Путешествие по Чили. Дни 29 ~ 32 (19 ~ 22 марта). Puerto Natales, Torres del Paine.

Путешествие по Чили. Дни 29 ~ 32 (19 ~ 22 марта). Puerto Natales, Torres del Paine.

Как удалось выяснить уже по приезду, смотреть в Пуэрто Наталесе нечего, но и выдвинуться сразу в национальный парк Torres del Paine я никак не мог – требовалось окончательно рассчитать маршрут, решить, где ночевать, и закупить еды на весь путь. Этому и был посвящён весь второй день в этом южном городке.

С маршрутом было вроде бы более-менее ясно. Вариантов три: съездить на один денёк и обратно, сделать «полный круг» (9-10 дней) или пройти так называемую «дабл ю». Последний маршрут назван, как нетрудно догадаться, по форме трека ( W ), занимает четыре полных дня и является самым популярным у всех туристов. Ехать на один день в данном случае глупо (добраться до 51-ой параллели через весь континент, чтобы спасовать перед самым офигенным парком ЮА – это совсем не комильфо), уходить в одиночку на десять дней нет ни желания, ни возможностей, значит остаётся «дабл ю». По ней и пойду!

Идти можно или справа налево (то бишь с востока на запад) или наоборот. В принципе большой разницы нет. Я выбрал первый вариант только потому, что при нём на четвёртый день у тебя выпадает «не такой уж прям обязательный» поход к леднику (один я уже видал во время круиза, в Аргентине посмотрю ещё), поэтому в случае плохой погоды или крайней степени усталости можно будет просто уехать обратно уже с утра. При походе же в обратном направлении ты с ледника начинаешь, а заканчиваешь самым открыточным видом трёх пиков, не посмотреть который, будучи в парке – непозволительная роскошь, т.е. здесь четвёртый день никак не сократишь, а это не есть хорошо. Значит решено: иду с востока на запад.

Остаётся понять, где я буду спать и что буду кушать. Размещаться в парке можно или в домиках (по-испански “refugio” — дословно «убежище»), или в кемпингах. Для кемпинга мне понадобится палатка, спальник, еда, горелка, газ и ко всему прочему богатырское здоровье, потому что если зарядит дождь (а дождь непременно зарядит), мне хана. К тому же если я даже возьму весь этот скарб напрокат, мне придётся всю дорогу тащить его на спине, а значит – можно забыть о каком-либо наслаждении окружающими пейзажами, будет не до них. Значит решено: спать буду в домиках, там же и ужинать их едой, остальную кормёжку закуплю здесь и понесу с собой.

Прихожу в первое агентство, которое бронирует домики (вообще турфирмы здесь на каждом шагу, но «убежища» принадлежат всего двум конторам, поэтому заказываю напрямую). Цены бьют наповал. Кроватка на ночь без всего (со своим спальником) – 46-48 долларов, с бельём – на 8-9 баксов больше, ужин – ещё 15-20 USD. Офигеваю и беру время на раздумье. Но всё равно с самого начала осознаю, что обратного пути уже нет. Единственное, на чём могу сэкономить – взять в аренду спальник и бронировать кровати без всего. Прокат спальников у меня прямо в хостеле – 2.500 песо за ночь (5 долларов), какая-никакая, а всё экономия. Значит решено: оплачиваю три ночи в убежищах по пути на кроватках без всего с ужинами. Всё вместе обошлось в 194 доллара.

В магазин! Днём же тоже что-то надо будет кушать. Взял четыре банки консервированного тунца, много хлеба, сыр, бананы, яблоки, печеньки, шоколадку и большую колу. Больше решил не переть, ибо вечно сначала набираешь, а потом половину назад приносишь, а в данном случае всё на горбе тащить, не разгуляешься. Спальник ещё этот…

Ну и всё. Последний штрих – билеты на автобус до парка (12.000 песо в одну сторону) и не забыть, что обратно ещё потребуется катамаран (ещё 12.000). Всё, утираем слёзы и считаем расходы: 194 за проживание, 20 за спальник, 77 на дорогу, ну и ещё двадцатка на еду. Ах да, вход в парк тоже не бесплатный, ещё в 18.000 станет. В общем, четыре дня в удивительном парке Torres del Paine обойдутся вам в каких-то 350 долларов. А что вы хотели? Это Чили. Пора бы привыкнуть.

Итак, в 7.30 утра автобус подбирает меня прямо у хостела и примерно за два с половиной часа довозит до входа в парк. Оттуда можно взять ещё маршрутку, которая добросит до моего первого убежища – Refugio Torres Norte. Конечно, не бесплатно – 2500 песо за 7,5 км. пути, но пришлось раскошелиться, ибо понимал, что в противном случае могу не успеть обернуться до темноты. Быстро селюсь, кидаю в маленький рюкзак немножко еды, вешаю на шею большой фотик и выдвигаюсь в путь.

