«Если вулкан планирует извергаться, вам на выручку всегда придёт весёлый молочник»
Старинная народная мудрость.
На четвёртый день в Манисалесе я наконец начал изучение местных природных богатств, которые и составляют львиную долю всех туристических достопримечательностей региона. По словам колумбийцев на ресепшне и других путешественников в хостеле два главных места, обязательных к посещению – это природный парк “Recinto del Pensamiento” («Убежище для размышлений») и заповедник “Los Nevados” («Снежные пики»). С первым проблем никаких – такси стоит 7.500 и через 20 минут ты уже у входа. А вот попасть в «Снежные пики» – надо очень постараться. 5300-метровый вулкан (самый высокий в заповеднике) – Nevado del Ruiz в одно апрельское утро этого (2012-го) года решил показать себя во всей красе, начав выбрасывать в воздух здоровенные клубы дыма. Это он 
делал вплоть до моего прибытия в Манисалес, меняя в процессе уровень опасности извержения с красного первого до оранжевого третьего. Короче говоря, заповедник закрыт. Но, конечно же, это не значит, что при большом желании в него не попасть. Каждое утро на его территорию ездит на своём грузовичке молочник, чтобы собрать с местного населения молочко и отвезти его в город. Ну а мой хостел имеет договорённость с этим молочником, что за 20.000 песо он может брать с собой в горы до восьми человек. На это приключение я подписался на завтра. Сегодня же Recinto del Pensamiento.
Ходить по территории парка одному нельзя – только с гидом (14.000 песо). Сначала было скучновато слушать рассказы про целебные свойства всяких травок, произрастающих в огороде, но зато с момента, когда мы уселись в креслица подъёмника, начались совсем другие картинки. Первым с земли нас приветствовал здоровенный страус, неугомонно вышагивающий в своём загончике. Далее мы познакомились с косулями и кем-то типа кабанчика. Но главное было впереди – парк колибри и сад бабочек. Вообще я почему-то представлял себе колибри ещё меньше, чем они оказались на самом деле, вроде бы в детстве читал, что они всего пара сантиметров в длину. Здесь же они были явно крупнее, может, кормят хорошо, вот и растут. На ветвях развешано много поилочек в форме цветков, к которым микроптички постоянно прикладываются. Рай для фотоаппарата с опцией высокоскоростной съёмки.
Колумбийцы подивились и на японский садик, который на меня, конечно, не произвёл какого-то особого впечатления, ибо ни в какое сравнение с тем, что у нас в Московском ботаническом саду, не идёт. Зато парк бабочек оказался действительно стоящим: всё такое цветастое, порхает, на одежду садится – красотища. Потом небольшая пробежка по участку тропического леса, где прямо с ветвей свисают гроздья орхидей самых разных видов и расцветок. И последний пункт программы – огромная бамбуковая площадка с навесом для торжественных церемоний, типа приёмов или свадеб, рассчитанная на 250 человек, и озеро с огромными рыбинами, с аппетитом поглощающими специальный корм, который можно купить на входе за какие-то 1.000 песо.
Всё вместе делает двухчасовую прогулку по парку совершенно незабываемым событием, одним из самых значительных, которые я совершил в Колумбии по сей день. Теперь – к вулкану!
Молочник отправляется в путь рано утром. Очень рано. В 5 утра. Посему уже в 4.30 парнишка с ресепшна посадил меня и голландца, тоже изъявившего желание прорваться в запретную зону, в такси и назвал водителю название парковки, где нас подберёт грузовичок. Оказалось, что грузовичок в то утро вёз не только нас, но и ещё человек 12 местных, некоторые из которых грузились сразу в задний отсек с бидонами.
На улице шёл дождь. Вообще за те пять дней, что я уже в Манисалесе, ни одного дня без дождей не было. Может, завтра повезёт. Сегодня же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше и меньше видно впереди и по 
сторонам из-за страшно густого тумана. Плюс к этому всё ниже и ниже падает температура. Когда мы наконец въехали в парк, на мне было одето всё самое тёплое, что я только взял из Москвы – термоштаны, джинсы, флиска, свитер, ветровка, шарф, рукавички и даже шапка с пумпоном с седьмого класса.
