Путешествие по Эквадору. Дни 12 ~ 15. (21 ~ 24 декабря). Latacunga.

Путешествие по Эквадору. Дни 12 ~ 15. (21 ~ 24 декабря). Latacunga.

Согласно моему первоначальному плану из Тены я должен быть ехать в Баньос. Это маленький городок в горной части страны, стоящий практически на вулкане под названием Tungurahua («Огненное горло» с кечуа), благодаря ему в самом городе бьют горячие подземные источники, на которых жители организовали открытые бассейны. Собственно даже название города Baños переводится как «Ванны». Помню, как в Будапеште мы с отцом плавали в горячих естественных бассейнах, и очень хотелось окунуться в них и здесь, но провидение рассудило по-другому. Аккурат на этой неделе «Огненное горло» начало проявлять активность и выкашливать из себя пепел и камни, из-за чего местные власти объявили в городе оранжевый (второй после красного) код опасности извержения. А зная о том, что не так давно, в 1999-м, из-за угрозы извержения из города Баньос эвакуировали всё его население, я принял здравое решение о том, что как-то нет особого смысла соваться туда именно сейчас, и термальные ванны я приму где-нибудь в другом месте. Посему, оставив Баньос позади, я приехал в Латакунгу.

Латакунга – это примерно такая же дыра, что и Тена, но есть ряд отличий. Во-первых, здесь есть хоть какая-никакая главная площадь с собором (всё кругом, правда, сплошь торговые улочки, но площадь всё-таки есть), а во-вторых, город стоит на высоте в 2.800, что делает его климат чрезвычайно приятным, а воздух умеренно прохладным. Но в любом случае приехал я сюда никак не из-за самого города, а из-за двух природных достопримечательностей, которые кровь из носу в Эквадоре надо посетить – горное озеро Quilotoa и вулкан Cotopaxi.

Прямых автобусов из Тены в Латакунгу нет, поэтому сначала пришлось ехать до Ambato (около четырёх часов), а оттуда ещё минут 45 до самой Латакунги. Поселился я в отеле, стоящем на самой главной площади, аж за 12 долларов за номер с туалетом и душем. Забавно, но я специально звонил из Тены, чтобы забронировать номер, потому что как-никак Рождество, выходные, а оказалось, что отель стоит вообще пустой – только выбирай, какой номер больше нравится. Такая же фигня, только уже в отрицательном смысле, творится и в турагентствах: эквадорцы все разъехались отдыхать, европейцы вернулись домой, и как результат – никто не бронирует туры ни к озеру, ни на вулкан. Это был большой облом, к которому я, откровенно говоря, не был готов. Но так как время надо мной не довлеет, решил осесть в Латакунге хотя бы на пару дней в ожидании удачи.

И удача пришла! Хоть и не сразу. Но второй день после моего приезда ничего не изменилось – турагентства стояли пустые и лишь разводили руками, однако в одном мне посоветовали съездить на озеро Quilotoa самому, что я и сделал на следующий день. Встал раненько, доехал на такси (1 USD) до автобусного терминала, сел на автобус до деревеньки Zumbahua (2 USD), а там меня подобрал пикап, который ещё за пять долларов привёз в Quilotoa. Вся дорога заняла от силы часа два, и в сочетании с великолепными горными пейзажами принесла больше удовольствия, чем какого-нибудь напряга. А уж когда я вышел на смотровую площадку на само озеро, то в тот же момент челюсть опустилась до земли, и так и осталась там лежать, пока я её не подобрал.

Передо мной раскинулось огромное (три километра в ширину) озеро невероятного зеленоватого оттенка, с тишайшей зеркальной поверхностью, по которой медленно скользили тени облаков. Помните, в Колумбии я не попал на горное озеро Laguna Verde, так вот я всё-таки нашёл свою лагуну как в «Ловце солнца», пусть и в другой стране. Обычно к таким местам нужно долго и мучительно карабкаться, преодолевая жажду и усталость. Здесь же всё наоборот – сначала выходишь на самый верх, наслаждаешься сумасшедшим видом, а потом, если хочется, можешь спуститься к воде.

