Путешествие по Перу. Дни 10, 11, 12 (17, 18, 19 января). Lima, Nazca.

Путешествие по Перу. Дни 10, 11, 12 (17, 18, 19 января). Lima, Nazca.

Итак, последний день в Лиме и последний археологически музей – Larco. Расположился он так неудобно, что и от центра до него пешком не дойдёшь (а до центра-то я хоть знаю, в какие автобусы прыгать), и от района, где я живу, до него минимум на двух автобусах да ещё и не очень понятно на каких. Но мне уже не привыкать. Lonely Planet подсказал, что транспорт надо словить в районе Miraflores – это здесь такой туристическо-коммерческий квартал с кучей отелей и ресторанов, но без каких-либо достопримечательностей. Ну что ж, первый автобус туда, а там уже выспрашиваю у зазывал непосредственно про улицу, на которой стоит Larco. Ну в общем где-то за час не самых приятных автобусных поездок добрался наконец до цели.

Все подходы к музею утопают в пышнейших цветах, что сразу вызывает положительные эмоции, правда, цена в 30 солей их сразу же заставляет немного потускнеть (по-моему самый дорогой музей за всё моё путешествие —  12 долларов, ночной автобус из Эквадора столько же стоил). Ну что ж, посмотрим, что же здесь такого примечательного. Где-то с десяток помещений, тематически разбитых по различным аспектам жизни древних народов: религия, быт, войны и т.д. Открыты даже запасники с огромными рядами глиняных поделок от пола до самого потолка. В общем, всё сделано очень добротно, с хорошей тематической подборкой артефактов, но я всё искал обещанный Lonely Planet эротический зал. И вот музей кончился, а самого главного зала так и не было. Это был, конечно, большой облом, но, подумав, что, наверное, сам что-то перепутал, понурил голову и направился к выходу. И вдруг на самой двери у кассы обнаружил табличку «Эротический зал» и стрелочку куда-то вдаль! Оказалось, что зал вынесен в специальное здание, видимо, пользуется особой популярностью. Ну а внутри оказалось всё то, чего я ожидал – развратные глиняные зарисовки. Особым разнообразием поз они, правда, похвастаться не могли, всё-таки это тебе не Индия, но очевидно, что секс в древнем Перу никак не являлся ничем запретным. Табу на эротику пришёл уже с испанцами, и закрутилась новая религиозная карусель, с которой большинство стран до сих пор никак не могут соскочить, а некоторые, типа России, ещё и с недавних пор начали подбавлять ей оборотиков…

На обратном пути решил всё-таки посмотреть на этот Мирафлорес, раз уж всё равно через него ехать, и даже не столько сам район меня интересовал, сколько хотелось ещё раз взглянуть на океан. Да-да, Лима стоит на самом побережье, и если купаться ни один нормальный человек вам здесь не посоветует, то во всяком случае вид с прибрежных скал Мирафлореса явно заслуживает того, чтобы хотя бы разок на него взглянуть. Отсюда же, кстати, взлетают и парапланы. Вид с высоты, наверняка, открывается совершенно удивительный, но я как-то не был расположен к новым полётам, особенно с учётом того, что буквально послезавтра летать мне всё равно придётся, иначе зачем вообще соваться в Наску?

Семь часов в автобусе, отправившемся в путь в семь утра на следующий день, прошли довольно незаметно. И хотя пейзажи были снова пустынными и загаженными, иногда на горизонте показывалась полоска океана, раз за разом взламывающая мой мозг одним и тем же вопросом: «Если здесь океан, то чего вокруг пустыня-то и не растёт ничего?» Ответ прост – дело в ветре и цепочке Андских гор, которые задерживают тучи с восточной стороны, где они постоянно и проливаются, деля Перу вертикально на три климатические зоны: пустыню, горы и джунгли. Неподалеку от Наски, кстати, есть оазис под названием Huacachina, в котором можно даже пожить и поездить на досках по песчаным барханам. Меня этот вид спорта как-то совсем не привлекает и вообще от пустынь, если честно, меня подташнивает. Но именно благодаря этой постоянно засухе в этом регионе орды туристов нынче так стремятся в ничем не примечательный городишко с населением в 10 тысяч человек, зовущийся Наской. Точно так же называют археологи и народ, который жил в этой местности где-то в период с I века до н.э. по VII век н. э. Народ этот не сильно отличался от своих соседей – мочика или чиму, но оставил после себя заметный след. На этот след все и едут посмотреть.

