Путешествие по Эквадору. Дни 16, 17, 18. (25, 26, 27 декабря). Riobamba, Alausi, Cuenca.

До Риобамбы из Латакунги пришлось добираться снова через крупный город под названием Амбато, потому что в Амбато автобусов полно, а вот в Латакунгу что-то никому не надо. Но пересадка особых проблем не доставляет. Переносишь рюкзак из одного автобуса в другой, и минут через 15 уже мчишься дальше. Зачем я так стремлюсь в Риобамбу? Да в общем-то всего-навсего по одной причине – чтобы сесть там на поезд, который едет по горной дороге, в конце маршрута спускаясь по отвесному серпантину под названием Nariz del Diablo (Нос дьявола).

Прибыв наконец в заветную Риобамбу, я назвал таксисту ближайший к железнодорожной станции отель “Tren Dorado” (Золотой поезд) и первое, чем поинтересовался на ресепшне: «Во сколько завтра утренний поезд?» «А поезда нынче, милок, отсюда не ходят. Ремонт путей. Чтобы по Дьявольскому носу прокатиться – это тебе надо дальше на юг, в город Амбато ехать». Вот так незадача. Получается, что я в эту Риобамбу вообще зря приехал, кроме поезда здесь и достопримечательностей-то никаких… Но переться снова к Терминалу и гнать куда-то дальше мне не хотелось категорически, да и номер, хоть и дорогой (15 USD), но вполне приличный с очень стильными покрывалами с волками мне приглянулся. Решено – заночую здесь, а завтра с утра в Амбато. К тому же последний поезд оттуда отъезжает в три часа дня, так что уже завтра смогу на нём прокатиться. А сегодня прогуляюсь по Риобамбе.

Не успел распаковать вещи, как прямо под окном стартовала громкая Рождественская процессия. Куча народа, ряженого в яркие непонятные костюмы, дрыгалась под музыку, потихонечку продвигаясь по улице. Нарядно, занятно, но пока никакой связи с Рождеством. Дальше – больше. Выхожу на улицу. Кругом народ. А вот и следующая процессия. Здесь вообще такая сборная солянка, что только диву даёшься: то Дед мороз ростом в метр с кепкой пройдёт, то оборотни какие-то с волчьими головами, то просто девчонки в разноцветных юбках. Мда, тяжело понять, что движет людьми, ставящими на площадях в плюс двадцать бумажных снеговиков и танцующими в масках оборотней в честь Рождества Христова…

Присылайте ваши варианты названия для этой фотки.

Ну да ладно, весело и прикольно в конце концов. Да и Риобамба оказалось не такой дырой, как я ожидал: есть очень приличные здания, чистенько всё, народ дружелюбный, в общем, милый такой провинциальный городишко, не вызывающий отторжения, в отличие от той же Тены. А чуть на выселках так вообще такой современный детский парк разбили с огромным искусственным прудом и фонтанчиками, что только позавидовать можно.

На следующее утро спешу в Алауси. Расстояние совсем маленькое, часа за два добрались. Это уже даже и городишком не назовёшь – деревня как она есть. Одна главная улица, на которой и стоит железнодорожная станция, очень много индейского населения (его вообще по всему Эквадору много, а здесь совсем зашкаливает) и по большому счёту только один приличный отель – Europa. В нём я и поселился за 8 долларов (без туалета, зато с большим столом). На трёхчасовой поезд я успеваю с огромным запасом, но вот незадача – все окрестные горные вершины окутаны жесточайшим туманом, который может превратить красочное путешествие в совершенно слепую поездку. Подхожу к кассе на станции: «А как у вас тут обычно с туманом по утрам?» — спрашиваю. «По утрам обычно ясно». Ну вот и ладненько, тогда давайте билет на завтра на 9 утра. Вот она – прелесть путешествия, не ограниченного жёсткими временными рамками: не набирается сегодня группа на тур – приду завтра, зарядила непогода – пережду, но всё, что хочется, в конце концов увижу.

Ну а сегодня мне остаётся только пошататься по узким скучным улочкам Алауси и наконец-то пофоткать колоритное индейское население. Проблема в том, что индейцы очень не любят фотографироваться. Сколько раз уже замечал в Эквадоре: только наведешь объектив, тут же отворачиваются или руками лицо закрывают. Так что чтобы получить хоть какие-то приличные кадры, надо идти на хитрости: выбирать высокие точки, фотографировать на ходу или делать вид, что снимаешь что-то другое. Вроде бы в этот раз что-то удалось и нескольких колоритных персонажей я вам смогу показать.

На следующее утро к моему величайшему облегчению небо было почти ясным. Так что я, довольный как слон своим грамотным решением не ехать вчера, пришёл на станцию и стал фоткать поезд. Кстати, билет на моё коротенькое (два с половиной часа) путешествие обошёлся мне в очень нехилые по эквадорским меркам 25 долларов. Я даже специально несколько раз переспросил, нет ли мест подешевле, но ответ не менялся: цена стандартная, включает в себя экскурсию по музею, посвящённому Дьявольскому носу, и без экскурсии купить нельзя. Стоит признать, правда, что поезд оказался совершенно по-европейски комфортным: мягкие сиденья, столики, кристально чистые огромные окна – всё для того, чтобы без помех наслаждаться окрестными пейзажами.