К воде я, конечно же, спустился. И хотя дорога петляла извилистым серпантином, путь оказался довольно труден, если учесть, что спускаешься на 400 метров с высоты в 3900. Про обратный подъём я вообще молчу. На крайний случай что внизу, что наверху можно взять ослика и ехать на нём. Я не стал даже приценяться, потому что скотинку было жалко, к тому же я ещё в состоянии сам ноги передвигать. Так что потихонечку дочапал сначала вниз, потом обратно, выпил какой-то горячий отвар в местной палатке и отправился в обратный путь.

Так как автобус обратно я словил где-то посередине его маршрута, то свободных сидячих мест в нём уже не было, и я провёл далеко не лучших полтора часа стоя, наблюдая за преимущественно индейским народом в автобусе. Индейцы здесь, конечно, колоритны, ничего не могу сказать, правда, кругом только женщины и в основном с детьми (причём почти все дети-груднички). У всех чёрные волосы, заплетённые в косу, на голове маленькая круглая шляпка с обязательным красочным пером, плюс широкая разноцветная юбка и какое-нибудь яркое шерстяное пончо. А вот что поразило в отрицательном смысле так это то, что весь (!) мусор они или выкидывают из окна автобуса или выплёвывают на пол. Этому я был свидетелем не раз и не два: выпили водички, открыли окошко и бутылочку туда, потом обсосали куриную ножку, хрящики выплюнули под сиденье, а косточку в окно. Чума просто! Вот тебе и индейцы. И при всём при этом могу сказать, что обочины у дорог не так сильно загажены, как они должны были бы быть при таком поведении, видимо, их тут очень тщательно вычищают.

В общем добрался наконец до Латакунги. Дай, думаю, последний раз наведаюсь в турагентство. Может, наконец кто-то ещё изъявил желание сходить на вулкан, нет – утешу себя фразой неудачников «Будет за чем вернуться» и поеду дальше. Захожу в павильончик, а там как раз какая-то пара сидит, и сотрудник им рассказывает, что включает в себя тур к вулкану. Ну я сел тихонечко в сторонке, жду, уговорит он их или нет. Те что-то всё ломаются и ломаются. Я говорю: «Да поехали в конце-то концов, когда ещё на вулкане побываем». В общем после того, как нам с и так низкой, с моей точки зрения, цены в 40 долларов пятёрочку скинули, они наконец согласились, и я с радостью потёр ладошки – завтра увижу Котопакси!

Котопакси – это, возможно, самый известный вулкан Эквадора, хоть и не самый высокий (5.897 метров) и один из немногих, расположенных на экваторе, обладающий постоянной снежной шапкой. Именно до этой шапки, что начинается на высоте ровно в 5.000 метров мы и должны добраться. Сначала въезжаем в Национальный парк. Въезд бесплатный, но без гида не пропускают и на мотоциклах нельзя, поэтому к нам попросилась венесуэльская пара, которая приехала как раз на байке. Так мы поехали впятером (не считая гида), а дорогой я выяснял у наших новых попутчиков, так ли всё ужасно нынче в Венесуэле. Да, именно так: Чавес опирается на наименее образованные слои населения, которым бросает подачки перед выборами, экономика падает со страшной скоростью, потому что природные ресурсы разбазариваются на дело «социалистической революции», и пышным цветом распускается преступность. Ну в общем подтвердили всё то, что я узнал ещё в Колумбии.

Наслаждаясь удивительными видами самой горы и окружающего пейзажа, мы добрались до парковки у подножья где-то на высоте в 4.500. Отсюда пешком. Звучит довольно просто, а на поверку – это ещё тот напряг. Ну прежде всего, давление на такой высоте опускается совсем ниже плинтуса, и кислорода в воздухе начинает не хватать, плюс добавляем сильнейший ледяной ветер иногда с мелкими острыми снежинками и понимаем, что поход к снегу станет испытанием на прочность. Надев варежки, шапку с пумпоном и тщательно обмотавшись шарфом, потихонечку перебираю ногами и двигаюсь вверх. Идти тяжело, сердечко явно напрягается, и кровь стучит в висках. На 4.800 вышли к самому высотному здесь отелю, откуда обычно около полуночи (ночью снег лучше держит) начинаются восхождения. Оттуда ещё где-то с полчаса, и вот, наконец, мы у цели! Чем-то супер красивым я её не назову (ко всему тут ещё и туман довольно густой), но всё-таки сознание того, что ты пришёл к снежной шапке в пяти километрах от уровня моря (я, кстати, впервые в жизни оказался на такой высоте), оно, конечно, не может не радовать.

