Путешествие по Колумбии. Дни 35,36,37. (17,18,19 октября). Salento.

Путешествие по Колумбии. Дни 35,36,37. (17,18,19 октября). Salento.

Поездка до городка Salento выдалась короткой и несильно напряжной. В хостеле Манисалеса уверили, что для того, чтобы попасть в Саленто, надо обязательно доехать до крупного города Armenia, а оттуда уже вернуться чуть назад на другом автобусе. Но всё оказалось гораздо проще: когда я брал билет до Армении, водитель сам спросил меня, нужно ли мне именно туда или я направляюсь в Саленто. Так мне не пришлось делать лишний крюк, ибо меня высадили у поворота на Саленто, где буквально через 10 минут меня подобрала направлявшаяся туда маршрутка.

Автобусного терминала как такового в Саленто нет, что не удивительно, принимая во внимания его размеры (3.500 человек населения). Маршрутки останавливаются на главной площади с неизменным Кафедральным собором и статуей Боливара (здесь он, кстати, с человеческим лицом и без крыльев), а от площади в любой конец города пешком ровно 10 минут. В Манисалесе мне посоветовали хостел под названием “Tra-la-la”. Мне понравилось название и то, что от площади он не просто близко, а очень близко, больше я про него ничего не знал.

«Тра-ля-ля» оказался очень приличным местом, которое советую всем, кто окажется в Саленто. Койка в номере на восьмерых – 22.000 песо, если на одну ночь, 18.000 – если дольше. Дешевле не придумаешь. Кидаю вещи и на разведку. Городок совершенно бесподобный: чистенький, ухоженный и с разноцветными домиками. Что меня вообще радует во всех, даже самых загаженных уголках Колумбии – так это буйство красок колумбийских жилищ. Когда же это буйство совмещается с уютом и спокойствием, понимаешь, что всё было не зря.

Но главное достоинство Саленто – это, конечно же, окружающая природа. Уже в самом городе можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается бесподобный вид на окрестные холмы страшной живописности: с речкой, коровками и аккуратными домиками. Даже не верится, что это не какая-то Швейцария или Австрия.

На ужин первый раз решил попробовать сготовить себе еду в хостеле. Купил пачку макарон, сыр, сливки и чеснок. Получилось не так дёшево, как я предполагал: больше 20.000 песо (три четверти цены пришлось, понятное дело, на сыр). Дешевле, конечно, чем в ресторане, потому что этого хватило на две порции, но всё равно не настолько, чтобы заморачиваться с готовкой. В хостеле обитало много разного народа, и за ужином я пересёкся с голландской парой и французом-волонтёром. Француз всё мечтал об утке в собственном соку (никогда не понимал, чего они балдеют с уток, кожа да кости), а голландцы рассказывали, как они катались в Саленто на лошадях. На мою же долю выпали как всегда политические манифесты. В итоге все признали, что Россия – это совершенно загадочная страна, которая вроде бы рядом, но никто всё равно ничего о ней не знает.

Второй день я посвятил приключению, ради которого все и приезжают в чудесный Саленто – походу по Долине Кокора (Valle de Cocora). С погодой здесь всё так же безрадостно, как и в Манисалесе: ни дня без дождя. Посему решил попытать счастья, выдвинувшись в путь уже в 7.30 утра. Джип от площади до входа в долину стоит 3.000 песо и едет каких-то 20-25 минут. Далее у тебя имеется выбор: можно сделать большой круг (порядка 14 км.) по ближайшим джунглям и холмам или просто сходить туда-обратно в долину с пальмами. Я даже не раздумывал над выбором – иду по кругу. Зря что ли ехал?

Небо хмурое, но дождя вроде бы нет. Дорога полностью размыта, грязь по колено – вот и выручили меня берцы, впервые за всё путешествие. Таскать по всей Южной Америке берцы – это, кстати, то ещё приключеньице. Вылетая, я упаковал их в рюкзак, но уже в Боготе стало очевидным, что они занимают неоправданно много места внутри, посему привязал их снаружи, обмотав пакетом. Иногда в тот же пакет запихивал и путеводители со свитером, но пакету это не нравилось, и он начал дырявиться. В результате моя последняя разработка – каждый ботинок отдельно с обеих сторон рюкзака и каждый в своём пакетике.

