Путешествие по Перу. Дни 13, 14, 15 (20, 21, 22 января). Cuzco, Ollantaytambo.

Путешествие по Перу. Дни 13, 14, 15 (20, 21, 22 января). Cuzco, Ollantaytambo.

В ночном автобусе из Наски в кресле-кровати было более-менее комфортно, но вот сон что-то всё никак не приходил. Главная причина в том, что очень скоро мы въехали на крутейший серпантин, и в окошке то и дело виднелись обрывы, которые мы проезжали буквально «по ниточке». Естественно, никакого освещения, никаких ограждений – ничего, только столбики сантиметров в 30 высотой, от которых становилось только страшнее. Когда я наконец провалился в сон, мне, естественно, привиделось, что мы попали в грандиозную аварию, я вылетел из кабины прямо в своём кресле, к которому был пристёгнут, лечу и даже успеваю подумать: «Ну вот и всё…»

Когда проснулся, серпантин за окном уже перешёл в стандартные живописные долины с горными вершинами вдалеке. Пейзаж, который я уже и не надеялся увидеть в Перу, так свыкся с мыслью, что здесь одна пустыня. Прибыли в Куско, как и планировалось, часов в одиннадцать утра. От Терминала беру такси в хостел “Pariwana”, который накануне разыскал на tripadvisor. В конце концов не Lonely Planet единым, трипэдвайзер – тоже отличный ресурс, и отели у него не такие раскрученные, так что советую.

Pariwana Hostel поразил с первого взгляда. Он был похож на всё, что угодно, кроме обычного хостела. Да и язык никак не повернётся назвать его «обычным». Старинный каменный особняк с огромным патио в центре, окружённом арками и галереей с номерами по всему периметру первого и второго этажа. Номера на любой вкус – от комнат без туалета на десятерых за двадцатку до обычных двушек со всеми удобствами за 50-60 солей. Я выбрал компромиссный вариант – комната без ванной, но на шестерых (32 соля). Комната самая примитивная, хотя кровати просто огромные с толстенными покрывалами, под которые так замечательно будет залазить при наступлении холодных горных ночей Куско. Так что же ещё такого особенного в «Париване», кроме здания и широкого выбора номеров? Здесь просто нереальное количество народа и куча разных развлечений, что в совокупности делает его однозначно моим лучшим хостелом в Перу и одним из трёх лучших в Южной Америке (напомню, в Колумбии это был “The Dreamer” в Санта Марте, а в Эквадоре, естественно, “Cafecito”). Итак, «Паривана» предлагает вам следующее: настольный теннис на открытом воздухе в любое время, бесплатный кофе и чай с листьями коки без ограничений, интернет-комната с компьютерами, комната-кинозал, бар с ежевечерними конкурсами и развлечениями, типа уроков сальсы, ну и своё турагентство, предлагающее туры на любой вкус. В «Париване» кипит жизнь, здесь хочется задержаться, осталось только сделать разведку самого Куско.

И Куско тоже не подкачал. За последние лет сто, а то и все пятьсот, здесь не так много изменилось. Огромные витиеватые испанские церкви стоят в окружении нереальных каменных глыб, обработанных всё тем же неподдающимся объяснению способом – просто вырезаны и подогнаны друг к другу как влитые. Одна из достопримечательностей – камень о двенадцати углах. Все к нему подходят, фоткаются, хотя по мне, так никакой разницы нет – двенадцать углов вырезано или четыре: если ты можешь отрезать хоть один, остальные одиннадцать уже не составят труда.

