Путешествие по Чили. Дни 24 ~ 28 (14 ~ 18 марта). Puerto Montt, Puerto Natales.

Путешествие по Чили. Дни 24 ~ 28 (14 ~ 18 марта). Puerto Montt, Puerto Natales.

Возвращаться с острова Чилое в Пуэрто Монтт я не спешил: ехать недалеко да и смотреть там вроде бы нечего. С утра после завтрака сходил прикупил билет и спокойно сидел писал на верандочке. К трём прибыл в город и заселился в хостел House Rocco. Я его бронировал заранее, ещё в Пуконе, и даже пришлось оплатить десять процентов залога от цены в 12.000 песо за койку в номере на четверых. Как оказалось, бронирование было совершенно излишним. Сезон окончен, и отель стоит полностью пустой. И хотя о нём пишет и Lonely Planet, и многие другие ведущие путеводители, я не нашёл ничего сверхъестественного ни внутри, ни снаружи (особенно если учесть, в каком роскошном номере я жил за те же деньги в Анкуде).

Ничего сверхъестественного не оказалось и в городе. Длинная набережная, маленькая площадь с соборчиком да здоровенное, метров в десять высотой, скульптурное изваяние влюблённой парочки, смотрящей на залив. Всё, даже пофоткать нечего, совсем нулевой городишко. Да, и ещё по улицам ходит молодёжь в каком-то тряпье и с огромными пятнами от красок по всему телу. «Мама дорогая, неужели и здесь карнавал?» Нет, пронесло, это здесь так отмечают начало учебного года. Студенты разрисовывают друг друга, одевают самую непотребную рваную одежду и выходят на улицу выпрашивать у прохожих мелочь на жизнь. Так что никто здесь краской кидаться не будет, можно расслабиться.

На следующее утро гружусь на пароход. Что за пароход такой, куда поедем? А поедем, друзья мои, мы по фьордам Патагонии, прямиком на юг. Если кто вдруг помнит мой первый пост с описанием планов на ЮА, наверняка уже заметил, что я как-то сильно отклонился от первоначально намеченного маршрута. Ведь спуститься я хотел исключительно до широты Сантьяго, а оттуда по горизонтальной прямой ехать на восток, в Буэнос-Айрес. Но путешествие, строго не завязанное на времени, тем и отличается от любого другого, что любые планы поддаются коррекции непосредственно по ходу движения. Ещё в Колумбии французы рассказали мне, что в Патагонии самая потрясающая природа, а на самом юге расположился абсолютно уникальный природный парк Torres del Paine, не побывать в котором – просто преступление. Посему, уже начиная с Эквадора, я потихоньку сокращал себе дни нахождения в каждой из стран, чтобы сохранить их на Патагонию. Причём, откровенно говоря, практически ничем в процессе сокращения не жертвовал (а ту же Боливию, например, будь моя воля, просвистел бы ещё быстрее, чем в итоге вышло). И вот я уже на последнем Патагонском рубеже.

По Чилийской стороне спускать можно как по водной части, так и по суше, но на суше будет целая куча проблем, потому что в некоторых местах дороги просто не существует. Кроме того, вся красота здешних мест – это именно фьорды, поэтому я не скупился при покупке билета на единственный курсирующий по ним кораблик компании Navimag. Цены зашкаливают: самый дешёвый билет на койку во внутреннем помещении обойдётся в 420 долларов, я купил себе за 480 каюту на четверых без окна, с окном будет уже, соответственно, под 600… Правда, и получаешь за эту цену немало – четыре дня и три ночи в пути с трёхразовой кормёжкой.

Процесс погрузки на корабль двухступенчатый. Сначала с 9 до 11 утра нужно успеть прийти зарегистрироваться и сдать большой рюкзак (его самостоятельно погрузят в твой номер), а потом ровно в два общий сбор и на автобусе непосредственно на борт. Тут фишка в том, что изначально корабль был исключительно транспортным и до сих пор перевозит кучу машин и грузов, пассажирские же каюты приделали позднее, посему и приходится чётко разделять потоки.

Ну и, как можно догадаться, это тебе даже близко не круизный лайнер. Есть ресторан, есть бар, остальное всё каюты, так что развлечений особо не предвидится. Хотя какие ещё нужны развлечения, когда за бортом фьорды да ледники?

До первого ужина я еле дотянул, потому что его назначили аж через четыре часа после отплытия. Но есть и положительный момент – можно брать добавку. Её, правда, остаётся не так много, поэтому требуется скорость и сноровка, чтобы успеть её заполучить. Сегодня успел, повезло, но завтра надо будет ещё раньше прийти, чтобы не рисковать такими вещами. Вечером в баре было караоке, долго не решался выйти, но наконец не выдержал, когда одна девчонка так тоскливо затянула “Still loving you”, что хоть вешайся. После этого меня пригласили за интернациональный «стол одиночек». Кого там только не было: и ирландцы, и французы, и австралийцы, и голландцы, ну и, конечно же, немцы (то, что не было русских, думаю, отдельно отмечать даже не стоит). И все поодиночке, в том числе, и девчонки. Вообще в мире никто не страшится одевать на себя рюкзак и уезжать в неизвестном направлении на полгода, только мы всё никак не преодолеем тяжёлое бремя советского наследия. И вроде бы уже полностью сменилось поколение, а этот страх перед малейшей самостоятельностью и личной ответственностью до сих пор сидит в крови у абсолютного большинства. И я сейчас даже не о путешествиях, обо всём – о работе, о семье, о политике. Главное – дождаться приказа сверху и ни за что не отвечать. Вот почему Россия никогда не жила и не будет жить хорошо. Стадный инстинкт, он не выветривается.

