Настал заключительный, четвёртый день в парке Torres del Paine. Я съел последний банан, положил в маленький рюкзак последнюю банку тунца с последним куском хлеба и решил, что раз уж я всё это прошёл, а с неба сегодня снова не каплет, и ветра опять нет, то очередные 22 км. до ледника и обратно я просто обязан преодолеть, иначе картина трека останется неполной. И я пошёл. Не медленно и не быстро. Слушая птиц и тишину. В который раз удивляясь голубизне ледяных глыб, что иногда выглядывали из воды то тут, то там. А потом вдалеке показался и он – ледник Grey. Странная игра слов, которую здесь активно используют в рекламных буклетах, ведь “grey” по-английски означает «серый», но нет на свете ничего более голубого, чем этот лёд.
Скушал, сидя на утёсе, всё, что могло отяготить мне обратный путь, спустился к самой воде и немножко помолчал, вглядываясь в раскинутые по глади воды удивительно голубые белоснежные глыбы. А на обратном пути дошло до того, чтобы увидал под собой внизу летящего кондора. Живого, настоящего кондора! Ядрить – колотить, ну это ж надо! В Перу-то тогда не удалось, а здесь вот так раз и вылетел, непонятно откуда. Красавец. Других слов нет.
То, что последние километры шёл «на зубах», наверное, могу уже не писать. Хотя нет, напишу, чтобы все знали, какой я выносливый и стойкий – настоящий мужик в общем. Дошёл. Сел на лавочку, снял берцы (если б не они, даже не знаю, в какое кровавое месиво у меня бы после всех этих переходов превратились ноги) и стал ждать катамаран. Я ведь оказался на другом конце от входа, поэтому, чтобы выбраться в город, нужно будет проехаться по воде. Катамаран здесь ходит два раза в день летом и всего один – зимой. А зима официально начинается 1 апреля, так что я как раз успел. Кстати, если захотите жить в кемпингах, то учтите, что в конце марта они уже начинают закрываться. Так, буквально во время моего маршрута ушли на отдых две штуки, а в апреле уже вообще почти ничего открытого не останется.
Катамаран едет всего полчаса, только и успеваешь мысленно попрощаться с этим безумным местом и пообещать ему обязательно-обязательно вернуться. И как можно скорее. Ну и ещё успеваешь подсчитать пройденное расстояние: 11 + 11 + 28 + 22 = 72 км. за четыре дня (я вообще когда-нибудь столько проходил за такой срок, интересно?) На берегу уже дожидаются автобусы, которые за два – два с половиной часа довозят до Пуэрто Наталеса. Всю дорогу сидел как на иголках, пока наконец не спросил, до какого часа открыт супермаркет. Оказалось, что до десяти, только-только успел добежать, купить спагетти и пачку сыра. Райский вечер на сегодня обеспечен. Душ, чистые носочки, макароны, чашка горячего чая – если кто-то скажет, что в жизни есть какие-то более приятные вещи, можете смело посылать его на хрен (ну или в четырёхдневный поход по Торрес дель Пайне). Завтра никуда, только сон и еда, а потом ещё раз в той же последовательности.
Ну вот, собственно, и всё Чили. Безумно жалко будет расставаться, но надо брать себя в руки, в конце концов Аргентина, Уругвай и Бразилия тоже очень хотят быть открытыми, а всё никак не дождутся. Купил на ресепшне билет до аргентинского Эль Калафате (оттуда ездят смотреть на возможно самый известный в мире ледник «Перито Морено») за 12.000 песо, расплатился за постой (8.000 за ночь) и сел подводить экономические (и не только) итоги по стране.
Ну что могу сказать сразу? Чили – лучшая страна континента. Да, могу утверждать это уже сейчас, не осмотрев ни Аргентину, ни Бразилию. Почему так уверен? Ну просто верю людям и путеводителям, которые говорят, что Аргентина гораздо более раздолбанная, в Бразилии страшный разгул преступности, а Уругвай настолько мал, что даже и не включается в список претендентов. Да, конечно, хочется посмотреть Буэнос-Айрес, но он один вряд ли сможет перетащить всё одеяло на аргентинскую сторону.
Что понравилось в стране? Да всё понравилось! Вот пытаюсь сейчас вспомнить хоть какой-то негатив, и никак ничего не выходит. А достоинств просто-таки куча: во-первых, максимальное разнообразие природных ландшафтов от пустыни Атакама на севере до снежных фьордов южной Патагонии (да, вот один маленький негативчик – большие расстояния, из-за которых приходится периодически проводить ночи в автобусах, но это уж, извините, абсолютно неизбежное зло), во-вторых, удивительная чистота и безопасность, которая, в свою очередь вытекает из третьего пункта – полное отсутствие коррупции и очень высокий уровень экономического развития (да, логичным следствием этого являются высокие цены, но зато ты и ешь и живёшь всё время по высочайшему стандарту). Ну что ещё? Археологии здесь нет, это тебе не Перу, зато куча активных видов спорта (только приезжайте летом, с ноября по март, чтобы насладиться ими сполна). Колониальной архитектурой Чили тоже вряд ли похвастается, но тот же Вальпараисо за счёт своего мега-артистичного духа для меня не просто лучший город в Чили или на континенте, но и вообще очевидно войдёт в пятёрку лучших городов мира, которые я только видел в жизни. В общем вывод однозначен и не поддаётся сомнению – Чили великолепно, бесподобно и потрясающе. Одна только эта страна стоила того, чтобы затеивать всё это сумасшедшее путешествие. И скажу по секрету, я потихоньку вынашиваю более серьёзные планы на неё…
Ну и по деньгам. За 34 дня потрачено 2420 баксов, т.е. 71 доллар в день. И это, по всей видимости, первый случай в ЮА, когда цена полностью соответствует получаемым за неё благам. Потому что, например, Перу с его невыразимо дорогим Куско и окрестностями совершенно неадекватен уровню сервиса, а Эквадор – наоборот, как-то фантастически дёшев, про Боливию молчу – мне должны очень прилично приплатить, чтобы я ещё когда-нибудь её посетил. Здесь же всё так, как должно быть, что называется «по уму». И очень хочется верить, что чилийцы не забудут жестоких уроков своей истории и смогут продолжить торжественное шествие по пути экономического и социального развития на зависть всем своим соседям.
Я же отправляюсь в огромную загадочную Аргентину. Впереди ещё куча приключений. Нос по ветру, хвост пистолетом!