Большинство местных вышли у входа в парк, где стояло несколько домиков. А молочник-сталкер повёз нас по серпантину всё выше и выше вдоль живописного, насколько позволял видеть туман, горного пейзажа со столь неожиданными здесь жёлтыми кактусами. В моём представлении именно так должна выглядеть Чилийская Патагония. И, наверное, так она и выглядит, во всяком случае, надеюсь, что мне удастся в этом убедиться. Пока же мы приближаемся к первой фазенде. На подъезде весёлый молочник даёт долгий гудок в тумане, чтобы оповестить всё окрестное население, что пора свозить молочко. И население потихонечку грузит бидоны на лошадок и выдвигается к фазенде. Оказавшись на месте, меня не покидало ощущение, что я оказался в каком-то спагетти-вестерне: местные в пончах и неизменных 
шляпах с испещрёнными морщинами прокуренными лицами подгоняют лошадок или осликов, везущих надоенное час назад молоко. Не хватало только кольтов на поясах. Но я могу это пережить.
Потом мы заехали на ещё одну похожую фазенду, где заменили проколотое по дороге колесо, наполнили оставшиеся бидоны и двинулись в обратный путь. К сожалению, ни дымящего вулкана, ни других снежных вершин из-за тумана, который становился лишь гуще, мы так и не увидели, но жалеть о поездке никак не стану: таких колоритных персонажей не встретишь ни в какой другой сельской местности.
На выезде из парка у нас было немного времени на завтрак, и в единственной на округу кафешке за смешные 2.000 песо нас угостили агуапанелой с сыром (aguapanela con queso). Новое лакомство в моём съедобном словаре: разведённый в кипятке сироп из сахарного тростника, в который нужно окунать кусочки сыра перед тем, как отправить это дело в рот. Бодрящая вещь, особенно когда у тебя от холода уже пальцы закоченели.
Свой последний, шестой день в Манисалесе я посвятил большой вылазке в самый дальний конец города, где на холме расположилась стеклянная башенка – смотровая площадка, 
подняться на которую мне, правда, не пришлось. Да-да, опять туман и моросящий дождик. Так же не особо пришлось полюбоваться и памятником конкистадорам (опять нашли героев в своей истории, ёлки!) Зато ливнем, обрушившимся с небес, мне предстояло насладиться сполна, ибо настиг он меня где-то в паре километров от хостела. Сначала пытался переждать, потом немножко прошагал под зонтиком, потом опять попробовал переждать. Бесполезно. Льёт и льёт. Плюнув на всё, совершил решающий марш-бросок до самого дома и очень вовремя, ибо крыша моего любимого хостела дала течь, и аккурат в моей комнате. Последние два дня почти все из комнаты съехали, поэтому мы ночевали вдвоём с немцем в окружении пустых коек, и вещей кругом было немного. Сначала думали обойтись полотенцами, потом начали двигать столы, потом – койки. Наконец начало капать почти везде, и нас с многочисленными извинениями быстренько перевели в соседнюю комнатку на троих.
В этот день дождь так и не перестал. Иногда лило очень сильно, иногда чуть слабей, но теперь стало совершенно очевидно, что октябрь в этом регионе – не лучший месяц для посещения, но в какое бы время ты ни оказался в Колумбии, не посетить Манисалес будет преступлением.
P.S. Помнится, я обещал вам голого Боливара с крыльями. Вот он, пожалуйста, во всей красе.
ох уж эта шапка с пумпоном! надеюсь, ты потеряешь её где-нибудь на просторах Латинской Америки!)))
или откормленные колибри совьют в этой шапке генздо:))
да, я Боливара с крыльями иным представляла — как Икарушку у Митьков. а тут он не со съемными летательными поверхностями, а в процессе метаморфозы какой-то, не оставляющей ему шанса на возвращение человеческого облика. ему такому одежда уже и не нужна, определение «голый» даже как-то не очень подходит, по моему мнению — мы же не говорим «голая ворона», например))
за что ж они его ТАК?!