Короче, без берцев или сапогов в этом походе была бы труба (кстати, в хостеле «Тра-ля-ля» специально для этих целей имеется прокат сапог – вот это я понимаю, люди заботятся о том, чтобы постояльцам было комфортно). После пары километров размытых дорог попадаешь в джунгли с бурлящей речкой. Через речку перекинуты безумно стрёмные висячие мосточки из деревянных брусочков. Когда идёшь по такому мосту, он весь шатается из стороны в сторону, а вместо перил у него проволочки, склизкие такие, противненькие. В общем весёлые мостики, чего и говорить. И пройти их надо штук восемь, все через одну и ту же речку, просто в разных направлениях.

А вот и дождик принялся за дело. Не всё же посуху идти-то, джунгли это тебе или что. Склизкие камни и трясущиеся мосты порядком изматывают, но надежда на перекур есть – аккурат в середине маршрута можно свернуть чуть в сторону и взобраться на холм с небольшой фазендой, где за 3.000 песо тебе предложат уже такую знакомую агуапанелу с сыром. Дождь продолжает лить, и я уже знаю, что шансов, что он перестанет, практически нет. Посему засиживаться за агуапанелой не стал, а с новыми силами поскакал дальше. А дальше оказался самый изматывающий подъём всё вверх и вверх в густом тумане без всякой надежды на передышку.

Где-то через три часа после выхода на маршрут я достиг самой высокой его точки – 2800 м. Здесь ещё одна фазенда, но еды не предлагают, выносят только блокнотик, чтобы отметился: кто, откуда, куда и номер паспорта на случай, если с тобой вдруг чего. Отсюда начинается самая приятная и живописная часть маршрута – собственно долина с пальмами. Пальм, правда, сначала было не видать – туман всё сожрал, но чем ниже спускаешься, тем больший перед тобой обзор. И наконец настаёт тот миг, когда встаешь на холмик, а со всех сторон вверх тянутся такие тоненькие-тоненькие и прямые-прямые стволы самых высоких в мире пальм, увенчанные зелёными коронками на самых макушках. Зовутся они восковыми пальмами (Palmas de cero), могут достигать 70-ти метров в высоту, и за свою стройность и изящность официально признаны национальным деревом Колумбии (да и кроме Колумбии они всё равно больше не растут нигде). Зрелище феноменальное. С солнышком, наверное, это вообще что-то неземное, но и в дождь смотрится шикарно.

Где-то с час заняла прогулка по долине с постоянными остановками на фото и видео. Большой фотик, извините, не доставал из-за дождя, берёг на будущее, так что качество фоток не очень, зато видео, как мне кажется, удалось.

Лёгкой походкой, отмотав 14 километров по холмам и долинам, возвращаюсь к стоянке джипов. Народу – никого. Сидят только два шофёра на лавочке. «Когда, — спрашиваю, — в путь?» «Да вот только что машина ушла, следующая через два с половиной часа». Это как это так? Я тут на последнем издыхании, мокрый весь, холодный, а домой только через два с половиной часа?

Но в Колумбии нет нерешаемых задач, если у тебя при себе имеются песо. Джип можно выкупить целиком за 24.000, и ехать в любое время дня и ночи. Конечно, чем больше народу поедет, тем меньше каждый заплатит, но лично я на обратном пути ни одной души не встретил, всё коровы да лошадки. Так что ждать, пока оттуда кто-то ещё спуститься можно было все эти пресловутые два с половиной часа. А ставить под угрозу своё здоровье из-за 14-ти долларов я тоже не собирался. Поэтому уже через полчаса я стоял под горячим душем, смывая с себя грязь и усталость.

Изначально мне думалось провести в Саленто две ночи, но городок настолько приятный, что уезжать совсем не хотелось, да и французы утверждали, что прогулки на лошадях здесь восхитительны. Lonely Planet также подтверждал, что хозяин лошадей Álvaro Gomez о своей скотинке заботится хорошо, и лошадям будет в радость совершить прогулку. Посему на третий день ровно в 10.00 я отправился с двумя сестричками-канадками на конную прогулку (40.000 песо за 3 часа).