В общем весь первый (да откровенно говоря, и второй) день прошёл в блужданиях по узеньким каменным улочкам, ощупывании нереальной кладки и постоянном восхищении этим совершенно волшебным местом. Помимо архитектуры в Куско ещё безумнейшее количество бэкпекеров, на каждой улице обязательно встретишь кого-нибудь с рюкзаком за плечами. Никогда нигде не видел ничего подобного, да в одной только «Париване» жил народ со всех концов света – в основном Южноамериканцы, но также встречались америкосы, французы, англичане, да кого здесь только не было! На улицах пару раз слышал даже русскую речь, что совсем уже вводило меня в ступор. Но что же все так стремятся в этот Куско? До него и добраться нелегко, и находиться здесь не просто – всё-таки высота в 3300 постоянно о себе напоминает, так что особо не находишься. А дело в том, что помимо того, что Куско сам по себе является памятником архитектуры, внесённым в список культурного наследия ЮНЕСКО, в пешей доступности от него стоит огромнейшее каменное сооружение — Saksaywaman, в полуторах часах езды – не менее впечатляющий инкский город Ollantaytambo, а ещё в полутора – сам Мачу Пикчу. Вот почему, приехав в Перу, вам, как ни крутись, не избежать Куско, но поверьте – это самая приятная неизбежность, которую только можно вообразить.

Итак, на третий день ранним утречком я собрал рюкзачки, забронировал себе номер с послезавтра на целых пять ночей (чтобы уж наверняка хватило) и отправился на маршрутке в городок Ollantaytambo. В дороге полтора часа, пейзажи красивые, одно удовольствие. Прибыв на место, отправился искать отельчик, что выискал в сети, но того по указанному адресу отчего-то не оказалось, зато здесь же стояло ещё минимум четыре хостела, а на соседней улице и того больше, так что без жилья в Ольянтайтамбо остаться трудно. Выбрал один из самых простеньких (El Tambo) за двадцатку без туалета, где были самые приятные хозяева, которым очень приглянулся мой буби. Я вообще готов переплачивать за любой отель или кормёжку, если вижу, что людям действительно приятно то, что они делают, как, например, в Наске, а здесь даже и переплачивать не пришлось – везде цена стандартная.

Быстренько съел небольшой ланч за 15 солей (6 долларов) на Главной площади и поспешил к железнодорожной станции покупать билет на завтра – до Мачу Пикчу добраться можно исключительно на поезде. Первый поезд отправляется в 6.30 утра. Даже это поздновато, потому что полтора часа только на поезде, а там ещё на автобусе, а начиная с десяти, нагрянут бешеные орды туристов. Но выбора нет – прошу на 6.30, обратный – 14.30. Самое интересное – это цена. Туда-обратно вышло в 115 долларов! Да уж, перуанцы понимают, отчего иностранный турист не откажется ни при какой цене, и загоняют её под самый потолок. И это только поезд, а за вход платить отдельно уже на месте. Но, как бы, какой выбор-то? Единственное, что можно сделать – это отправиться в четырёхдневный пеший поход по дороге инков, но даже Lonely Planet называет это приключение довольно экстремальным, ибо, во-первых, высота, недостаток кислорода, минимальные ночные температуры, а во-вторых, тропа не оборудована никакими благами цивилизации, так что если готовы рисковать здоровьем за сто баксов, то пожалуйста, своё же здоровье я ценю несравненно выше.

Ну а теперь сам археологический комплекс Ольянтайтамбо. За вход, понятное дело, заплати. 70 солей (28 баксов) – тоже не хило, да? Но оно того несомненно стоит, ничего не могу сказать. Первое, что открывается взгляду – уходящий практически вертикально вверх строй сельскохозяйственных террас, где в своё время выращивали овощи на пропитание. Зачем делать это на такой высоте да ещё и такими огромными каменными уступами – загадка номер раз. Ну ладно, допыхтел почти до верха, тут начались уже загадки поинтереснее. Снова кладка безумной точности, да не какими-то там булыжничками, а камнями-мастодонтами высотой в пару человеческих ростов и глубиной метра в полтора. И это на самой-самой верхотуре! Говорят, инки тут храм строили, а камни брали с соседней горы. Ну то есть ежели даже отбросить вопрос о том, как они умудрились эти камешки друг к другу подогнать, то давайте задумаемся о том, как народ, не знавший колеса, умудрялся их физически втащить на этот склон. Говорят, подкладывали брёвна. Но я даже близко не представляю, что же это за брёвна должны быть такие и какой силы должна быть тяга, чтобы хотя бы по горизонтали продвинуться на пару метров.

