможность сторговаться в цене за водный трансфер на острова: 60.000 песо (35 долларов!) туда-обратно с высадкой на острове Palma, где расположен очередной аквариум, и на острове Mucura, где можно переночевать в домиках прямо у пляжа. Я хотел провести ночь на Мукуре и вернуться на следующий день. На том и порешили.

На обратном пути к отелю я достал свой большой фотоаппарат, намереваясь пофоткать набережную до самого её конца, но аккурат в районе моего отеля одна колумбийка подозвала меня к себе и тихо сказала: «Ты туда дальше не ходи, опасно». Вот тебе и спокойный прибрежный городок. Убираю аппарат и скорее в номер, лягу спать пораньше.

В назначенные мне 8.30 утра со стандартным опозданием в полчаса мы отплыли на катерке в направлении островов San Bernardo. В этот раз лодка была гораздо надёжнее тех корыт, что отплывают с причалов Картахены, так что я даже пожалел, что вместе с большим рюкзаком оставил на хранение в отеле и большой фотик, ибо боялся его утопить, захватив с собой лишь маленький. До первого острова мы плыли довольно прилично, почти час, прыгая с волны на волну, отчего всю внутреннюю часть лодки то и дело окатывало целым душем солёных брызг. Подплыв к острову Palma, нас медленно провезли мимо шикарного отеля “Decameron”, где расположился бассейн с дельфинами, после чего причалили к противоположному берегу. Здесь всем требовалось купить билет для похода на шоу дельфинов (14.000 песо). На шоу я не собирался (смотрим «Бухту» и «Землян»), но погулять по острову хотелось. Посему сначала я попробовал пробраться внутрь с группой туристов, у которых вход был предоплачен. Не удалось, уже после того, как я оказался внутри, меня вычислили и остановили. Тогда я включил «режим дурачка»: «Я же заплатил 60.000 за весь тур». Смотрители что-то там посовещались, спросили, когда я возвращаюсь (я, конечно, сказал, что завтра), и, очевидно решив, что я собираюсь ночевать в «Декамероне», пропустили.

Оставив далеко позади туристическую группу, я фоткал Карибский берег с бамбуковой хижиной Робинзона Крузо и спутниковой тарелкой на берегу, как неожиданно оказался у входа на территорию отеля. Пройдя здание насквозь, я вышел к причалу, где держали дельфинов. Будучи уверенным, что шоу будет здесь, я поспешил попросить у них прощения за весь человеческий род, когда ко мне подошёл смотритель. Оказалось, что шоу вовсе не здесь, а на противоположном берегу, а дельфины эти частные и принадлежат отелю. Дожили, тут отели дельфинов для постояльцев держат, вот же уроды! Так как «режим дурачка» я оставлял включённым, мне удалось нафоткать ещё и отель после того, как я приценился к нему на ресепшне (300.000 песо (160 USD) с человека за ночь), типа, подумываю остановиться.

Ещё буквально минут 10 на лодке, и я уже выгружаюсь на острове Мукура. Естественно, тут же подбегает негр и берёт меня в оборот. Правда, в данном случае его услуги мне были действительно нужны, так как мы с ним обошли почти весь остров по кругу в поисках пляжей и мест для ночёвки. Пляжей оказалось всего два – один рядом с причалом, где много местных, второй – почти на другом конце, где вообще никого. Остановиться же можно в довольно просторном шалашике на ножках, который стоит практически в воде, но без всяких туалетов или душей, естественно. Или в комнатке чуть подальше от воды, но с туалетом и душем в холле. Цена одинаковая — 30.000 песо. Выбираю второй вариант, особенно с учётом того, что тут же стоит и ресторан (правда, цены в нём убийственно не соответствуют качеству кормёжки (любое блюдо минимум 20.000 (!), но выбора у тебя нет). Упомяну также, что имеется на острове и отель высокого класса под названием “Punto Faro”, но к нему я даже не приценивался.

В моём отеле и на пляже, кроме обслуживающего персонала, жила ещё только одна французская пара. Они здесь уже четыре дня и до сих пор умудрились не сдохнуть от скуки. Так как разговаривать было больше не с кем, разговаривал я с ними, лишний раз убедившись, что французы – очень странный народ. Они заканчивают своё 11-месячное путешествие по Южной Америке, потратили на человека 15.000 евро (как умудрились, для меня загадка, ибо 3 месяца они провели в Бразилии, а потом с Огненной земли за 3.000 USD осуществили двухнедельное путешествие в Антарктиду!) Антарктида, честно говоря, меня тоже очень заинтересовала, но мои мечты разбились о тот факт, что суда ходят только до начала марта, а к этому сроку я пока никак в Чили не поспеваю. При всём при этом они знают про каучсёрфинг, но использовали его только один раз, потому что мальчик не любит встречаться с людьми, которых он не знает. Лично для меня это парадокс, ибо мне всегда казалось, что если ты покидаешь родовое гнездо больше, чем хотя бы на месяц, ты априори готов к встречам с незнакомцами, собственно это и составляет приличную долю всех приключений. У французов же всё не так. Чудно.