В непосредственной близости от городка Наска в 1927 году американский историк Пол Косок (Paul Kosok), проводивший исследования ирригационных систем древних народов, неожиданно для самого себя различил на выжженной постоянным солнцем земле сотни чётких удивительно прямых линий, а также несколько огромных (некоторые свыше ста метров в длину) изображений животных. С тех пор прошло больше 80-ти лет, составлены кучи детальнейших карт всех найденных изображений, сломаны сотни копий в спорах между приверженцами внеземной теории происхождения линий и археологами классической школы, а рисунки, благодаря удивительно засушливому климату всё так же стоят на своём месте и продолжают держать оборону, не поддаваясь окончательной разгадке.

Выйдя из приятной прохлады автобуса, я мгновенно погрузился в жар настоящей пустыни. В таком климате желательно не тратить много времени на поиск жилья, но первый посещённый мной хостел я забраковал. Ничего криминального, но больно уж убогая комнатка и какой-то непонятный народ ошивается внутри. Собрав волю в кулак, дошагал до самого дальнего на моей карте хостела «Nasca Trails», который снаружи оказался похожим на маленькую бетонную тюрьму грязно-зелёного цвета. Однако внутри обитал удивительно приятный хозяин, с которым мы сговорились на 25 солей за номер с туалетом у душем. Думаю, что вполне приемлемая цена для такого раскрученного местечка. Хозяин сразу же предложил полёт на самолётике над рисунками Наска за «каких-то» сто баксов. Я представлял порядок цен и понимал, что дешевле мне оно вряд ли выйдет, но решил не хвататься за первое предложение, а для начала проанализировать весь рынок предложений…

Рынок оказался не слишком разнообразен что по предложениям, что по ценам. Все предлагают шести- или семи- местный самолётик (включая двух пилотов) и полчаса полёта за плюс-минус сто долларов (и это учтите, что нынче «не сезон», начиная с мая выйдет минимум в полтора раза дороже). Выбрал из всего этого многообразия компанию Aeroparacas, которая значилась в Lonely Planet как одна из самых безопасных, по цене чуть выше, чем у других (что является ещё одним признаком надёжности) – 230 солей за полёт плюс 25 солей – сбор аэропорта. Итого ровно 102 доллара с учётом того, что с первоначальной цены где-то десятку мне удалось скинуть. Потом немного пошатался по городку, который весь испещрён древними изображениями, найденными в пустыне, очевидно, что без них эта дыра просто бы загнулась, а так – очень даже ничего себе живет, и отправился в номер. Вылет завтра в семь утра, надо быть во всеоружии.

В семь мы, правда, ни фига не вылетели, минут сорок пришлось ждать в аэропорту, пока наконец позовут на посадку. Самолётик выглядел чуть похуже, чем на фотках (особенно изнутри), но в целом не совсем уж стрёмно. Пугало только одно – его размеры. Я как-то уже смирился с мыслью, что каким-то невообразимым усилием могут взлетать огромные стальные туши лайнеров человек на 250, но вот на таких кукурузничках на семь персон мне ещё взмывать к облакам не приходилось. Но ста баксов уже не вернуть, а значит, надо залезать в салон.

Уселись, одели большие наушники, чтобы слушать пилота, и дверку снаружи за нами захлопнули – теперь уже точно никакого пути назад, погнали! Взмыли плавно и не очень страшно, а уже через несколько минут на земле внизу начали появляться первые линии и изображения. Была здесь и обезьяна с сильно закрученным хвостом (эти загагулины, кстати, нынче используются властями в написании первой буквы названия страны – “Peru” для привлечения туристов) и священный для многих народов, населявших эту местность, кондор (а его изображение перуанцы поместили на современную монету в 5 солей), и антропоморфная фигура под названием «Космонавт» (хотя никак особых сходств не заметил), и собака, и паук, и конечно же, неисчислимое количество линий, прочерченных по прямой, самой разной длины самых разных направлений.

Ну что сказать, понятное дело, что линии и рисунки – дело рук человека. Тем более, что прочертить их в этой местности ничего не стоит. Натягиваешь верёвочку, чтобы ровно получилось, и аккуратненько убираешь камешки в стороны, чтобы снизу проявился более светлый слой – всё, работа сделана. Так что здесь, в отличие от каменных сооружений, приписываемых инкам, стоит вопрос не «Как?», а исключительно «Зачем?». Животные объясняются просто – священные символы, которые решили изобразить не на вазочках, а на земле. Примеры таких сакральных изображений известны не только в Перу, но и в других частях света, к тому же, все эти животные встречаются в непосредственной близости от самой пустыни, так что тот, кто их изображал, мог их видеть воочию, не входя ни в какой транс или другое состояние изменённого сознания. Ну а «космонавт», как я уже сказал, никакими космическими признаками явно не обладает. Так что вопрос с изображениями можно закрыть.

