Путешествие по Чили. Дни 9, 10 (27, 28 февраля). Valparaiso.

Путешествие по Чили. Дни 9, 10 (27, 28 февраля). Valparaiso.

Спать в мою последнюю ночь в Ла Серене пришлось недолго. Будильник прозвенел уже в 5.30. Снова шарюсь по номеру в потёмках, взваливаю котомки и бреду к Терминалу. Время отправления автобуса в Вальпараисо назначено на 6.05 утра. Приобретённый вчера билет обошёлся мне в очень нехилые 20.600 песо (42 доллара), ибо пришлось брать «кровать», так как других мест уже не осталось. Покупал у Tur Bus, ибо опять же в других компаниях не было нужного мне рейса рано утром, чтобы уже днём прибыть в пункт назначения. «Но хотя бы крупная компания, не опоздает», — подумал я, обливаясь слезами, отсчитывая купюры.

О, как я был не прав! Tur bus приехал не просто позже намеченного, а ровно на час (!) позже. Особенно угнетало сознание того, что этот час я мог бы сладко доспать. Единственное, что в Чили в этом плане хорошо, так то, что если уж есть у тебя билет на автобус, то рано или поздно ты именно на этом автобусе уедешь. Это всё же не Боливия, когда пришёл, а оказалось, что сегодня, видите ли, не повезёт.

Дом Катерины

Будучи нервным и уставшим, почти всю дорогу до Вальпарисо проспал (не зря всё-таки взял «кровать»). Нервный ещё и потому, что в Терминале меня должна была встречать та чилийка, с которой я познакомился в Сан Педро, помните? Я ведь ей написал время прибытия по расписанию, и будет ли она меня дожидаться али нет – большой вопрос.

Но обошлось, Катерина смиренно сидела в вестибюле Терминала, пила кофе (догадалась спросить в окошке Tur Bus, где носит мой автобус). На такси приезжаем в её квартирку, что в здании Torre Placeres (“Башня наслаждений” то бишь, ну, это район называется Placeres, поэтому и новую высотку так заманчиво назвали). Элитное здание с ресепшном, все дела, квартира из двух комнат, небольшого совсем размерчика, но с балконом, раздвижными окнами во все стены и шикарным видом на полгорода с высоты своего девятого этажа. Окна мне запомнились особо. Это вообще моя мечта – просторный полностью остеклённый лофт из одного большого жилого пространства. В Москве оно мне не светит, а здесь – пожалуйста, 160.000 песо в месяц за аренду, плюс 20.000 коммунальных расходов. Итого цена вопроса – меньше четырёхсот долларов в месяц. Те, кто хоть раз снимал что-нибудь в Москве, сейчас очень хорошо поймут, отчего я расплылся в улыбке, когда Катерина озвучила мне эту цифру.

Но не будем терять время – в город! Население Вальпараисо составляет всего 275 тысяч человек, но застройка у него очень низкая, плюс весь город равномерно растёкся по крутым прибрежным холмам, из-за чего, во-первых, по нему довольно тяжко ходить и практически невозможно ездить на велике, но зато, во-вторых, из любого места видно океан, что лично меня каждый раз повергало в глубокий экстаз.

Автобус довёз нас до центра буквально за 10 минут и 360 песо (75 центов). На сегодня никакого чёткого плана, просто шатаемся по крутым улочкам, сплошь заставленным домиками, выкрашенными в самые яркие радужные цвета, то и дело взбираясь по почти отвесным лестницам, расцвеченным не менее ярко. Вообще Вальпараисо поразил меня сразу же и до глубины души. Прежде всего своей вот этой пестротой, яркостью и постоянными видами океана. Здесь в воздухе царит дух искусства такой силы, что хоть сейчас садись и пиши мемуары. Множество цветов, балкончиков, маленьких отельчиков, кафешек, галерей, плюс совершенно потрясающий воздух и очень много солнца. Да, понятно, сейчас, в конце февраля, здесь ещё лето (конец августа по-нашему), но даже в июне температура не опускается ниже плюс пяти, а количество дождливых дней в два раза меньше, чем в любой летний (!) месяц в Москве.