Но это оказалось ещё не всё. Обойдя одну сторону холма, я вышел к соседней, где оказались очередные террасы, но теперь уже над ними возвышались даже не камни, а естественные скалы, которые, казалось, стесали огромным рубанком. То есть реально прикасаешься к поверхности горы, а она гладкая. Более того – где-то в этой поверхности встречаются и специально вырезанные ниши, по которым тоже, соответственно, кто-то хорошенько шкурочкой прошёлся. Но позвольте, мы всё-таки говорим о камне и ни о каком-то там песчанике, а о настоящем граните, который не особо возьмёшь даже железом. И куда это вдруг испарилась теория о том, что камни нагревали, бросали в воду и те раскалывались? Горы тоже нагревали, а потом плескали водичкой? А дальше чего, песочком тёрли? Что-то не сходится, здесь что-то вообще ничего не сходится…

Однако одно известно наверняка – данное мега-сооружение в своё время действительно использовалось инками, в том числе, стало и ареной одной из самых грандиозных битв времён конкисты. Углубимся же снова в её захватывающую историю. Итак, летом 1533-го в Кахамарке казнён действующий Правитель инков Атауальпа, но, как мы помним, у того осталось ещё несколько братьев. И вот один из них – Манко Инка Юпанки приходит к Писарро и просит назначить его вассалом испанской короны. Более удачного стечения обстоятельств Писарро для себя и придумать не мог. В результате новый инкский Правитель, фактически предав весь свой народ, становится марионеткой в руках конкистадоров. Однако вскоре тот начинает осознавать, что союз с испанцами не принесёт его империи ничего, кроме гибели, и в 1535-м бежит из Куско, чтобы собрать освободительную армию, с которой осаждает город (к сожалению, безуспешно), после чего окапывается как раз в Ольянтайтамбо. И вот в январе 1537-го инки одерживают здесь первую настоящую победу над захватчиками, успешно использовав защиту грандиозных стен и затопив местность, изменив русло протекающей здесь реки, что сделало невозможным использование испанцами своей конницы. Но счастье было недолгим. Понимая, что, зная о его местонахождении, отряды конкистадоров рано или поздно предпримут очередной штурм, а также ввиду недостатка продовольствия, Манко Инка Юпанки оставляет крепость (теперь уже навсегда) и укрывается в джунглях, в местечке Вилькабамба (не путаем с эквадорской Вилькабамбой, где я отбивал себе внутренности, изображая крутого ковбоя), которая станет последним убежищем, в том числе, и последующих инкских правителей…

Вернёмся же в день сегодняшний. На соседних с крепостью скалах разбита ещё целая куча террас и имеются остатки каменных построек, правда, уже из совершенно обычного необработанного камня, скреплённого раствором. Но как раз с этих скал открывается прекрасный вид на городок внизу и весь комплекс Ольянтайтамбо.

Постелив на камни толстый свитер, я долго сидел и взирал на всё это волшебство, перебирая в голове какие-то события своей жизни, людей, являющихся её неотъемлемой частью, прошлые и будущие мечты. И как, смотря в бескрайнее звёздное небо, ты понимаешь, насколько мизерной песчинкой являешься в этой галактике, так и, созерцая эти мегалитические сооружения хрен знает какой древности, осознаешь, насколько же скоротечна и непродолжительна вся твоя жизнь в сравнении с теми тысячами лет, что стоят здесь эти удивительные глыбы. И как страшно отныне мне будет вернуться к прежнему образу жизни и продолжить растрачивать это мизерное время на стандартную московскую дребедень…

2 Responses to Путешествие по Перу. Дни 13, 14, 15 (20, 21, 22 января). Cuzco, Ollantaytambo.

  • Маша

    «Постелив на камни толстый свитер, я долго сидел и взирал на всё это волшебство, перебирая в голове какие-то события своей жизни, людей, являющихся её неотъемлемой частью, прошлые и будущие мечты» — вот это самый смак твоего путешествия, вдумчивого и продолжительного: сесть и проникнуться моментом…

    • alf

      Именно!