Путешествие по Боливии. Дни 3,4,5 (3,4,5 февраля). La Paz.

Путешествие по Боливии. Дни 3,4,5 (3,4,5 февраля). La Paz.

После полубессонной «карнавальной ночи» настроение с утра было паршивое. На 9.30 у меня билет на автобус до Ла-Паса (купил вчера в агентстве за 35 боливиано, ибо говорят, что автобусов нынче не много – все водители танцуют), посему встал раненько, позавтракал и на Главную площадь. Нахожу на лобовом стекле одного из автобусов название, соответствующее тому, что у меня на билете.

— Мест нет.

— Здрасьте, нет, билет же вот.

— А что это за агентство? Я такого не знаю, и место на нём не проставлено.

Ааааа, я и так в не очень спокойном состоянии духа, а тут ещё это. Хватаю рюкзаки и бегу в агентство. Хорошо хоть, что было открыто, несмотря на воскресенье. «Нет мест в вашем автобусе, уроды!» Те куда-то звонят, обещают, что всё будет хорошо, но я в этой Боливии уже никому не верю. Беру мужика под руку и тащу на площадь. Давай, разбирайся. За это время приехал ещё какой-то автобус, старый, грязный, разваленный. Ну, понятное дело, определили меня в него. Все, кто просто пришёл и сел, заплатили по 25, я же, получается, на десятку больше. Чтоб я ещё когда купил заранее билет на боливийский автобус!

Ну, ладно, едем. Впереди Ла-Пас, часа за три должны добраться. Надо просто дышать поглубже и постараться расслабиться. Боливия не такая большая, скоро она кончится. Хотя её сюрпризы, конечно, только начинаются. И вот очередной – где-то через час пути приехали к речке. «Всем выйти». Вышли. А по речке, страшно даже вспоминать, курсируют деревянные плоские плоты, на которые грузят транспорт. Ничего более ненадёжного, тем более для перевозки автобусов, я себе представить просто не мог. Примерно на таком судёнышке, размером только поменьше, Тур Хейердал пересекал океаны, чтобы доказать, что древние народы были способны к навигации. Очевидно, что боливийцы с тех пор не только не продвинулись в своём развитии, но даже откатились слегка назад.

Ну хорошо хоть, что пассажиров высадили. Правда, неизвестно, кто же нас-то на тот берег повезёт. Автобус заезжает на плот, все боливийцы куда-то разошлись, ни одна сволочь ничего не сказала, а я ещё с тремя европейцами с ужасом смотрю на всё происходящее вокруг. Наконец, когда закончился главный аттракцион переправы – отталкивание плота с автобусом от берега длинными деревянными шестами – я понял, что если не начать искать себе катер на тот берег, мы тут так и останемся. Замечаю краем глаза, что где-то слева ходят какие-то посудинки и вроде как с людьми. Иду туда: действительно, стоит касса – за 2 боливиано покупаешь билет, и тебя на катерке перевозят через речку. Швейцарка всю дорогу возмущалась, что же нам местные ничего не подсказали, куда идти и как переплавляться, а у меня удивления ни на грамм – в России было бы ровно то же самое.

Ещё часа два в пути, и вот пошли какие-то грязные пригороды. Разруха, рынки, дети, граффити, запах, еда, помои. На это страшновато даже смотреть, не то что выйти в это дело. И трущобы эти простираются здесь на много-много километров, похлеще чем в любых других мегаполисах, что я повидал в пути, плюс очень хаотичный траффик, из-за которого периодически зависали в пробках. В общем все радости жизни за одну автобусную поездку. Наконец из пробок вырвались, и я заметил, что как-то центр города, который был виден внизу, остаётся где-то в стороне, а мы едем всё дальше и дальше. Забеспокоившись, спросил у соседа, приедем ли мы хоть когда-нибудь в центр, и расслабился только после того, как получил утвердительный ответ.

Ещё каких-то минут двадцать (или это так показалось от милых окружающих пейзажей) прибыли. Куда прибыли – не понятно, но явно не в центр. Двое ребят предложили совместно словить такси, чем я незамедлительно воспользовался, особенно когда оказалось, что хостелы, в которые мы направляемся, стоят на одной улице. За последние три дня Интернет у меня был лишь однажды, поэтому выбирать место для проживания в Ла-Пасе пришлось почти вслепую. Двумя строчками в Lonely Planet значился сетевой хостел “Loki”. Я уже встречал флаеры этой сети в других странах, но что-то до сих пор не довелось пожить ни в одном. Две строчки же гласили: «Если вы ещё на слышали про Loki, то, наверное, вам и не стоит в нём останавливаться». Это было похоже на вызов, и я его принял, забронировав на сайте койку в номере на шестерых с отдельным туалетов и душем на три ночи по 60 боливиано.