А ещё здесь очень много всяких морепродуктов и, как следствие, суши. И по вполне сносной цене, во всяком случае за те 15 баксов, что я едал бизнес-ланч в Сан Педро, в Вальпараисо можно загрузиться суши по самые мама не балуйся, на весь день хватит. Собственно, это мы и сделали. Правда, потом ещё накупили макарон, опять же морепродуктов, сливок, чесночка, и по возвращении домой я замутил шикарный ужин. Да ещё и с бутылочкой красного чилийского вина (да знаю я, что с рыбой идёт белое, но вот хотелось мне красного, и по фигу, что там с чем идёт). Не день, а сказка.

Правда, спал я после той сказки на следующий день до самого полудня. Катерина с утра ушла на работу, так что, дабы быть хорошим гостем, прибрал свою постель, вымыл посуду, протёр стол, а потом уже отправился на прогулку. Снова балдею от постоянных граффити на стенах, сегодня я в так называемом «Музее под открытым небом», где даже известные местные художники почитают за честь оставить свой живописный след. Искусство со всех сторон, даже пожарному гидранту пририсованы глазки. Восторг! Вальпараисо переплюнул Куско и Куэнку? Надо серьёзно подумать над этим…

А ещё в Вальпараисо есть дом Пабло Неруды. У него вообще было три дома – первый и основной в Исла Негра (недалеко от Вальпараисо), второй в Сантьяго и третий здесь. Но раз уж я попал сначала в Вальпараисо, то начну как раз с последнего. Правда, про самого Неруду (1904 – 1973) наверняка тоже слышали не все, так что несколько слов о нём. Самый прославленный чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года («За поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента») всю свою жизнь был убеждённым коммунистом, из-за чего судьба периодически подвергала его серьёзным испытаниям. В начале творческой карьеры (на которую, как нетрудно догадаться, оказало сильное влияние творчество известной вам уже Габриэлы Мистраль) Неруда объездил множество стран, в частности, Юго-Восточной Азии, с дипломатическими миссиями. В 1943-м возвращается в Чили, чтобы принять активное участие в деятельности коммунистической партии, в частности, на выборах 46-го года открыто поддерживает кандидатуру будущего Президента страны — Габриэля Гонсалеса Виделу. Однако, придя к власти, Видела вдруг резко меняет свои взгляды и принимает закон «О защите демократии», которым запрещает в стране деятельность коммунистической партии и разрывает отношения с Советским союзом.

Неруда, как пламенный революционер, не мог не выразить своего возмущения таким поступком. Он обвиняет Виделу в его симпатиях к США и, не стесняясь в выражениях, публично называет его не как иначе, как «крысой». Естественно, за этим следует вынужденное тайное бегство поэта из страны, когда он на лошадях со своими чемоданами перебирается через горную гряду в Аргентину. Вернувшись в Чили в 1953-м, Неруда продолжает активную политическую работу и даже получает Сталинскую премию мира.

В последние годы жизни Пабло активно поддерживал Сальвадора Альенде на посту Президента и скончался всего через 2 недели после печально знаменитого военного переворота Аугусто Пиночета. И хотя к тому времени он уже был тяжело болен раком, до сих пор существует версия, о том, что Неруда был убит приспешниками Пиночета в клинике Сантьяго.

Вот такая жизнь. Постоянные путешествия, политическая борьба, изгнания, загадочная смерть – жизнь, более, чем достойная того, чтобы изучить её во всех деталях. А ещё в этой жизни было три жены и три удивительных дома. Тот, что стоит в Вальпараисо, называется La Sebastiana. Нет, не в честь одной из жён, как можно было бы предположить, а по имени его архитектора – Себастьяна Каллао. Но так как «дом» в испанском женского рода, то и имя пришлось чуть видоизменить.

Попасть в него не так-то и просто. Помимо билета за 4.000 песо требуется ещё выждать своей очереди на посещение: комнатки небольшие, и всем сразу места просто не хватит. Внутри бесплатно предоставляют аудио-гид на любом языке (за исключением русского, конечно). Фоткать внутри нельзя, так что поверьте мне на слово – сделано всё с душой, хотя маленькие пространства комнат меня всё-таки угнетают. По мне, так лучше один этаж, но чтобы было, где развернуться, чем три маленьких этажика с винтовыми лесенками. Особых слов заслуживает вид на бухту и весь город, отсюда Неруда любил смотреть новогодние салюты. А ещё он любил весёлые вечеринки, поэтому неизменным атрибутом каждого его дома является барная стойка, за которую дозволялось заходить исключительно хозяину.