Остаются линии. Здесь сложнее. Зачем так много и почему такие длинные? Последняя версия археологов, с которой я склонен согласиться — линии использовались для ритуально-религиозных нужд. По ним просто ходили, твердя заклинания и принося небольшие жертвы (рядом с линиями найдены осколки глиняных сосудов), чтобы вызвать хоть немного дождя. А с дождём здесь, как понимаете, совсем туго. И считается, что как раз из-за того, что климат в регионе постепенно лишил землю влаги, народ наска в конечном счёте его и покинул, уйдя в другие, более дождливые, места. То, что линии видно исключительно с воздуха, т.е. их создатели должны были уметь на чём-то летать – это тоже миф. Прежде всего потому, что совершенно никакой необходимости видеть линию целиком у тебя нет, если ты просто по ней идёшь и просишь богов о дожде. А невероятная длина объясняется просто тем, что когда хождения по коротким линиям не срабатывали, и дождь всё равно не шёл, эти линии удлиняли в надежде, что это поможет. Те же мочика, как вы помните, в этих случаях начинали приносить в жертву всё больше народа, так что наска со своими линиями будут по крайней мере погуманнее в этом плане.

Вот к таким выводам лично для себя на основании просмотренного и прочитанного ранее материала я пришёл по окончании полёта. Находясь в воздухе, я ни к каким выводам не приходил, потому что самолётик над каждой фигурой делал минимум два виража (чтобы смогли рассмотреть и те, кто сидел справа, и те, кто слева), а такие воздушные манёвры через какой-то промежуток времени начинают сказываться на вестибулярном аппарате. В результате последние картинки я уже щёлкал почти на автомате, то и дело поглядывая на торчащий из спинки переднего сиденья белый пакетик. Потом мы, правда, перестали кружить и прямиком отправились обратно на аэродром, что и спасло содержимое желудка.

Выходил я из самолёта полный положительных эмоций. И впервые на таком аппаратике полетал, и одно из двух важнейших дел в Перу сделал, ну и плюс радость, что больше не мотает, да и просто, что приземлились!

Стоит дополнительно оговориться, что линиями Наска археологические находки в этом регионе не ограничиваются. Буквально в 30-ти км. отсюда есть плато Пальпа, на котором также найдены различные изображение, в том числе, антропоморфные, а также идеально правильные геометрические фигуры. Кроме того, нанесены они на абсолютно ровные горные поверхности, как будто бы специально срезанные для этих целей. По всему очевидно, что рисуночки Пальпы будут поинтереснее Насковских, но, к сожалению, самолёты туда не летают, да и исследования там проводятся по совершенно непонятным причинам очень хило. Даже в английской Википедии нет по ним отдельной статьи. Чудеса да и только! Так что остаётся лишь снова обратиться к страничке Лаборатории Альтернативной Истории, чтобы хотя бы посмотреть на фотки найденных в Пальпе изображений.

В хостеле я сторговался за 15 солей, что проведу остаток дня в номере, ибо впереди снова ночной переезд – в Куско. Билет обошёлся в 110 солей, причём в самой дешёвой компании (у того же Cruz del Sur цены до Куско начинались от 150-ти). Мне же посоветовали Movil Tours. Билеты были за 80 и 110 солей, соответственно, «полукровать» и «кровать». Когда мне назвали цены, я сразу подумал: «Ага, знаю я ваши «кровати», давайте подешевле». Но потом пришла вторая мысль: «Если даже «кровати» раскладываются не особо, то как тогда заснуть на «полукровати»?!» А ехать, на минуточку, 14 часов, и всё по серпантину, подниматься с уровня моря на 3300! Поэтому заплатил всё же 110 солей (44 доллара), внутренне произнеся свою уже традиционную фразу: «На Боливии сэкономлю».

К девяти часам подгрёб к Терминалу, но автобус, идущий из Лимы, опоздал аж на 40 минут (вот что значит дешёвый перевозчик, Cruz del Sur себе такого, между прочим, не позволял). Загрузился, пристегнулся и приготовился к своему самому долгому на сегодняшний день автобусному переезду – в древнюю столицу инков, загадочный Куско.