Путешествие по Боливии. Дни 14, 15, 16 (14, 15, 16 февраля). Sucre, Potosi, Uyuni.

Путешествие по Боливии. Дни 14, 15, 16 (14, 15, 16 февраля). Sucre, Potosi, Uyuni.

«Дойная корова принадлежала Испании, но молоко доставалось другим».

из книги Эдуардо Галеано «Вскрытые вены Латинской Америки»

Итак, проснулся я в своём сингле абсолютно счастливым (ну, во-первых, поспал в сингле, во-вторых, это не просто сингл, а сингл в Сукре, значит, до Чили уже недалеко!). Немного о городе: четвёртый по количеству населения в стране, он назван в честь знаменитого героя освободительной войны против испанцев, правой руки Симона Боливара – Антонио Хосе де Сукре (1795–1830). Именно он и именно здесь подписал в 1826 году акт о независимости Верхнего Перу (Alto Peru) как тогда называлась территория, занимаемая ныне Боливией (перевод, правда, некорректен, имеется в виду – «Высокое Перу», т.е. его горная, а никак не северная часть). Нынче же это конституционная столица страны, где расположился Верховный суд (то бишь почти один в один как наш Питер). Кстати, после обретения независимости именно Сукре, а не Ла-Пас стал столицей государства, неофициально потеряв этот статус в 1898-м году, когда Правительство переселилось в Ла-Пас по причине истощения в регионе главного источника всех богатств страны – серебряных рудников Потоси (но к этому мы ещё вернёмся).

Нынче в городе я обнаружил несколько площадей, несколько памятников, несколько монастырей (все почему-то закрыты) и главную туристическую достопримечательность – дворец, где и был подписан Акт о независимости. Нынче здесь музей, в котором сохранена обстановка того времени, а также выставлен даже оригинал того исторического документа. А на втором этаже здания организована временная выставка фотографий Тихоокеанской войны (1879—1883). Дело в том, что к событиям того конфликта боливийцы до сих пор относятся очень трепетно. А дело было так: чилийские компании решили разрабатывать залежи селитры на боливийской части пустыни Атакама, боливийцы им не разрешили. Ну и те, недолго думая, начали войну, в результате которой оттяпали у Боливии почти всю пустыню целиком, лишив страну выхода к океану, который она до того имела, да ещё и кусок южного Перу к себе присоединили. С тех пор Боливия и Перу вспоминают день нападения со слезами на глазах (все передовицы газет пестрели тоскливыми пассажами), а чилийцы гордятся своей доблестью и отвагой в боях.

Но довольно истории, перейдём к впечатлениям. Хотя о них особо и писать нечего. Нормальный город, но трёх часов в нём вполне достаточно. Побродить по улицам и площадям да зайти в Дворец свободы. Всё. Собираю рюкзаки, обедаю и в Потоси (15 боливиано).

Дорога, благо, недолгая, всего три часа. Правда, последние несколько километров пролегают мимо… городской свалки; я уже вроде бы привык к фантастическому количеству грязи в этой стране, но громадная свалка в месте, откуда видно сам город – это уже за гранью всего.  От Терминала беру такси (4 боливиано) до хостела Koala Den (самый высокий рейтинг на tripadvisor). Хостел не шикарный, но и плохим его не назову. Так, совершенно адекватный, чтобы провести пару ночей, но не более того. Хотя больше двух ночей в Потоси вы всё равно не задержитесь. Город знаменит (печально знаменит) своими поистине неисчерпаемыми ресурсами серебра, поэтому в основном все туристы едут осматривать рудники. Меня как-то совсем не тянуло под землю, тем более, что рудники, хоть и соляные, в этой поездке я уже видал (в колумбийской Сипакире), так что мне оставались лишь прогулки по городу.

В первый вечер не стал особо никуда углубляться, осмотрел главную площадь да поужинал. На второй – прошёлся пешком аж до Терминала, чтобы купить билет назавтра до Уюни (30 боливиано, выезд в 10 утра), на обратном пути пофоткал городские пейзажи, но так и не понял, чем именно смог Потоси так привлечь ЮНЕСКО, что те включили его в свой список. Ко всему передвигаться по городу пешком очень тяжело. Находясь на высоте 4090 метров над уровнем моря, Потоси считается одним из самых высоких городов мира, поэтому уже через пару часов организм начинает ругаться и требовать отдыха, что я ему и предоставлял с завидной регулярностью.

Вечером слегка изучил трагическую историю города, а также обнаруженную в шкафу гостиной игру по мотивам сериала «Друзья». Начну с игры – 1000 вопросов самой разной сложности, начиная от того, каких персонажей как звали, заканчивая самыми мелкими деталями конкретных серий. Я смотрел все сезоны не меньше пяти раз, но всё равно из пяти вопросов на каждой карточке мог ответить максимум на два. Помимо карточек с вопросами есть ещё игровое поле, по которому надо передвигать фишки в случае правильных ответов, и заходить в комнаты, собирая предметы, принадлежащие Джоуи, Росу, Чендлеру, Фиби, Рэйчел и Монике (персонажей расположил в порядке уменьшения моих к ним симпатий). В общем суперская должна быть игра, если только подобрать настоящих знатоков. Я лично знаю по крайней мере двух человек, с которыми можно было бы по-настоящему побороться. Надеюсь, они сейчас поняли, что я именно о них, и откликнутся на мой вызов. Игру на «амазоне» я уже отыскал, осталось только заказать…