Спустившись с холма, на котором расположился домик, я понял, что страшно проголодался. А вчера Катерина мне отметила на карте место, где я должен обязательно съесть Completo Italiano. Как оказалось, это не что иное, как хот-дог, но ооочень большого размера и всего за 1.300 песо (меньше трёх долларов). В Чили вообще безумно популярны огромные дешёвые бургеры. Знаю, что дрянь и что из мяса, но если с деньгами станет худо, то одним таким бутербродиком можно загрузиться на весь день. Мак тоже встречается, но у него здесь и цены выше и размеры существенно меньше, так что чилийцы предпочитают отечественного производителя.

Последним в списке мест к посещению на сегодняшний день значились кладбища. Здесь их три – номер один, номер два и диссидентов. Стоят, естественно, все на холме. После сосиски в булке переть в гору было нелегко. Но я дошёл, не сдался. Правда, только для того, чтобы узнать, что кладбища в Вальпараисо, видите ли, открыты только до пяти. Рядом расположилось старое здание тюрьмы, которое нынче пытаются переоборудовать под культурный центр. Заглянул – здоровое пространство с газончиком, кусочек стены, экспозиция старых тюремных дверей со взбухшей краской… Не впечатлило. Совсем. Это тебе не кладбище.

По дороге вниз в который уже раз за день не зачехляю фотик: яркие граффити на окружающих стенах, одно безумнее другого, так и просятся в кадр. На одной из площадей пошарился по книжным магазинам в поисках путеводителя по Аргентине. Пока безуспешно. Вдоль набережной дошагал до супермаркета Jumbo, в котором вчера макароны закупали (ибо это единственное место в городе, которое я знаю, где можно словить автобус нужного мне маршрута). Такси я тоже пытался остановить, ибо нехило устал за день – без шансов, их здесь не так много и едут все занятые. Позже узнал, что такси надо брать на специальных остановках, а те, что ездят с номерными табличками наверху – это типа маршрутки, которые курсируют исключительно по предписанному пути.

В общем добрался я всё-таки до дома. А хозяйки нет. Вот ведь незадача. Копию ключа мы вчера забыли сделать, и она обещалась вернуться ещё с час назад. И до сих пор нету. Прошу мужичка на ресепшне набрать ей на мобильный – не доступен. Ну, что делать, сажусь в холе, читаю Lonely Planet. Просидел ни много, ни мало полтора часа, пока ко мне вдруг не подошёл какой-то парнишка и не сказал, что он сосед Катерины, и она просила мне передать, что уже спешит домой, и чтобы я её дождался. «Чтобы я её дождался» меня особенно развеселило. А что, я могу её не дождаться? Оставить рюкзак с паспортом и кредитками ей на память и поехать дальше открывать Чили. Действительно, чем не вариант?

Но наконец Катерина появилась в дверях вестибюля. О, счастье, наконец-то я сварю себе макароны! Ну а после ужина сил хватило исключительно на то, чтобы чуть-чуть посмотреть проходящий нынче в Viña del Mar музыкальный фестиваль. В этот вечер там выступали кукольные персонажи из пародийной телепрограммы “31 minutos” (31 минута). Это такое чилийское маппет-шоу для взрослых на злободневные темы. У него есть даже своя художественная версия. Очень хотелось бы посмотреть, потому что зверюшки забавные, да и музыка неплохая. Добавляю себе в уже и так нехило раздутый список дел, посвящённых ЮА. Ну а завтра я как раз планирую осмотреть Viña del Mar – городок, прославившийся этим своим музыкальным фестивалем, хотя и не только им одним.

One Response to Путешествие по Чили. Дни 9, 10 (27, 28 февраля). Valparaiso.

  • Маша

    какой грустный автомобиль с пустыми глазницами…