Лошадки действительно были очень ухоженные и гладенькие. Ко всему прочему мне достался белый конь, и всю дорогу я чувствовал себя эдаким прынцем. Прогулка была неторопливой с уникальными видами на близлежащие холмы и сам городок. Хозяин был очень приветливым, рассказывал разные истории, фотографировал и вообще оказался классным мужиком. Особенно запомнился его рассказ про недавнее прошлое этого региона. Ещё 10 лет назад по этим холмам вот так спокойно на лошадках было не проехать – всё контролировал FARC – военная группа партизан, которая изначально возникла как социалистическая организация, но со временем полностью выродилась в бандитскую группировку наркоторговцев, держащую в постоянном страхе всё местное население Колумбии. Ситуацию удалось изменить только благодаря решительным действиям пришедшему к власти в 2002-м году Президенту Álvaro Uribe. «Нам его сам Господь послал», — сказал тёзка Álvaro, положил руку на сердце и посмотрел в небеса. Урибе объявил войну повстанческому движению и за несколько лет сумел вытеснить его с территории большей части страны. Конечно, это потребовало больших финансовых затрат и многие программы недополучали финансирования, но без решения этой задачи никакие другие проблемы решать было вообще невозможно. В 2006 году Урибе выиграл свои вторые Президентские выборы с 63% голосов (самая безоговорочная победа в истории Колумбии) и сумел довершить начатое. В настоящее время армия FARC продолжает существовать, насчитывая несколько тысяч человек, и совершает редкие набеги на мелкие городишки, укрываясь в джунглях Колумбии и на территории Венесуэлы, где их широко спонсирует свихнувшийся «социалист» Уго Чавес.

И ещё одна ремарка. Когда второй президентский срок Урибе подходил к концу, а его рейтинг продолжал зашкаливать, его сторонники выступили с инициативой проведения референдума об изменении Конституции, которая бы позволила ему выдвинуться на третий срок. Однако Конституционный суд Колумбии не разрешил проведение референдума, так как оный содержал в себе нарушение базовых демократических принципов. И поставил точку во всех разговорах раз и навсегда, указав, что Президент в Колумбии больше, чем на два срока в течение своей жизни, избираться не будет… Ну, вы поняли, к чему я это, да?…

С 2010-го года страной управляет Juan Manuel Santos Calderón, которого Урибе обвиняет в недостаточной жёсткости по отношению к FARC, так как тот больше внимания уделяет переговорам с ними, чем военным операциям. Буквально на днях представители Правительства Колумбии и члены FARC вылетели в Осло, где планируют заключить некое соглашение о перемирии. Многие колумбийцы возлагают на эти переговоры большие надежды. Урибе же в своё свободное время читает лекции в Университетах страны.

Вот такими насыщенными и познавательными выдались мои дни в Саленто. Даже уезжать не хочется. Но дорога зовёт. На пути к Эквадору у меня остался последний крупный город-миллионник под названием Cali, в который после Боготы и Медельина я даже и не хотел соваться, но с каучсёрфинга неожиданно пришло подтверждение моего старого запроса, посему, чтобы испить до дна чашу крупнейших городов Колумбии, я собрал волю в кулак и направил свои стопы в Кали.

3 Responses to Путешествие по Колумбии. Дни 35,36,37. (17,18,19 октября). Salento.

  • Маша

    Пальмы похожи на установки по добыванию электричества из энергии ветра:)

  • Маша

    Классно от тебя раз в 2-3 дня узнавать, что есть и другая жизнь:)) Спасибо за видео и рассказы — сейчас осознала, как сильно это переключает мне мозги.
    Эх, Кирстен, да у тебя и лицо даже уже какое-то другое — безмятежное и расправленное. Несмотря на то, что ты им усталость пытался изобразить. Такое путешествие — и моя мечта тоже, и даже без утомительных подсчетов тысяч песо за дорогу. Буду в Колумбии — обязательно заеду в аленто и остановлюсь в Тру-ля-ля))

  • Веснушка

    видео классное! порадовал момент с тобой — такой умотанный