Хостел оказался громадным. Посчитав на следующий день количество постояльцев, указанное на общей доске, у меня вышла цифра, превышающая 150 человек! Тягаться с этим может только Кусковская «Паривана», да и вообще я заметил у них много общего. Здесь тоже имеется бар с трансляциями спортивных событий на огромной простыне, тоже дают бесплатный чай и кофе весь день, а на завтрак – булочки с маслом и джемом, есть и Интернет-комната, ну а сами номера – это просто скопление кроватей с сейфовыми ячейками. Жизнь здесь явно кипит, но меня пока интересовали только два вопроса – помыться и баиньки.

Проснулся около шести вечера. Благо, темнеет здесь поздно, так что успел выползти в город на разведку. Ох, не могу сказать, что Ла-Пас оказался хуже моих ожиданий, потому что те и так были на нуле, но и подняться им с этой отметки было не суждено. «Хуже Боготы?» — спросите. Да, хуже. Единственное, с чем могу сравнить, так только с Медельином, просто потому, что отстойнее города в пути после него у меня ещё не было. Грязь, серость, провода, нищие на каждом углу. А уж как стемнело, так просто страшно стало здесь находиться. Быстро съел очередную курицу с макаронами и скорее в Loki, хотя бы переждать темноту.

К моменту моего возвращения бар Loki не просто ломился, он буквально трещал по швам, потому что народ в нём очень много пил и смотрел американский футбол. Мне со своим ноутом было совсем некуда из-за этого приткнуться. Наконец я обнаружил, что в хостеле имеется ещё и третий этаж, где была маленькая отдельная комнатка со столиками. Я был очень рад наконец расположиться в ней до тех пор, пока не пришла бразильская пара и не сказала, что это, оказываетя, комната курительная. Соответственно они растянулись на соседнем диванчике, накрылись покрывалами и закурили какую-то траву. Что ж, Локи начинает оправдывать своё название (хостел назван в честь скандинавского бога, известного своим разнузданным поведением)…

На следующее утро первым делом сдал в стирку свои грязные вещички в соседнюю с хостелом прачечную (вышло примерно в доллар за килограмм), позавтракал и осторожненько выполз в город. Я уже ничего от него не жду, поэтому просто решаю практические вопросы, по ходу дела фоткая окружающие меня в основном нелицеприятные пейзажи. Задача первая – купить путеводители по Чили и Аргентине. В Перу и Боливии я справлялся общим Lonely Planet по Южной Америке, следующие же страны явно достойны более глубокого погружения. В первом магазине мне предложили новый Чили за 225 боливиано (то бишь 32 доллара!). Да за такую цену я могу в Москве его купить, а уж если из Англии заказывать через официальный сайт, то раза в полтора дешевле выйдет даже с пересылкой. Нет, мне нужен именно уценённый подержанный. И такой нашёлся. В магазине Spitting Llama (в переводе «Плюющаяся лама», они даже соответствующую печать на все свои книжки проставляют) взял точно такой же по Чили, только слегка потрёпанный и за 90 боливиано (13 баксов). Вот это я понимаю: и экономия, и экологичность (reuse в его лучшем виде).

Второй задачей было купить билет в Кочабамбу на послезавтра с утречка (на завтра я взял себе экскурсию в самое известное археологическое место Боливии – древний город Tiwanaku). Дочапал до главного Терминала, опросил все окошки с надписью Cochabamba, выяснил, что ехать часов семь, рейсов довольно много, а билеты заранее не продают, только на этот день или на завтра (ну что за очередное боливийское убожество!) Ладно, плюнул на всё, нашёл приличный итальянский ресторан, съел в нём шикарное ризотто аж за 8 баксов (заоблачная цена для этой страны), чуть пофоткал самую приличную в городе площадь со зданием Правительства, скульптурами и голубями и вновь поспешил в хостел – нечего тут шататься, только неприятности искать.

Этой ночью Локи не просто оправдал, но, кажется, даже переплюнул своё название. В курилке снова смолили траву, из бара доносились истошные пьяные крики, но в номере было удивительно тихо. До определённого момента. Где-то ближе к полуночи, стараясь остаться незамеченными, тем не менее определённо всех разбудившие, в комнату вошли двое, легли на кровать и начали целоваться. Это было очень хорошо слышно, ибо с момента, как они начали это делать и тихи-тихо шептаться, было очевидно, что все остальные даже затаили дыхание, чтобы их послушать. Всем было явно интересно, чем всё это кончится. Правда, последним, что услышал лично я, были слова девчонки «Ой, ну здесь же столько народа кругом…» Остановил их этот незначительный фактор или нет, сказать не могу, ибо всё-таки заснул. С утра они всё ещё лежали вместе, старательно натягивая на себя с головой одеяла, что однако не помешало нам мило поздороваться и перекинуться парой негативных эмоций в отношении Боливии и боливийцев. Да, вот так, только с другим размахом, и жили хиппи конца 60-х: покурил, потрахался, проснулся. Вряд ли я этому завидую, ибо деструктивный образ жизни меня никака не привлекает, хотя что-то такое настоящее в этом определённо есть…