Ну а теперь опять история. Города Потоси. По современным оценкам в его серебряных рудниках за 300 лет их разработки погибло по крайней мере 8 миллионов человек, в основном индейцев и африканских рабов. Однако их жизнями было оплачено процветание не только Испании, но всей западной Европы в целом. Испания, кстати, в ряду этих стран занимала чуть ли не последнее место, ибо, подсев на серебряную иглу, перестала развивать свою промышленность, закупая товары у соседних стран. Очень схожая с нынешней Россией ситуация, в результате которой Испания постепенно беднела, а остальные на её серебре только росли. Что же касается Потоси, то будучи в середине XVII века одним из самых крупных и богатых городов мира (говорят, в ту пору даже подковы для лошадей здесь делали из серебра) за пару столетий вместе с истощением серебряных жил он пришёл в полный упадок, так как всё добытое богатство неизменно уплывало через Атлантику. В своей книге «Вскрытые вены Латинской Америки» (одно из самых известных и полных исследований истории региона, очень советую для прочтения) уругвайский писатель Эдуардо Галеано говорит о городе так: «Потоси оставил после себя воспоминания о блестящей жизни, развалины дворцов и церквей да 8 миллионов погибших индейцев. Любой из бриллиантов, украшавший герб какого-нибудь богатого кабальеро, стоил больше, чем мог заработать индеец за всю свою жизнь. Но кабальеро сбежали, прихватив с собой бриллианты. И теперь Боливия, одна из самых бедных стран мира, могла бы похвастать — если бы это не было так удручающе бессмысленно — тем, что именно она заложила богатство многих самых богатых стран мира». Вот так, не больше, не меньше. И в общем не поспоришь, особенно с последним – бедность нынешней Боливии по сравнению с её соседями настолько бросается в глаза, что хочется их поскорее закрыть.

Но хватит уже об этой Боливии, ведь следующий день у меня здесь последний. Выехав удивительно вовремя по расписанию (ну какие-то 10 минут не в счёт) до города в пустыне под названием Уюни мы добрались всего за 4 часа, хотя Lonely Planet обещал все семь. Дело в том, что здесь (очевидно, совсем недавно) проложили восхитительное шоссе, равного которому в Боливии я ещё не наблюдал. Сразу чувствуется, что местечко пользуется повышенным спросом у туристов. И есть из-за чего. Из города стартуют трёхдневные туры по солончаку Уюни и его окрестностям, включающим в себя лагуны с фламинго и долину гейзеров. Пропустить такое, находясь в Боливии – просто преступление. Ну а лично для меня – это ещё и путь в Чили. На третий день можно попросить высадить тебя у границы, и через какой-то час ты уже будешь в ближайшем чилийском городе Сан Педро де Атакама.

Надпись внизу: "Когда наступает время карнавала, заканчиваются все неприятности!"

С турами здесь только одна проблема. Каждая самая захудалая конторка готова тебе его организовать. Так, соседи по хостелу в Потоси рассказывали, что их водитель по причине карнавала в первую же ночь умудрился напиться, из-за чего на следующий день они вынуждены были его согнать и сами сесть за руль. Кто-то также жаловался на еду, кто-то на жильё – в общем выбирать надо очень осторожно. Мне, можно сказать, повезло. Когда я дошёл до намеченного хостела “Piedra Blanca Backpackers” (койка за 55 боливиано во вполне приличном здании с чистыми туалетами, правда, без интернета) аккурат со мною в него вошла группа, которая только что вернулась из тура. Они были всем довольны, и первым делом я поспешил в агентство, от которого они ездили. Трёхдневный тур в нём предлагали за 140 баксов (платить можно в долларах). В принципе мне всё у них понравилось, просто не хотелось покупать в первой же конторе. Спросил на ресепшне, какие агентства здесь ещё себя хорошо зарекомендовали, мне назвали два, и, пообедав, я пошёл осматривать и их. Как назло, оба оказались закрыты (всё-таки сегодня суббота, как ни крути). Ладно, возвращаюсь в то, первое, и обломись: за то время, что я гулял, они умудрились продать все свои четыре машины. Ну вот же!… Что ж я, опять в Боливии зависну на лишний день? Ну уж нет! Перехожу дорогу, и вижу, как из какой-то турфирмы выходит группа ребят:

— Вы из тура вернулись?

— Ага.

— Ну как, нормально всё? Машины не ломались? Кормили вкусно? Ночью не мёрзли?

— Да вроде без проблем.

Ну и ладненько. Ко всему и тётка в этой конторе (под названием “Relampago”, то бишь «Молния») оказалась гораздо приятней той, а цена – на 25 баксов ниже, так что, как говорится, при всём богатстве выбора… Единственное, что в эту цену не входят входные билеты в Национальный парк за 150 боливиано, зато оплачивают трансфер по чилийской территории. В общем в конечном счёте всё те же 140 и выйдут, наверное. Но теперь уже поздно об этом рассуждать – билеты на руках, завтра в 10.30 я выезжаю, чтобы уже больше не вернуться в Боливию. Так и подмывает добавить: «надеюсь, никогда»…