Потом вниз, горячий шоколад в отеле, снова вниз, бутерброд в машине и в обратный путь. По пути встретился то ли волк, то ли койот, которого мы чуть подкормили, чтобы пофоткать. Очень красивый зверь. Потом ещё была небольшая лагунка (но после вчерашней это просто не серьёзно), а уже перед самым возвращением наш гид завёз нас на виллу, в которой нынче организован отель San Agustin de Callo, где сингл обойдётся вам в каких-то 220 USD за ночь. В чём прикол? А в том, что фазенда эта построена из камня самими инками где-то в 1440-м году (по официальной версии), после чего использовалась для проживания и отправления религиозных культов испанцами. Так что местечко не простое. Когда же мы вошли вовнутрь и увидели древнюю каменную кладку, то вопрос о том, кто же именно создал эти строения, лично для меня потерялся где-то в очень глубокой истории. Дело в том, что нижняя часть стен сложена из ровнейших каменных блоков, которые идеально прилегают друг к другу без капли какого-либо скрепляющего вещества. А сверху лежат тоже каменные блоки, но уже как попало на толстом слое раствора. Я давно начал смотреть фильмы Андрея Склярова из серии «Запретные темы истории», в которых по полочкам раскладываются факты о том, что инки были в состоянии построить сами, а что использовали уже готовенькое. Так вот, инкская цивилизация хоть и была чуть более развитой, чем другие, обитавшие на континенте в XIV-XV веках, но по-любому не до такой степени, чтобы резать камни как масло. До сих пор не найдено ни одного инструмента, который мог бы использоваться для такой обработки камня, поэтому версия об инках – великих строителях не выдерживает никакой критики. С таким же успехом можно говорить о том, что это дело рук испанцев. Уверен, что и те, и другие просто использовали найденные ими строениями для своих нужд, а ответить на вопрос об истинных строителях мы не сможем ещё долго. И если на данной фазенде речь идёт хотя бы о камнях небольшого размера, то в Перу и Боливии я надеюсь воочию увидеть многотонные глыбы, обработанные примерно таким же удивительным способом, так что главные загадки истории ещё впереди.

Гид, кстати, был очень изумлён, когда я начал трогать кладку, пытаться найти следы раствора между камнями и говорить: «Нет, это не инки». А когда сели в машину, признался, что сам много думал о том, как же они могли такое построить: «Но все говорят: «Инки, инки», и я как-то перестал сомневаться»…

Вернувшись в отель, я понял, что сегодня же 24 декабря – Католическое рождество, взял фотик и вышел на главную площадь. Там, правда, было довольно тихо, куча народу толпилась в соборе и вокруг него, а на площади гуляли родители с детьми и фотографировали их на фоне Санта Клауса или снеговика. И вот очередной парадокс Южной Америки. Снег здесь ни идёт ни-ког-да и нигде не растут ёлки, а на Новый год на площади ставят бумажного снеговика и ёлочные макеты. Зачем? Ну это всё равно, что мы будем зимой покупать пальмы в кадках и вешать на них ананасы. Почему не придумать какие-то свои символы праздника, почему всё чего-то копируют, подражают? В общем страшная здесь каша нынче с новогодними традициями и обрядами. А завтра ещё должны начаться праздничные шествия по улицам, надеюсь, застану хотя бы одно в моём следующем городе – Риобамбе.

2 Responses to Путешествие по Эквадору. Дни 12 ~ 15. (21 ~ 24 декабря). Latacunga.

  • Маша

    Эквадор. Шапка с помпоном ещё жива:)

  • Вера

    Ты в этой бороде и шапке рядом с ледником напоминаешь то ли полярника, то ли участника грушинского фестиваля)))