У меня же сегодня очередной урок археологии. На этот раз изучаю древнюю культуру Тиуанако, что оставила после себя в 80-ти километрах от нынешнего Ла-Паса развалины одноимённого города. Предположительно найденные здесь каменные сооружения были обитаемы в период с V по XI века нашей эры и были оставлены, как всегда, по причинам климатических катаклизмов. Сегодня смотреть здесь, честно говоря, особо нечего (ну, Боливия, что возьмёшь). Есть музей (вход – 70 боливиано, включая и комплекс снаружи), в котором выставлены жалкие керамические находки, вместе с одной огромной каменной статуей (на статуях, кстати, испанцы умудрились даже свои христианские кресты повырезать, типа, крестили языческих богов, офигеть можно). Рядом – большая пустая площадь с так называемыми «Воротами солнца» и какое-то крупное разрытое помещение, из стен которого торчат антропоморфные каменные головы. Кто-то говорит, что есть там лица инопланетян, кто-то – что ни одно лицо не повторяется, но откровенно – всё в таком плохом состоянии, что это гораздо больше похоже просто на выступающие камни, чем на лица. Иногда встречается и знакомая полигональная кладка без капли раствора, так что вполне можно проводить аналогии с древними неизвестными нам строителями, что ваяли в допотопные времена («допотопные» в данном случае вполне можно воспринимать буквально) на территории нынешнего Перу, но очевидно, что здесь ещё раскапывать и раскапывать, с чем боливийцы явно не спешат.

Обед подавали за отдельную плату в 30 боливиано (4 бакса – смех). Наконец отведал рыбки из Титикаки (тату зажила, завязываю с диетой), хотя предлагали даже мясо ламы. Как только покончили с едой, зарядил очень нехилый дождик. Вообще у меня в Боливии ещё ни одного дня без дождя не было. Непродолжительные, но обильные, так что старайтесь в феврале сюда не соваться. Проблема же нынешней непогоды была в том, что в километре от того комплекса, что мы осмотрели есть ещё один – Пума Пунку, который многие называют гораздо более загадочным, а посему – интересным.

Добежали до маршрутки, подъехали к месту – дождь всё льет. Гид предложил возвращаться в Ла-Пас, но кто-то сзади возмутился (очень по-русски: уплочено – давай показывай). Лично мне тоже очень хотелось сходить, но я-то был готов к непогоде: берцы, куртка, зонт, а основная часть народа ехала чуть ли не в шлёпках, поэтому тихо сидел и ждал, чем всё это кончится. Выбрали компромиссный вариант: кто хочет – пусть идёт. Ну и вышли, понятное дело, почти все, по принципу «А я чем хуже?».

Место действительно оказалось очень занятным. Отполированные каменные глыбы в виде загадочных ниш очень правильных геометрических форм разбросаны в совершенно хаотическом порядке на незначительно маленькой территории. Насчёт территории я склонен думать, что это исключительно вопрос того, что никто просто не хочет раскапывать дальше. Глыбы есть, в ЮНЕСКО внесено, туристы приезжают, бабло отсчитывают – зачем ещё копать? Даже больше скажу – половина каменных блоков даже до конца не вырыта. Но есть в этом боливийском пофигизме и положительный эффект – становишься свидетелем того, в каком именно положении находятся камни в момент раскопки. И никаким другим словом, кроме «хаос», я эту расстановку не назову. Андрей Скляров предполагает, что это не что иное – как результат сильнейшего взрыва, произошедшего здесь в незапамятные времена. В принципе могу сказать, что да, похоже, хотя лично для меня причиной мог быть и всё тот же потоп или какая-либо иная мгновенная глобальная катастрофа – ещё одно подтверждение описанных в древних мифах катаклизмов по уничтожению первой расы высокоразвитых людей (см. предыдущую заметку).

Вечером в хостеле народ снова беспробудно пил, а парнишка из моего номера пришёл с гипсом на всю руку. Дело в том, что главное развлечение в окрестностях Ла-Паса — это проехаться на горном велике по так называемой «Дороге смерти». Название это, по всей видимости, себя оправдывает. Уж не знаю, сколько на ней народа гибнет, но закованная в гипс рука парнишки, неудачно затормозившего на одном из поворотом, ясно свидетельствует об экстремальности трассы. Ну а я собираю вещички, готовясь к завтрашнему переезду в Кочабамбу, ибо даже три ночи в Ла-Пасе – это слишком много. Если не хочешь скатиться в окончательную депрессию от этой страны, по ней надо перемещать с максимально возможной скоростью…

One Response to Путешествие по Боливии. Дни 3,4,5 (3,4,5 февраля). La Paz.

  • Matvey

    А я даже не посмотрел особо, через полчаса после приезда понял, что надо валить оттуда. Я слышал что Санта Круз значительно приличнее, жаль, что не получилось увидеть.