Путешествие по Аргентине. Дни 1, 2 (25, 26 марта). El Calafate.

Путешествие по Аргентине. Дни 1, 2 (25, 26 марта). El Calafate.

Нет в этом мире ничего проще, чем переходить границу между Чили и Аргентиной. Уже через полчаса после отправления из Пуэрто Наталеса автобус останавливается у офиса чилийских погранцов, где без всяких вопросов и анкет проставляют выездной штампик. В аргентийской же части ты даже не выходишь из автобуса, водитель сам собирает в коробочку паспорта, и очень скоро ты уже вытаскиваешь из неё свой документ с аккуратным штемпельком “Argentina” и сроком нахождения – «90 дней». Ну что ж, здравствуй Аргентина, долго же я до тебя добирался.

Что я знаю об этой стране на данный момент? Откровенно говоря, почти ничего. Родина танго, Че Гевары и Месси, очень большая по территории (восьмая в мире) и обладатель совершенно сумасшедшей столицы, о которой все говорят. Ещё здесь все фанатеют от футбола и постоянно собачатся с англичанами по поводу Фолклендских островов. Ах да, новый папа Римский тоже отсюда. Ну вот, наверное, и всё. Времени я на Аргентину отвожу совсем мало, дня 22-23, потому что к первому мая надо въехать в Бразилию, а перед ней ещё весь Уругвай, да и плана на страну у меня нет, так, только наброски на первые дни, в которые надо достать наконец нормальный путеводитель и всё тщательно просчитать. Единственное, что знаю точно – на Буэнос-Айрес надо выделить всю неделю, остальное, в принципе, не так важно, без остального можно обойтись. Погнали!

Первая остановка в городе El Calafate, от границы до него порядка четырёх часов езды. Маленький, ни чем не примечательный городишко, если бы рядом с ним не расположился совершенно удивительный ледник Perito Moreno. Поэтому все, кто оказывается в южной Патагонии, неизменно в него попадают.

Попал и я, дошёл от Терминала до хостела “I keu ken”, что посоветовали в Пуэрто Наталесе, и заселился за 90 песо в номер на четверых. 90 песо – много это или мало? Ну, давайте считать. Аргентина – первая страна, где курс довольно прилично скачет каждый день, благо, всё время в большую сторону по отношению к доллару. В среднем за один бакс дают ровно пять песо. И хотя официально должно выходить чуть больше, все расчёты будем строить исходя из этой цифры, особенно с учётом того, что оно намного проще – дели на пять и всё. С банкоматами проблема. Нет, не та, самая страшная, под названием «не даёт денег». Даёт, но меньше, чем должен. С любого снятия неизменная комиссия – 20 песо, плюс максимальная сумма – 1000 тех же песо. То есть на каждом снятии, как ни крути, ровно два процента теряешь, и сделать с этим ничего нельзя. Наличные менять не пробовал, потому что у меня их уже меньше пятисот баксов осталось, и логично их поберечь на случай, если с карточкой что-то случится. Остаётся только радоваться неимоверной удаче, что Ситибанк не берёт ещё дополнительно свою комиссию, в отличие, допустим, от ВТБ. У последнего за любое снятие из банкомата с тебя дерут минимально 10 баксов! То есть в Аргентине вы каждый раз с двухсот долларов не досчитаетесь десяти, плюс местные 20 песо. Вот на эти семь процентов банки и живут…

Зато порадовал супермаркет La Anonima. Мне ещё на ресепшне по приезду девочка сказала, чтобы я с собой свои пакеты брал, когда пойду закупаться. При этих словах я просто не мог удержаться от улыбки, так и встало перед глазами лицо австрийки из колумбийского Медельина. Девочка, правда, очевидно не поняла, чего я улыбаюсь, наверняка подумав, что тему пакетов я не воспринимаю серьёзно. Так вот, в супермаркетах «Аноним» пакетов на кассе нет вообще! Если вдруг забыл с собой захватить, а покупок много, можешь использовать сваленные рядом пустые коробки из-под пива или вина. А ещё овощи и фрукты взвешивают на кассе, а не внутри, поэтому всё можно класть сразу в один пакетик, а не в разные! Ну вот же красавцы: и свои деньги экономят, и экологический след сокращают. Буду стараться везде только к ним ходить. И что стоит во всём мире хотя бы по одной такой торговой сети открыть?

А ещё Аргентина – первая страна, где продают сметану! Казалось бы, пустячок, а вот лично мне это безумно важно. Везде на континенте только молоко да сливки, а сливки – это всё-таки совсем не то, соус жиденький такой выходит, не наваристый. Другой дело – сметана, густая, жирненькая, с ней сразу другой коленкор. Так что сегодня у меня практически совсем домашний обед с курицей в настоящем, как надо, соусе (ну и понятное, дело не без макарон!)

