Путешествие по Эквадору. Дни 16, 17, 18. (25, 26, 27 декабря). Riobamba, Alausi, Cuenca.

Путешествие по Эквадору. Дни 16, 17, 18. (25, 26, 27 декабря). Riobamba, Alausi, Cuenca.

До Риобамбы из Латакунги пришлось добираться снова через крупный город под названием Амбато, потому что в Амбато автобусов полно, а вот в Латакунгу что-то никому не надо. Но пересадка особых проблем не доставляет. Переносишь рюкзак из одного автобуса в другой, и минут через 15 уже мчишься дальше. Зачем я так стремлюсь в Риобамбу? Да в общем-то всего-навсего по одной причине – чтобы сесть там на поезд, который едет по горной дороге, в конце маршрута спускаясь по отвесному серпантину под названием Nariz del Diablo (Нос дьявола).

Прибыв наконец в заветную Риобамбу, я назвал таксисту ближайший к железнодорожной станции отель “Tren Dorado” (Золотой поезд) и первое, чем поинтересовался на ресепшне: «Во сколько завтра утренний поезд?» «А поезда нынче, милок, отсюда не ходят. Ремонт путей. Чтобы по Дьявольскому носу прокатиться – это тебе надо дальше на юг, в город Амбато ехать». Вот так незадача. Получается, что я в эту Риобамбу вообще зря приехал, кроме поезда здесь и достопримечательностей-то никаких… Но переться снова к Терминалу и гнать куда-то дальше мне не хотелось категорически, да и номер, хоть и дорогой (15 USD), но вполне приличный с очень стильными покрывалами с волками мне приглянулся. Решено – заночую здесь, а завтра с утра в Амбато. К тому же последний поезд оттуда отъезжает в три часа дня, так что уже завтра смогу на нём прокатиться. А сегодня прогуляюсь по Риобамбе.

Не успел распаковать вещи, как прямо под окном стартовала громкая Рождественская процессия. Куча народа, ряженого в яркие непонятные костюмы, дрыгалась под музыку, потихонечку продвигаясь по улице. Нарядно, занятно, но пока никакой связи с Рождеством. Дальше – больше. Выхожу на улицу. Кругом народ. А вот и следующая процессия. Здесь вообще такая сборная солянка, что только диву даёшься: то Дед мороз ростом в метр с кепкой пройдёт, то оборотни какие-то с волчьими головами, то просто девчонки в разноцветных юбках. Мда, тяжело понять, что движет людьми, ставящими на площадях в плюс двадцать бумажных снеговиков и танцующими в масках оборотней в честь Рождества Христова…

Присылайте ваши варианты названия для этой фотки.

Ну да ладно, весело и прикольно в конце концов. Да и Риобамба оказалось не такой дырой, как я ожидал: есть очень приличные здания, чистенько всё, народ дружелюбный, в общем, милый такой провинциальный городишко, не вызывающий отторжения, в отличие от той же Тены. А чуть на выселках так вообще такой современный детский парк разбили с огромным искусственным прудом и фонтанчиками, что только позавидовать можно.

На следующее утро спешу в Алауси. Расстояние совсем маленькое, часа за два добрались. Это уже даже и городишком не назовёшь – деревня как она есть. Одна главная улица, на которой и стоит железнодорожная станция, очень много индейского населения (его вообще по всему Эквадору много, а здесь совсем зашкаливает) и по большому счёту только один приличный отель – Europa. В нём я и поселился за 8 долларов (без туалета, зато с большим столом). На трёхчасовой поезд я успеваю с огромным запасом, но вот незадача – все окрестные горные вершины окутаны жесточайшим туманом, который может превратить красочное путешествие в совершенно слепую поездку. Подхожу к кассе на станции: «А как у вас тут обычно с туманом по утрам?» — спрашиваю. «По утрам обычно ясно». Ну вот и ладненько, тогда давайте билет на завтра на 9 утра. Вот она – прелесть путешествия, не ограниченного жёсткими временными рамками: не набирается сегодня группа на тур – приду завтра, зарядила непогода – пережду, но всё, что хочется, в конце концов увижу.

Ну а сегодня мне остаётся только пошататься по узким скучным улочкам Алауси и наконец-то пофоткать колоритное индейское население. Проблема в том, что индейцы очень не любят фотографироваться. Сколько раз уже замечал в Эквадоре: только наведешь объектив, тут же отворачиваются или руками лицо закрывают. Так что чтобы получить хоть какие-то приличные кадры, надо идти на хитрости: выбирать высокие точки, фотографировать на ходу или делать вид, что снимаешь что-то другое. Вроде бы в этот раз что-то удалось и нескольких колоритных персонажей я вам смогу показать.

На следующее утро к моему величайшему облегчению небо было почти ясным. Так что я, довольный как слон своим грамотным решением не ехать вчера, пришёл на станцию и стал фоткать поезд. Кстати, билет на моё коротенькое (два с половиной часа) путешествие обошёлся мне в очень нехилые по эквадорским меркам 25 долларов. Я даже специально несколько раз переспросил, нет ли мест подешевле, но ответ не менялся: цена стандартная, включает в себя экскурсию по музею, посвящённому Дьявольскому носу, и без экскурсии купить нельзя. Стоит признать, правда, что поезд оказался совершенно по-европейски комфортным: мягкие сиденья, столики, кристально чистые огромные окна – всё для того, чтобы без помех наслаждаться окрестными пейзажами.