Путь не то, чтобы дальний – 5,5 км. в одну сторону, но первая половина почти целиком по горам всё время вверх. Правда, уже красиво: вдалеке нависают огромные снежные шапки, периодически выходит солнышко, и карабкаться без большого рюкзака вполне комфортно. Вторая часть пролегала через лес. Совершенно восхитительная природа! Что называется «моя, родная, северная». Огромные зелёные великаны, будто живые, постоянно приветствуют тебя по пути и лишь слегка поскрипывают, когда в очередной раз наступишь им на толстые непослушные корни, торчащие повсюду из-под земли. Последний отрезок – просто гора, без всякой растительности и признаков жизни. Зато за ней ОНИ! Три вертикальные скалы-гиганты. Да ещё и у голубого с зелёным отливым горного озера, ровного как блюдечко. Челюсть отпадает сразу. Правда, желательно её поскорее захлопнуть, ибо ветер здесь нешуточный, а в какой-то момент сверху посыпались и маленькие хлопья колючего снежка, так что не зевай.

Обратно я шёл расслабленно и не спеша, потому что было понятно, что до захода спокойно успеваю, наслаждаясь солнцем и постоянным пением птиц. Вообще март считается лучшим месяцем для посещения, потому что ещё не успели вдарить холода, а туристов уже намного меньше, чем летом. Плюс деревья стоят уже не зелёные, а слегка подёрнутые жёлтыми и красными красками, что придаёт картине совершенно незабываемый вид. И почти всегда можно остановиться и послушать тишину. До звона в ушах. Фантастика!

На ужин давали суп, здоровый кусок свинины с рисом да десерт. Жаловаться не буду, неплохо поел, но мог бы больше, гораздо больше, конечно. Ночью из соседней комнаты доносился плач ребёнка (неужели и сюда с ними ездят?), надеюсь, хоть в трек-то они не пойдут…

Согласно всем прогнозам на мой второй день в парке должен был прийтись разгул непогоды. Но у меня сегодня переход гораздо легче вчерашнего. Хоть и те же 11 км., но не по таким крутым горам как вчера, так что должен справиться. Правда, и рюкзачок сегодня будет потяжелей, чем вчера, существенно потяжелей… Первые полчаса шёл прямиком к радуге, огромный прям такой разноцветный мостик протянулся впереди, довольно яркий. И хотя глаз наслаждался зрелищем, мозг понимал, что это прекрасное природное явление означает по большому счёту только одно – впереди у меня дождь, возможно, ливень, и избежать его вряд ли удастся. Плюс сильный ветер давал о себе знать уже сейчас.

Где-то через два часа пути сверху действительно полилось, а ветер не просто усилился, но стал сбивать с ног. Такого урагана я на себе ещё не испытывал. Первой начала сдаваться накидка на рюкзаке. Пришлось натягивать её по самые гланды, хотя всё равно постоянно норовила улететь. Потом и меня самого ветер начал опускать на колени, пару раз реально сдуло с тропы на самые камни. Возможностей расколотить себе коленки (и не только) было предостаточно. Не могу назвать своё состояние паническим, но душевное спокойствие после пары таких падений было очевидно нарушено. Для жизни опасности в принципе не было, рано или поздно по треку кто-нибудь пройдет и вызовет подмогу, если что, но совсем не хотелось заканчивать своё путешествие вот так.

В какой-то момент начал различать признаки наиболее сильных порывов по окружающим деревьям и заранее опускаться на землю. По-другому никак. Утешала только одна мысль, через какие-то три-четыре километра меня ждёт тёплый дом, надо только дотерпеть. Чем бы утешал себя, неси я с собой палатку – не представляю. Последние два километра прошли уже в полубессознательном состоянии. Знаешь только одно – должен дойти, больше ни о чём не думаешь. И доходишь. На зубах, через «не могу», но всегда доходишь. Потому что выбора нет.

Внутри уже полно народа, все палаточники здесь, никто денег не жалеет, деваться некуда. У печки места не найти, всё ботинками заставлено да куртками завешано. Ну а когда вошёл в комнату, так чуть удар меня не хватил прям на месте. В комнате ребёнок! Хотелось бежать искать кнопку пожарной сигнализации. Тревога! Тревога! Как? Зачем? И главное: почему, мать вашу, именно здесь, в моей комнате?! Бегу не респешн: SOS! Help! Нужна другая комната, любая другая, хоть где, хоть на улице под навесом, но ДРУГАЯ!

Но другой комнаты для меня у них не было, всё забито палаточниками. Возвращаюсь обратно. Вообще и без фактора ребёнка комната была объективно фиговой: три трёхэтажные (!) кровати на площади только-только вмещающей три обычных, в такой тесноте я, кажется, ещё не жил во всей Южной Америке. Ну и уж тем более с ребёнком! Ну почему, почему именно со мной и именно сейчас?