В самом городе Эль Калафате смотреть нечего. Вообще. До того дошло, что даже главной площади с собором и той нет. Только широкая главная улица с ресторанами и кафе. Так что даже ни одной фотки не сделал, только аппарат зря вынимать. Ну а к леднику поеду самостоятельно. Прямо на ресепшне купил билет на автобус туда-обратно (28 долларов, хотя ехать-то всего часа полтора в одну сторону), а тур, например, предлагают вообще за 50. Так что золотое правило: «всё, что можешь сделать сам – делай сам» снова себя оправдывает как никогда.

Въезд в парк, правда, тоже не бесплатный – ещё 130 песо (26 баксов), в туре эту цену также платишь отдельно. И вот за каких-то 54 доллара тебя оставляют на широкой железной платформе, ведущей вниз. Времени навалом, автобус обратно только через четыре часа. Осматривать же нужно всего один объект, идти до которого по платформе буквально пять минут. Есть, правда, кругом разные маршрутики, чуть ли не на час неспешного хода, но буквально минут через 15 они от ледника начинают удаляться в лес, а в нём уже совсем не интересно.

Ну а что же ледник? Про ледник-то что молчишь? О, друзья мои, ледник совершенно бесподобен! Непомерно огромное иссиня-голубое поле льда, острые пики которого уходят далеко вдаль. Перито Морено – один из немногих на сегодняшний день ледников, который год от года не теряет своей общей массы, постоянно восстанавливая её в зимний период. Кроме того, он находится в постоянном движении – два метра в день, это тебе не шутки! Вот так и формировался нынешний пейзаж планеты после последнего ледникового периода. Сейчас же можно наблюдать, как с высоких белоснежных скал то и дело срываются и со страшным грохотом падают в воду огромные глыбы льда. Да, несомненно он живой, он движется и дышит!

Погода, правда, на этот раз что-то подкачала. Буквально минут десять в небе светилась радуга (а это, как мне уже точно известно по Торрес дель Пайне –  плохой знак), а потом зарядил противный холодный дождь с приличным ветром. На некоторых площадках есть навесики и большие стеклянные перегородки. Но смотреть на природу из-за стекла – это всё-таки не комильфо. Посему возвращаюсь наверх и заказываю чашку горячего шоколада (20 песо).

Расчёт оказался верным, через какой-то час облака разошлись, и снова показалось солнца. К леднику! Бесперебойно щёлкает затвор фотика, такую махину где ещё увидишь? Так как-то время и прошло потихоньку. Пора в обратный путь. В дороге послушал пару рассказов аргентинского писателя Хулио Кортасара (ударение на второй слог!). Странное, странное творчество у этого Хулио, ничего не могу сказать. Вряд ли порекомендую это читать, хотя надо будет ещё с местными о нём поговорить. Может тут какая фишка, которую я пока не прочухал. Вон Маркес после Колумбии у меня гораздо лучше пошёл, глядишь, и с Кортасаром разберусь как-нибудь.

По приезду отправился покупать себе билет на завтра. Своей самой южной точки я достиг в Чили, отсюда теперь только на север. Там, правда, на ближайшие пару тысяч километров по пути практически ничего интересного. Только город Барилоче, но до него 28 часов пути. Решаю разбить дорогу на две части, и переночевать в городе Перито Морено (не путать с ледником!), откуда можно съездить посмотреть очень оригинальные наскальные рисунки, охраняемые ЮНЕСКО. Значит решено. А что с билетами? С билетами всё очень и очень тухло. За 110 долларов (!) можно ехать 10 часов днём, за 80 – семнадцать (!) часов с выездом в час ночи. Вот это цены, так цены! «А какой автобус, — спрашиваю, — кроватка?» Нет никаких тебе кроваток, просто сиденья. Вот попал, так попал, ничего не скажешь.

Интересуюсь на ресепшне, можно ли улететь из этого города свободы. Отправили в две конторы в городе. Да, улететь можно. Но только до 1 марта. Сейчас уже не летают, только в Буэнос-Айрес, но мне туда рано, совсем рано. Что ж, ситуация почти безвыходная, посему выкладываю 110 баксов за дневной автобус в Перито Морено, хоть рисунки посмотрю, не на двадцать восемь же часов себя в кресло засовывать. Ах да, ещё поедем по «легендарному» сороковому шоссе, это здесь как трасса 66 в Штатах, типа, должно быть круто. Что ж, посмотрим, посмотрим.