Путешествие по Эквадору. Галапагосские острова. Isabela, Santa Cruz. Вторая половина шестой недели. 11 ~ 14 декабря.

Путешествие по Эквадору. Галапагосские острова. Isabela, Santa Cruz. Вторая половина шестой недели. 11 ~ 14 декабря.

Во вторник, 11 декабря, ровно в 7 утра я вместе с остальными грузился в своеобразный автобус без дверей (точно такой же, на крыше которого я ездил на Флореане), чтобы отправиться к вулкану Sierra Negra. Вулканов на Изабеле целых шесть, пять из которых – действующие. Последнее извержение Сьерры Негры произошло в 2005-м, так что расслабляться явно не стоит. Хотя, правды ради, стоит сказать, что вулканы здесь особого «приплюснутого» вида, т.е. лава из них не взлетает вверх на километры, как в кино показывают, а медленно поднимается из недр и, если поднимется слишком высоко, то может перелиться через край в каком-нибудь месте.

Прибыв к стартовой площадке, нам объяснили, что весь путь занимает восемь (!) километров в одну сторону, хотя и по довольно пологому склону, а увидим мы не только кратер Сьерры Негры, но и поднимемся к соседнему с ним вулкану под названием Chico (маленький). Деваться некуда – идём. Погода, кстати сказать, сегодня отвратительная: небо всё затянуто и мелкий противный дождик, что на побережье, что здесь. Уже через два километра вышли к кратеру. Размах кальдеры огромный: 7 на 9 километров (!), второй в мире из вулканов данного типа. Впечатляющее зрелище.

Дальше ушли чуть в сторону, и начался поистине марсианский пейзаж. Всё коричневое, в редких кактусах, а потом вообще сплошь чёрные лавовые поля начались. Здесь последнее извержение было в 70-х, и вся лава от него до сих пор чёрная стоит, а та, что гораздо раньше вылилась, окислилась и побурела. А кое-где небольшие отверстия в породах есть, руку внутрь сунешь, а там прям горячо-горячо. Жуть! Как по тонкому слою льда ходишь, лишь бы не провалиться.

И вот все в мыле и пыли добрались до вершины. Тут, кстати, и тучки стали рассеиваться, а вид-то какой открывается на побережье да на застывшую чёрную твердь вокруг – аж дух захватывает! В общем однозначно мне там понравилось, в моей жизни восхождений на вулканы ещё не было, так что вернулся в полном восторге, хоть и выжатый как лимон: отмотать 16 километров всего за несколько часов – это не шутки.

По дороге поинтересовался у гида, где бы мне пингвинчиков на острове увидеть. На Галапагосах живут самые северные в мире пингвины. Странно звучит, да? Вроде как где холодно, где север – там и пингвины. А вот и нет, они только на Южном полюсе водятся, на Северном не живут и вообще севернее экватора не наблюдаются. Короче, совершенно особенный вид пингвинов. Только вот увидеть мне их довелось пока только в воде, когда приплывал в первый день на Изабелу, да вчера, когда к лабиринтам отчаливали, они в бухте иногда из воды выпрыгивали, совсем мелкие такие, с крупной рыбой можно спутать. А после вчерашних фламинго пингвинчики в моём списке Галапагосских животных остались последними из числа тех, которых очень хочется увидеть до отлёта. Короче, гид сказал, что во время тура к Тинторере (тот третий тур, на который я не собирался) хотя бы одного на берегу точно увидишь. Ну и я раздумывать не стал. Приехали в агентство, я им тут же 25 баксов за завтрашнюю Тинтореру выложил и ещё пять добавил за аренду гидрокостюма (там снова с маской плавать будем), а потом скорее есть и спать, сил после вулканов не осталось совершенно никаких.

Утро среды у меня было свободным, так как тур начинался только в три часа, посему я прошёлся ещё раз по ближним озерцам, проведал своих друзей-фламинго (их, кстати, сегодня стало больше) и даже дошёл до одного дальнего озера, о котором раньше не знал. Просто мы вчера на обратном пути его проезжали, и в нём прям целая куча фламингов стояла. Так и есть! Куча – не куча, но штучек десять наберётся, а в случае с фламингами это, думаю, можно считать большой удачей. Что ж, день вроде бы задался, глядишь, и пингвинчики подтянутся.

Но с пингвинчиками с самого начала как-то не задалось. Как только сели в катер, стал хлестать мелкий дождь. Объехали кучку островков – один пингвин только в воде плескался и то так далеко, что не особо и разглядишь. Олуши были, пеликаны, фрегаты, а вот по пингвинам как-то совсем бедно. Встали в бухте на якорь, и народ полез с масками в воду. Я только её рукой пощупал, прикинул, что потом ещё гулять по острову под дождём, и быстренько подсчитал, что здоровье моё гораздо дороже тех пяти баксов, что я выложил за аренду гидрокостюма, а посему – остался в лодке. Народ же уже через 10 минут вернулся с традиционно фиолетовыми от холода губами, да и увидеть им удалось только черепах да одного ската.