Завтрак с утра проспал, зато попал сразу на лекцию про птиц Патагонии. Да-да, здесь будут читать лекции и показывать фильмы про природу. Я же говорил, совсем не круизный лайнер. Гораздо круче! Все рассказы ведутся отдельно на двух языках, сначала на испанском, а по окончании – всё то же самое на английском. Оптимальный вариант, потому что группы обычно делятся примерно пополам. А после обеда – кино National Geographic про природу этих мест. Хотя какое тут кино, когда вокруг всё то же самое в натуральном виде. В какой-то момент за бортом показались даже киты. Ну, увидеть саму тушу не представляется возможным, но даже просто фонтанчики, что периодически вырываются вверх из-под воды, уже приносят невыразимое чувство счастья.

Ближе к вечеру вышли в открытый океан. О да, тут начало немножко покачивать. Вообще погода для этого времени года стоит просто изумительная: тучненько, но дождя нет и почти без ветра, поэтому и в океане волнения были совсем не такие страшные, какими могли бы быть. А главное – на ужин были макароны! И так как я прибежал почти первым (про макароны я знал ещё с утра из вывешенного листочка с меню) удалось получить целых две добавки (одну со сливочным соусом и одну болоньез). После этого лёгкая качка превратилась лишь в дополнительный фактор более быстрого отхода ко сну.

Ах да, ещё сегодня у Буби появился друг. Он уже давно меня о нём просил (тоже не любит быть в одиночестве), а тут как раз в баре за стеклом сидел совершенно очаровательный патагонский пингвинчик. В шарфике, с прикрытым глазиком, явно мёрз, бедняжка, мы просто не имели морального права оставлять его там. И вот на столике в баре произошла чудесная встреча Галапагосского олуша с Чилийским пингвином, здесь же и придумали ему имя – Фрио (от испанского “frio” – «холод»). Пока трудно говорить о том, как будут складываться отношения между птичками из столь разных регионов планеты, но будем надеяться, что им удастся преодолеть национальный барьер в общении.

На третий день с утра читали лекцию про ледники: как образуются, куда движутся и почему такие голубые. А потом и к самому леднику подплыли. Причём, не поверите, специально сделали крюк, чтобы на него посмотреть! И опять же из-за хорошей погоды, в плохую туда не заплывают. Огромнейшая масса льда, в каких-то местах голубая-голубая (это там снег особенно сильно спресовался и солнечные лучи не пропускает). По большому счёту мой первый настоящий ледник, в Норвегии мы так ни до одного и не доехали. Впечатляющее зрелище, ничего не могу сказать, достойно того, чтобы плыть к нему хоть трое суток.

После обеда причалили к какой-то деревушке. Всю свою истории она жила рыбоводством, но вот пару лет назад напал на рыбу какой-то вирус, и теперь их единственный источник дохода – прогулки с туристами. Стоит всего 5.000 песо за часовую выгрузку на берег, отчего бы не съездить. Заодно наконец и посмотрю на корабль снаружи, чего раньше сделать не удалось. Деревенька совершенно никакая, кругом запустение, но благодаря яркому солнышку открылись красивые картинки с лодочками и домиками на берегу. Ну а Navimag снаружи – так просто красавец. Весь блестит своим жёлто-красным оперением и так и просится в путь.

Путь, правда, оставался уже недолгим. Следующим утром прослушали лекцию про Национальный парк Torres del Paine (собственно, это и есть жемчужина всей Патагонии, в которую все стремятся попасть после круиза), съели последний обед и где-то около четырёх пристали в порту города Puerto Natales. Всё, самая южная точка моего путешествия (52-ая широта) пройдена, отсюда только на север.

Хостел под названием Lili Patagonicos у меня был забронирован, и в этот раз совсем не напрасно, потому что все с корабля ринулись искать себе жильё, и многие отели стояли битком. А хостел вполне достойный, и цена хорошая – всего 8.000 песо за ночь в комнате на шестерых. Тут же и ещё один рассказ про Torres del Paine, уже более детальный, с информацией, где забронировать домики, взять спальники на прокат, и во сколько это всё обойдётся. Плюс самое главное – прогноз погоды. Сегодня всё прекрасно – солнышко и благодать, но уже завтра начнёт кукситься. И хорошо бы стартовать как можно скорее, но сегодня я просто физически не успеваю разобраться с маршрутом, едой и проживанием. Пожалуй, надо поесть и поспать. Оно, как помните, помогает безотказно. А завтра всё основательно взвешу ещё раз и решу окончательно.

2 Responses to Путешествие по Чили. Дни 24 ~ 28 (14 ~ 18 марта). Puerto Montt, Puerto Natales.

  • Джамиля

    Что пел то?)

    • alf

      Так вот вместе с ней «Still Loving You» и пел. Потом ещё хотел что-нибудь из Металлики, но лавочку уже прикрыли.