Пляж Мукуры далеко не так красив, как мог бы быть, и уж точно не настолько хорош, насколько им гордятся колумбийцы. Но тот факт, что людей на нём нет, а крабов – сколько хочешь, даёт ему сто очков форы перед всеми остальными. Я провёл здесь несколько чудесных предзакатных и рассветных часов, о чём никак не жалею.

Но пришло время возвращаться. У работников отеля был телефон агентства в Толу, которое должно забрать меня сегодня в город. Я два раза спросил, не нужно ли им позвонить, уточнить время приезда. «Нет, ничего не надо, в 14.30 – 15.00 причалят и заберут без вопросов». Ну ок. К назначенному времени прихожу на причал. Естественно никакой лодки, ничего. Жду. Подходит ещё пара колумбийцев, тоже ждут. Ближе в четырём лодка всё-таки пришла. Уже удача! Правда, одна неувязочка – колумбийцы им позвонили, а я нет, поэтому свободных мест в лодке только два. Включаю «режим продавливания»: тычу рулевому в лицо свой билет, на котором стоит сегодняшняя дата возвращения и говорю, что никто ни о каких звонках не говорил, обещали забрать в это время здесь и делайте, что хотите. Рулевой долго мнётся, смотрит то на меня, то на билет и наконец даёт команду найти для меня место. Была бы лодка Картахенская, проблемы бы вообще не возникло, в них сидят на каждом квадратном сантиметре. Здесь же ситуация сложнее – лодка поприличней, и все места посчитаны, в проход тоже не залезешь, ибо в нём держаться не за что. Кончилось тем, что через несколько минут препирательств один мужик со словами «Ну что ж, покажем туристу Колумбийское гостеприимство» наконец согласился взять на колени свою дочку. Дочке было от силы годика три, и меня очень удивило, что он не мог это сделать раньше. Ещё больше меня удивили раздавшиеся аплодисменты в адрес мужика за столь героический поступок с его стороны…

Чем дольше я нахожусь на Карибском побережье, тем всё больше и больше меня раздражают обитающие здесь люди. Очевидно, что они никогда не станут работать и будут при любых обстоятельствах доить до упора редких в здешних местах туристов, уповая на божественное провидение. И всё это накладывается на пофигизм такого масштаба, который не снился даже последним алкоголикам в заброшенных сибирских деревнях.

Посему, несмотря на пляжи, море и солнце, я очень хотел поскорее уехать отсюда. Добравшись до отеля, я быстро переоделся, взвалил рюкзак и покатил на велорикше (2.000 песо) к автобусному Терминалу. Последний плевок от Карибов я получил в кассах: отсюда ездят автобусы только двух компаний, и ни одна из них ни в какую не соглашалась скидывать ни копейки с заоблачной цены в 76.000 песо (42 доллара) до Медельина. Выбора у меня опять же не было, так что, захватив в салон шерстяной свитер, я мысленно простился с прекрасной природой и отвратительным народом самой северной части страны.

3 Responses to Путешествие по Колумбии. Дни 22,23,24. (4, 5, 6 октября). Tolu.

  • Вера

    я смотрю раздражение на Колумбию растет, да? Фиговый из тебя отшельник то)))) Одно для меня осталось загадкой — при таком солнцепеке, как до сих пор у тебя руки не загорели?)))

    • alf

      Ха! Это я ещё пост про Медельин не выложил… Только в чём могут быть противоречия между путешествием отшельника и неприязнью к конкретной стране? К тому же я не отшельник, а очень деаже социальный тип. Просто привык по жизни всё решать сам и ни от кого не зависеть. Вот и мнение о Колумбии у меня складывается полностью своё собственное, никто на него повлиять не может. Ради этого всё это путешествие я затеяно, собственно. А руки у всех по-разному загорают, организм так устроен.

  • Маша

    Руки не загорают, потому что ты их в карманах держишь, слоняясь по побеержью?;-)
    А место выглядит неплохо — остров Баунти, не меньше…