Подъезжаем к единственному острову, где тропинка проложена (один из тех, что и входит в группу “Las Tintoreras”), и высаживаемся на берег, весь покрытый острыми лавовыми наслоениями странного белёсого оттенка. Такой пейзаж очень любят игуаны, их здесь действительно хоть отбавляй, а в маленьком заливчике кишмя кишат акулы, причём глубина такая незначительная, что их сверху отлично видно. «Вот именно с такими я позавчера и плавал», — прям передёрнуло всего от этой мысли. А вообще я чувствую, что пора мне с Галапагосов потихоньку выбираться, потому что ушло главное – удивление от увиденного. По лавовым полям я вчера гулял, там они в десятки раз круче, игуаны на каждом острове встречались, про морских львов я вообще молчу, пять недель на Сан Кристобале не знали, куда от них деваться – так что смотреть здесь на что-то мне уже становится немножко скучно. Если только на пингвинов… Но пингвинов здесь не было, как я ни всматривался в чёрные лавовые камни.

Наконец мы погрузились на катер, чтобы возвращаться назад, я зачехлил фотик и стал утешать себя словами, которые всегда произносишь, когда что-нибудь не удалось: «Будет повод вернуться». И мы уже почти вошли обратно в бухту, как на одной из скал показалось что-то очень маленькое и черно-белое. Капитан тут же повернул лодку в том направлении, и уже через минуту я щёлкал затвором, наведённым на четырёх (!) Галапагосских пингвинов, которые как будто специально выжидали последнего момента, чтобы появиться. Моему счастью не было предела, вечером я заказал дорогие макароны и бутылку пива – такое событие я просто не мог не отпраздновать. Теперь действительно я увидел здесь всё, что хотел. И могу покидать острова с глубоким чувством удовлетворения, что для такого фантастического места поистине редкость.

Катер на Санта Круз с Изабелы отправляется в страшно немилосердные 6 утра. И это ещё надо хотя бы за 15 минут до отправления пройти проверку багажа, так что выспаться особо не пришлось. Зато с лихвой наверстал недоспанное уже на самом Санта Крузе. Погода была мерзкая – всё в тёмных тучах и периодический мелкий дождь, поэтому я просто укрылся в родном уже отеле New Elizabeth и весь день то дрых, то разбирал фотки. На следующий день (мой последний на Галапагосах) всё же распогодилось, и я сделал последнюю вылазку на мой любимый пляж Tortuga bay, чтобы искупаться и попрощаться с игуанами, пеликанами, ящурками и, конечно же, с океаном, от которого, правда, в ближайшие месяцы я не должен сильно отдаляться.

Вот такие они, Галапагосские острова. И тут, наверное, следует подвести какие-то итоги. А какие тут могут быть итоги? Вы всё прекрасно видите на фотках и видео. Единственное, снова распишу несколько основных организационных моментов. Во-первых, когда ехать? Я для себя на этот вопрос так и не ответил. С сентября по декабрь здесь вроде как сухой сезон, но очень холодная вода и на высоте всегда густой туман. Далее должны приходить тёплые течения, начинаться непродолжительные сильные ливневые дожди и общая температура должна быть выше. Но! Как только холодное течение уходит, вся рыба и другие водные обитатели начинают опускаться на глубину, и соответственно ни с какой маской вы их не увидите. Так что если вам важнее нырять, то езжайте осенью. Если просто купаться, то конечно предпочтительней по весне. А летом вообще не фиг по таким местам ездить. Летом надо Европу смотреть и на Нашествии отжигать.

Что по деньгам? Опять же, однозначного ответа нет. Точно только одно – перелёт где-то 400 и по прилёту ещё 110. Далее два пути: ездить самому по большим островам и брать оттуда дневные туры на соседние мелкие или покупать тур-пакет на 7-8 дней и на одной лодке объезжать все острова сразу. Второе я бы лично никогда делать не стал. И даже не в цене дело (а начинается она от 1000 долларов), я просто не могу спать, когда качает, а качать будет всегда и довольно прилично. Плюс ещё многое зависит от корабля: где-то и кормят хреново, и спать в пеналах приходится, где-то наоборот – всё зашибись, но там ещё дороже. В общем тур на корабле – это большая лотерея, в которую я бы никогда не стал играть. Гораздо спокойнее ездить самому, ибо вы мобильны, что по времени, проводимому в каждом месте, что по тратам на отели, что по местам, какие хотите посетить. Да, будет несколько мест, до которых дневным туром не доберётесь, но я вас уверяю, другие места, которые вы не увидите с корабля, будут ничуть не хуже. Но самый классный вариант, чего говорить – это всё-таки волонтёрский лагерь. Но это, конечно, для конченых фриков, поэтому не буду тут глубоко копать, тем более, что уже максимально детально всё изложил в предыдущих постах.

И главное: ехать или нет? И тут, как ни удивительно, я вам ничего не посоветую. Дело в том, что Галапагосы – это совершенно уникальное место, может быть единственное во всём мире, где современному человеку удалось хотя бы как-то начать жить в согласии с природой. Здесь перерабатывают всё, что только возможно, пристально следят за любым новым строительством, жёстко контролируют миграцию и туристические потоки. И самый шик для любого, приехавшего сюда, что кругом очень мало людей и много животных. Поэтому если вы все сейчас рванёте на Галапагосы, то всё это волшебство уйдёт, и получится очередной курорт для богатых, где иногда на пляж приплывает пара морских львов. Так что если вы до сих пор у себя дома мусор не сортируете и фантики на улице кидаете, то не надо ездить на Галапагосы, езжайте в Азию, в Китай, например, там уже загадили всё, что можно, хуже не будет. А Галапагосы пусть остаются такими, какие есть сейчас.

На сём главу под названием «Галапагосские острова» я с трепетом и грустью закрываю. Но лишь для того, чтобы погрузиться в следующую – материковый Эквадор. И пусть там будет хотя бы на половину так же чудесно, как было здесь!