Путешествие по Чили. Дни 15, 16 (5, 6 марта). Santiago de Chile.

Путешествие по Чили. Дни 15, 16 (5, 6 марта). Santiago de Chile.

«Совесть человечества не может смириться со злодеяниями

духовных преемников гитлеровского фашизма».

Неизвестный автор о политическом режиме Аугусто Пиночета

Спал я после вчерашнего марафона долго. Очень долго, часов этак четырнадцать. Ну а чего бы не поспать, собственно? Спешить мне некуда, камеру из чистки могу забрать только завтра, так что два полных дня у меня в Сантьяго есть. Спокойно покупаю себе билет на завтрашний ночной автобус в город, считающийся столицей экстремальных видов спорта страны, под названием Pucon (давненько я на рафтинге не бывал) и уминаю очередной восхитительный обед из суши. Ну а теперь культурная программа – дом Пабло Неруды. Если не забыли, я уже писал, что у Неруды в Чили было три дома, тот, что в Вальпараисо, я уже осмотрел, пришёл черёд Сантьяго.

Расположившись традиционно на холме с прекрасным видом (ну то есть он был прекрасным тогда, в шестидесятые, нынче же из окон уже мало что видать, всё новыми зданиями застроили), трёхэтажная постройка с обширной открытой территорией наполнена различной утварью, имеющей то или иное отношение к морю. Так, столовая на первом этаже вытянулась длинной сосиской с очень низкими потолками, напоминая корабельную каюту. Ну а чтобы окончательно воссоздать эффект корабля, прямо под окнами был сооружён здоровенный резервуар с проточной водой, который нынче, к сожалению, уже совсем зарос. В остальных комнатах так или иначе морская тема тоже присутствует, прежде всего, в виде различных старинных предметов, типа комодов или столов, которые Пабло брал непосредственно с кораблей.

В том доме Неруда жил со своей третьей (и последней) официальной женой – Матильдой, а его название «La Chascona» с индейского переводится как «копна волос», которой обладала его супруга. Отдельного внимания заслуживает висящий в гостиной портрет Матильды кисти мексиканского художника Диего Риверы. Сделан он был в то время, когда её отношения с поэтом ещё держались в секрете, поэтому профиль Неруды Ривера замаскировал как раз в причёске Матильды. Очень оригинально, жаль не могу вам показать: съёмка внутри строго запрещена, и пройти можно только с туром (4.000 песо).

Военный переворот 1973-го года сильно ударил по поэту. Будучи ярым социалистом (на выборах 1970-го года он даже баллотировался на пост президента, но снял свою кандидатуру в пользу Сальвадора Альенде), Неруда рассматривался в качестве одного из главных врагов нового режима. В дом неоднократно стали наведоваться с обыском военные. Состояние Неруды резко ухудшилось (к тому времени он уже был серьёзно болен раком), и через две недели он скончался в госпитале Сантьяго. Однако на сегодняшний день обнародованы свидетельства одного из его друзей, что перед самой смертью Неруда чувствовал себя довольно сносно, и вроде бы даже в больницу его положили лишь для того, чтобы подготовить побег за границу, но после одного из уколов он неожиданно умирает, что наводит на кое-какие мысли. В этом году по решению суда тело поэта должно быть эксгумировано и исследовано специалистами, чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, была ли смерть насильственной или нет. Матильда же после смерти мужа организует его похороны как раз в этом доме в Сантьяго, куда приглашает представителей всей западной прессы. К тому времени Часкона была уже очень серьёзно разграблена, и единственная наследница Неруды хотела показать всему мира свидетельства бесчинств военной хунты. Однако многие друзья и сторонники Пабло на похороны не явились, опасаясь политического преследования. Вот почему после того, как в стране был установлен демократический режим, в 1992 году Неруде были устроены вторые официальные похороны, когда его прах перенесли и перезахоронили у его дома в Исла Негра.

Так что же за история с этим переворот 73-го года и почему все так боялись показаться на первых похоронах? Думаю, практически никто из вас не видел фильм «Язык бабочек». Очень советую. Повествуя о событиях, что непосредственно предшествовали гражданской войне в Испании, он удивительно точно отразил вынужденную мимикрию бывших политических активистов в условиях военного переворота в стране. Военный генерал Аугусто Пиночет пришёл к власти с помощью силы, недовольный результатами проводимой Сальвадором Альенде политики социализма. И первым, что сделал – отдал приказ искоренить любые проявления политической оппозиции в стране. Сторонников бывшего президента  арестовывали и пытали. Под удар попадал любой, кто так или иначе был сторонником социалистических идей. По последним данным во время «чисток» погибло около трёх тысяч человек, 27 тысяч оказались в тюрьмах. Каждый, кто имел возможность, бежал из страны, остальные пытались максимально не высовываться. В течение последующих 17-ти лет в Чили были запрещены любые собрания, резко ограничены личные свободы, введён постоянный комендантский час.