И пейзажи действительно были. Не сказать, что они как-то намного превосходили по красоте то, что я видел на серпантинных дорогах Эквадора или той же Колумбии, но всё равно здорово. Но все ждали Nariz del Diablo. И через каких-то полчаса мы взобрались на гору и начали медленно скатываться по противоположному склону. Это и был Дьявольский нос. Поезд скатывается, останавливается, движется дальше вниз в обратном направлении, потом опять останавливается и снова в обратную сторону дальше вниз. Собственно ради этого зиг-зага, который вряд ли встретишь где-то ещё, все и стремятся прокатиться по этому выдающемуся маршруту. Во время строительства в начале XX века на этой горе погибли сотни рабочих, откуда и пошли рассказы про дьявола, потом кто-то видел чертовщину во сне, кто-то – на самой горе, так и пошла недобрая слава об этом месте. Я уж не знаю, почему нельзя было тупо прорубить в скале тоннель, как это делали во всех других местах, но видимо всё-таки нельзя, иначе никто бы так не напрягался с этим зиг-загом.

В самом низу расположилась станция Sibambe. Раньше она стояла посередине железнодорожного пути между Кито и Гуаякилем, а нынче служит исключительно для туристических целей: на помосте танцуют народные эквадорские танцы, в кафе подают ланч, а также открыт музей, посвящённый истории строительства. Всё очень хорошо организовано, красиво, чисто, но чересчур приторно, «туристически ориентированно», игрушечно как-то. Так и хочется крикнуть: «Не верю!» Раньше, кстати, здесь этого не было, ходил обычный поезд, и даже разрешалось ездить на его крыше. Вот это понимаю – было развлекалово! Но потом кто-то с этой крыши упал и разбился насмерть, и теперь появился вот такой аттракцион. Но в музее сказали, что уже через несколько месяцев, в 2013-м, откроется здоровенный участок дороги, чуть ли не от Кито до самого Гуаякиля, как раньше, а ещё чуть позже и до Куэнки дотянут. Так что, возможно, вам уже не потребуются никакие автобусы, сядете в поезд с огромными окнами и будете наслаждаться пейзажами.

Обратно мы вернулись, как и обещали, в 11.30 утра – весь день впереди, очень удобно. Собрал рюкзачки и в автобус. Спешу в возможно самый красивый город Эквадора – Куэнку. Место обитаемо уже очень давно, ещё до прихода инков там жил древний народ каньяри, потом приплыли испанцы, традиционно всё порушили и выстроили своё. Но с тех пор в городе мало что изменилось. Вулканов поблизости нет, поэтому в отличие от остальных эквадорских городов все последние пять веков Куэнка росла и процветала. Дорога оказалась не близкой – 4 часа, но зато в автобусе впервые показали достойное кино – «В погоне за счастьем», так что время прошло незаметно. От Терминала традиционно беру такси (здесь, кстати, цена по городу уже 2 доллара, против одного во всех других городах) и мчусь в хостел “El cafecito”. Да-да, снова «Кафесито», как в Кито. Я уже писал, что в Эквадоре этих хостелов два, а о том, в котором останавливался в Кито, я не раз вспоминал с самыми тёплыми чувствами, поэтому вопрос с выбором места проживания в Куэнке для меня даже не вставал.

Заваливаюсь со своими тюками к ресепшну. «К сожалению, на данный момент свободны только номера с двумя кроватями и туалетом по цене 25 долларов за ночь…» Перебор, конечно, но всё равно решил посмотреть. Мама дорогая, а за ресепшном-то оказался целый парк: травка колосится, гамачки висят, и птички распевают. И это в самом центре старого города! И такой меня восторг охватил при виде всего этого, что отдал я эти жалкие 25 баксов, лишь бы никуда отсюда не уходить. А назавтра договорились, что как только кто-то съедет, я сразу же на его место и заселюсь. Позже, кстати, я постучался в несколько окрестных хостелов, указанных в Lonely Planet, так они оказались не намного дешевле, а парком, естественно, никто из них не располагал. Так что Cafecito форева!

Бросаю рюкзаки, хватаю камеру – и в город, пока не стемнело. Я ещё пока на такси ехал, по сторонам поглядел и понял, что всё хорошее, что мне про Куэнку говорили – видимо, правда. Когда же начал ходить по выложенным камнем улочкам, сразу понял – точно правда (и даже ещё круче!) У города своё неподражаемое лицо, застывшее ещё в колониальную эпоху – нависающие везде балкончики, белые каменные стены церквей, каменные мосты через реку, и всё это в сочетании с модными бутиками, банками и компьютерными магазинами. Ни дать, ни взять – такая Эквадорская Прага или Рига. Очень мне здесь всё нравится, хочу остаться надолго. А до Нового года как раз рукой подать, так что явно встречу тут 2013-й. Здесь будет здорово, я точно знаю.