И пейзажи действительно были. Не сказать, что они как-то намного превосходили по красоте то, что я видел на серпантинных дорогах Эквадора или той же Колумбии, но всё равно здорово. Но все ждали Nariz del Diablo. И через каких-то полчаса мы взобрались на гору и начали медленно скатываться по противоположному склону. Это и был Дьявольский нос. Поезд скатывается, останавливается, движется дальше вниз в обратном направлении, потом опять останавливается и снова в обратную сторону дальше вниз. Собственно ради этого зиг-зага, который вряд ли встретишь где-то ещё, все и стремятся прокатиться по этому выдающемуся маршруту. Во время строительства в начале XX века на этой горе погибли сотни рабочих, откуда и пошли рассказы про дьявола, потом кто-то видел чертовщину во сне, кто-то – на самой горе, так и пошла недобрая слава об этом месте. Я уж не знаю, почему нельзя было тупо прорубить в скале тоннель, как это делали во всех других местах, но видимо всё-таки нельзя, иначе никто бы так не напрягался с этим зиг-загом.

В самом низу расположилась станция Sibambe. Раньше она стояла посередине железнодорожного пути между Кито и Гуаякилем, а нынче служит исключительно для туристических целей: на помосте танцуют народные эквадорские танцы, в кафе подают ланч, а также открыт музей, посвящённый истории строительства. Всё очень хорошо организовано, красиво, чисто, но чересчур приторно, «туристически ориентированно», игрушечно как-то. Так и хочется крикнуть: «Не верю!» Раньше, кстати, здесь этого не было, ходил обычный поезд, и даже разрешалось ездить на его крыше. Вот это понимаю – было развлекалово! Но потом кто-то с этой крыши упал и разбился насмерть, и теперь появился вот такой аттракцион. Но в музее сказали, что уже через несколько месяцев, в 2013-м, откроется здоровенный участок дороги, чуть ли не от Кито до самого Гуаякиля, как раньше, а ещё чуть позже и до Куэнки дотянут. Так что, возможно, вам уже не потребуются никакие автобусы, сядете в поезд с огромными окнами и будете наслаждаться пейзажами.

Обратно мы вернулись, как и обещали, в 11.30 утра – весь день впереди, очень удобно. Собрал рюкзачки и в автобус. Спешу в возможно самый красивый город Эквадора – Куэнку. Место обитаемо уже очень давно, ещё до прихода инков там жил древний народ каньяри, потом приплыли испанцы, традиционно всё порушили и выстроили своё. Но с тех пор в городе мало что изменилось. Вулканов поблизости нет, поэтому в отличие от остальных эквадорских городов все последние пять веков Куэнка росла и процветала. Дорога оказалась не близкой – 4 часа, но зато в автобусе впервые показали достойное кино – «В погоне за счастьем», так что время прошло незаметно. От Терминала традиционно беру такси (здесь, кстати, цена по городу уже 2 доллара, против одного во всех других городах) и мчусь в хостел “El cafecito”. Да-да, снова «Кафесито», как в Кито. Я уже писал, что в Эквадоре этих хостелов два, а о том, в котором останавливался в Кито, я не раз вспоминал с самыми тёплыми чувствами, поэтому вопрос с выбором места проживания в Куэнке для меня даже не вставал.

Заваливаюсь со своими тюками к ресепшну. «К сожалению, на данный момент свободны только номера с двумя кроватями и туалетом по цене 25 долларов за ночь…» Перебор, конечно, но всё равно решил посмотреть. Мама дорогая, а за ресепшном-то оказался целый парк: травка колосится, гамачки висят, и птички распевают. И это в самом центре старого города! И такой меня восторг охватил при виде всего этого, что отдал я эти жалкие 25 баксов, лишь бы никуда отсюда не уходить. А назавтра договорились, что как только кто-то съедет, я сразу же на его место и заселюсь. Позже, кстати, я постучался в несколько окрестных хостелов, указанных в Lonely Planet, так они оказались не намного дешевле, а парком, естественно, никто из них не располагал. Так что Cafecito форева!

Бросаю рюкзаки, хватаю камеру – и в город, пока не стемнело. Я ещё пока на такси ехал, по сторонам поглядел и понял, что всё хорошее, что мне про Куэнку говорили – видимо, правда. Когда же начал ходить по выложенным камнем улочкам, сразу понял – точно правда (и даже ещё круче!) У города своё неподражаемое лицо, застывшее ещё в колониальную эпоху – нависающие везде балкончики, белые каменные стены церквей, каменные мосты через реку, и всё это в сочетании с модными бутиками, банками и компьютерными магазинами. Ни дать, ни взять – такая Эквадорская Прага или Рига. Очень мне здесь всё нравится, хочу остаться надолго. А до Нового года как раз рукой подать, так что явно встречу тут 2013-й. Здесь будет здорово, я точно знаю.

2 Responses to Путешествие по Эквадору. Дни 16, 17, 18. (25, 26, 27 декабря). Riobamba, Alausi, Cuenca.

  • Маша

    Индейцы не любят фотографироваться, потому что считают, что с фотографией крадут их душу. Эээ, бледнолицый брат, скольких ты обокрал?

  • Аня

    Кстати, об этом также пишет Кастанеда