В общем очень похоже на наш семнадцатый год, только масштабом сильно поменьше. Главное различие в том, что у нас пришли крайне левые, а у них – крайне правые; у нас всё начали национализировать, а в Чили – наоборот. Но самое интересное, что как экономический, так и социальный результат один и тот же: экономика существенно поднялась, а люди жили как в тюрьме. Ну и какие вам ещё нужны доказательства, что нет никакой разницы в политических направлениях, даже на самых краях спектра? Есть люди и больше ничего. Если они чего-то хотят в своей стране, они при любом режиме её поднимут, если не хотят, то хоть кого им наверх ставь. Сравните хотя бы самые яркие примеры – Кубу и СССР с, допустим, Японией или Германией. После войны всё лежало в руинах, стартовали примерно с одной планки, и кто где теперь.

Часкона стоит недалеко от холма, на котором восседает традиционная статуя Девы Марии, к которой ходит фуникулёр. Но здесь не повезло: закрыто на ремонт. На удачу на том же холме построили и зоопарк. Неплохое такое местечко, уж во всяком случае гораздо более достойное, чем в Боливии, хотя таких экзотических птиц, как там, конечно тоже не встретишь. Так, стандартный набор: приматы, пингвины, зебры, слоны, попугаи, ну и других по чуть-чуть. Оригинальный вольер — ясли для животных. Лежат новорождённые обезьянка и дикообразик, первая с мягкими игрушками забавляется, второй просто в простыночке ворочается. Вот это я понимаю, люди с любовью подошли к своему делу. В целом неплохой зоопарк, чтобы с часок погулять, плюс и виды на город иногда неплохие открываются, особенно из кенгуриного вольера.

К пяти часам прибежал в спорт-бар. Лига Чемпионов же! Реал – Манчестер. Англичан, правда, засудили, и мерзкий Реал прорвался в четвертьфинал, но в конце концов будет даже интересней, если Барселона прыгнет выше головы и обойдёт-таки Милан в своей паре (итальянцы дома умудрились забить им два безответных мяча, так что задача действительно из разряда непростых).

На последний день у меня почти не осталось дел – забрать камеру да осмотреть кладбище, вот и всё. На кладбище хочу попасть, во-первых, потому что, как вы уже должны были заметить, люблю я эти местечки с надгробиями, а во-вторых, чтобы посмотреть на могилу Сальвадора Альенде и жертв политических репрессий Пиночета. Как ни крути, а именно это – самый костный мозг современной истории страны.

Добираться до могилок легко, станция метро так и называется «Кладбище», а вот найти конкретное захоронение – это проблема. Здесь целые улицы с проспектами проложены, по обеим сторонам которых фамильные склепы таких размеров, что только королевских особ и хоронить. Где колонны греческие, где каменные ангелочки в человеческий рост – произведения искусства везде одним словом. Вот только Альенде я что-то никак не нахожу. Поняв, что без подсказки не обойтись, спросил дорогу. И то оказался неблизкий путь. На месте оказался тоже фамильный склеп, просто побольше размером, чем остальные, но без всяких изысков, гладкие белые колонны и всё. Внутри тоже простенько – надгробия в несколько рядов, все одинаковые. Так что неинтересно, хотя лично я убеждён, что достойному человеку никакие надгробия не требуются. Съездите в Ясную поляну, посмотрите, как там Толстой похоронен – вот образец, достойный повторения. Хотя себе бы я даже холмика не хотел. Чтобы добро не пропадало, положите где-нибудь в лесу, зверюшкам на пропитание, всё польза. Помните последнюю сцену в «Легендах осени»? Вот это идеал, лучше не придумать.

Ну и в общем-то на этом по Сантьяго всё. Забрал камеру, слегка отдохнул и, как стемнело, выдвинулся в метро и к Терминалу. Очередной полубессонный ночной перегон. Сколько у меня их уже было за это путешествие? А ведь самые обширные страны, Аргентина с Бразилией, ещё только впереди. Но в целом привыкаешь потихоньку, и засыпается уже легче, чем где-нибудь в Перу, так что я не жалуюсь. Вот если бы ещё правило «один ребёнок на каждый ночной переезд» хотя бы раз не сработало. Ведь можно же, например, в одном автобусе, допустим, сразу трёх, но зато в следующих двух – ни одного. Так ведь нет! В Пукон снова отправляется ровно одно маленькое кричащее существо. Готовлюсь к самому худшему.