Знакомлюсь с родителями. Немцы. Блин, немцы, я вас считал разумными существами, а вы… «Тут до тебя одного парня селили, но он быстро убежал комнату менять из-за ребёнка». Удивительно, паразит какой. «Мы вообще «дабл ю» делаем с малышом, ему 1,5 года, первое такое путешествие». Зашибись! То есть существует вероятность, что мы и завтра в одной комнате окажемся. Об этом я отказываюсь даже думать. Срочно в горячий душ, он смоет все плохие мысли. А в душ-то тоже оказалось, что так просто не сходишь. Шлёпки пропали! Они же у меня в рюкзаке в наружном кармане всю дорогу были, а теперь вот нету их там. Сто из ста, во время бури выскочили где-то, о них теперь можно даже кино снимать, «Унесённые ветром» называется. Это ещё раз к разговору о том, сколько туристов может посещать дикие уголки природы. Уж на что я весь из себя экологичный, а от меня теперь прямо где-то на скалах резиновые тапки останутся. Ну, хорошо, если работники рано или поздно обнаружат, а если их ветром вглубь снесёт или в озеро? Очень, очень это плохо. Иду мыться в носках, куда деваться.

На ужин два куриные ножки с пюре, салатик, сладенькое. Неплохо, неплохо. Я бы съел три тарелочки, но это, конечно, не показатель того, что маленькие порции. Умирал хотел спать после еды, но девять человек в комнате – это не шутка. Пока все улягутся… да ещё ребёнок… ох-хо-хо.

Всю ночь за окном свистела реальная буря, иногда было даже страшно за домик. Но обошлось. А с утра (о, чудо!) на небе ни облачка, светит солнце, и ни один листочек не колышется. На такой поворот фортуны не рассчитывал никто, ведь у тех, кто идёт на запад и живёт в домиках (то бишь и у меня тоже), сегодня самый сложный этап – в общей сложности 28 км. пути! По дороге будет два кемпинга, но ни одного убежища, так что я морально готовлю себя к максимальным нагрузкам. Плюс и идти половину пути придётся с большим рюкзаком (но хотя бы только половину, потому что можно оставить его в кемпинге Italiano (см. карту) на время подъёма во Французскую долину).

Итак, стартую. Погода шепчет. Внизу голубеют гладкие как простыночки озёра, вокруг шелестит осенняя листва, вдалеке высятся снежные пики. Это картинка с рабочего стола, а не реальность. В реальности не бывает таких красок. Добираюсь до первого кемпинга, бросаю рюкзак и снова вверх, снова по камням в Valle del Frances. Кто-то говорит, что эта долина круче, чем пики, что я видел в первый день, кто-то – что наоборот. По мне, так всё шикарно, удивляет именно разность пейзажей на такой крохотной территории. Вот огромный водопад, вот безжизненные камни, здесь же густой лес, в котором безумно пахнет грибами, за ним тишайшее озеро с утками, а вдалеке слышны словно раскаты грома – это подтаивает и срывается вниз снег с горных пиков. Вот так. А ты всё идёшь и идёшь и идёшь. И не перестаёшь удивляться.

Не переставал я удивляться также и умственному развитию немцев, умудрившихся взобраться на самую смотровую вместе с ребёнком в рюкзаке да ещё и вперёд меня. У меня только один вопрос: «Зачем?» Но он, видимо, останется без ответа. Сейчас главное – первым добраться до убежища и заселиться в номер. Ведь вторую ночь с такими соседями я могу уже и не перенести.

Быстро спускаюсь вниз, перевожу дух, хватаю большой рюкзак и вперёд. Сил почти нет, да ещё и информационные стенды куда-то делись, так что даже и не знаешь, сколько ещё осталось, а это самое трудное. А пейзаж вокруг опять поменялся. Здесь стоит очень колоритный чёрный лес. Чёрный не в кавычках, потому что он действительно такого цвета. Дело в том, что в 2005-м году чешский турист развёл костерок и в результате спалил 155 квадратных километров леса, после чего чешские СМИ начали кампанию по сбору средств, после которой Правительство страны перечислило Чили 1 млн. баксов на восстановление утраченного (за какое место при этом подвесили самого туриста, не сообщается). Ну а буквально год назад, в декабре 2011-го израильский кемпер подпалил ещё 36 километров, и сейчас в этих местах практически на чёрной земле стоят очень колоритные обугленные стволы, сквозь которые проступает гладкая белая древесина. Я такого, честно говоря, ещё не видал. И как оно ни печально, выглядит завораживающе.

Последние километры снова вытащил на зубах, ноги буквально отказывались идти, плечи ныли от тяжести рюкзака, и казалось, что больше уже никак не вынести. Но ничего, вынес, дошёл, принял душ и снова ожил. Особенно с учётом двух очень важных факторов: на ужин давали макароны, а ребёнка на этот раз поселили не в моём номере.

3 Responses to Путешествие по Чили. Дни 29 ~ 32 (19 ~ 22 марта). Puerto Natales, Torres del Paine.

  • Orimra

    Почём ночевать в палатках?

    • alf

      По-разному. 10, 15, 20 долларов. Это только за аренду места. Плюс, допустим, прокат двухместной палатки ещё долларов 15 в сутки. Вот здесь можно глянуть некоторые цены http://www.fantasticosur.com/rates/ Но учитывайте, что уже с середины марта кемпинги начинают закрываться, а вне них ставить палатки запрещено.

  • Вера Вик.

    Снимаешь классно, а шапочку так и не потерял на просторах ЮА :)))