Путешествие по Аргентине. Дни 5, 6, 7 (29, 30, 31 марта). Bariloche.

Путешествие по Аргентине. Дни 5, 6, 7 (29, 30, 31 марта). Bariloche.

Где-то в девять утра полуразваленный выползаю из автобуса. Терминал оказался на выселках, на моей карте его нет, поэтому куда идти, не представляю. Придётся брать такси. Одному накладно, выискиваю в толпе явных иностранцев и предлагаю скооперироваться. И что-то лица у этой пары мне до боли знакомы. Да и они меня припомнили: это те самые англичане, с которыми мы пили пиво, когда нас возили по страшно скучным виноградникам в окрестностях чилийской Ла Серены. Вот ведь встреча, ведь уже больше месяца прошло с тех пор.

Такси до центра нам вышло в 35 песо. У англичан хостел был зарезервирован, я припёрся наобум. Хотя определенные намётки, конечно, были. Но они, к сожалению, не сработали. Первый хостел вообще оказался закрыт, во втором не было мест (пасхальная неделя, как я мог раньше об этом не узнать!) Отправили меня вверх на холм в хостел под названием “El Gaucho” (гаучо – это такие аргентинские ковбои, которые живут в прериях, носят широкие штаны и бросают лассо на коровок). Весь вспотел, но дошёл. На ресепшне снова какой-то крупный мужик, который мне не очень понравился, но здесь хотя бы была свободная койка и хотя бы за 80 песо за ночь. Так что остаюсь.

А мужик оказался очень даже хорошим. Выдал мне здоровенную карту, рассказал всё про большой велосипедный трек по окрестным озёрам и вообще был настроен очень доброжелательно. Но об активных видах спорта я подумаю чуть позже, сейчас надо решить чисто утилитарные вопросы: купить наконец-то уже Lonely Planet по Аргентине и билет на автобус в Мендосу, чтобы чётко понимать, сколько у меня дней и что я в них успеваю.

Барилоче оказался очень милым городком (правда, не скажу, что превзошёл ожидания, потому что я был уверен, что он таким и должен быть, ибо ярлыки «Аргентинская Швейцария» и «Последнее укрытие для офицеров Третьего Рейха» давали общие представления о красоте здешних мест), да ещё и погода стояла просто сумасшедшая. Настоящая золотая осень: ярко-ярко-красная рябина на пожелтевших деревьях, запах листвы, шуршащей под ногами, и очень тёплое солнце. Теперь прибавляем к этому каменно-деревянные постройки главной площади, огромное количество магазинов, торгующих исключительно шоколадом, из которых так и вырывается на волю приторно сладкий дух, и для полноты картины присовокупим нескольких огромных сенбернаров с неимоверно добрыми и грустными глазами. Вот вам портрет Барилоче во время Пасхальной недели.

В таком окружении было даже как-то глупо расстраиваться, что два книжных оказались сегодня закрыты, а в третьем ничего по Аргентине не нашлось, или что уехать в Мендосу не получится до окончания праздничных торжеств, т.е. не ранее, чем через пять (!) дней. Ибо может оно и лучше. Ведь здесь так клёво. Да и с велосипедным треком можно теперь не спешить, плюс придумать себе ещё какое активное занятие. Вон тут и лошадей предлагают, и рафтинг, и каяк, только выбирай. А хозяин к девяти вечера обещал рыбу на гриле за 50 песо (10 баксов). Хорошо, правда, что я до этого времени догадался закупиться в магазине продуктами и сготовить себе офигительный макаронный обед, потому что за стол мы сели не раньше половины одиннадцатого.

Аргентинцам старшего поколения было безумно интересно узнать всё про Россию. Да и сами они кое-какими знаниями об истории, литературе и музыке нашей страны обладали. Во всяком случае, не спрашивали, на каком языке в России говорят или сколько стоит перелёт. В этом плане народ здесь гораздо более эрудирован и возможно именно поэтому так любознателен, потому что когда ты вообще ничего не знаешь о предмете, тебе и разговор о нём начать не с чего.

После всех этих бессонных автобусных переездов и ночных посиделок на следующий день я проснулся ровно в полдень с мыслью, что вот наконец-то начал входить в аргентинский ритм жизни. Пока позавтракал, пока туда-сюда, еле успел в очередной книжный до закрытия на обед (ну а как прикажете укладываться в их расписание, если обед с двух до пяти?!). Наконец плюнул на всё и в единственном в городе книжном сэконд-хенде взял подержанную Бразилию за 90 песо и Буэнос-Айрес за 50. Теперь хотя бы за столицу можно не переживать, а в остальных местах перекантуюсь общей ЮА. Ну и, памятуя о страшных событиях боливийского карнавала, не стал рыпаться и купил себе билет на автобус, что через три дня, потому что других вариантов так и не появилось (660 песо – 130 долларов США!). Выезд в час дня, приезд в семь утра, то есть в пути выходит (мама дорогая!) семнадцать часов – мой самый длинный автобус переезд за всё путешествие. Утешает лишь одно – до Бразилии это будет последним таким испытанием, а по Бразилии я грешным делом подумываю всё-таки периодически летать…

День третий я начал на главной площади города, где ровно в 10 утра приступили к торжественному разбиранию огромного шоколадного яйца (да-да, сегодня воскресенье – католическая Пасха). Яйцо было каких-то сумасшедших размеров, где-то я даже встретил надпись, что его для книги Гиннесса соорудили, поэтому его именно «разбирали», выдавливая изнутри здоровенные шоколадные панели, которые под радостные крики толпы падали вниз. Момента, когда дадут отведать сам шоколад, я не дождался, потому что спешил скорее взять себе велик и начать крутить педали.

К велику, правда, нужно ещё доехать. На автобусе. Все 20 км. от центра. Вчера меня предупредили, что для оплаты проезда понадобится специальная карточка, но киоск, который ими торгует, сегодня, как можно догадаться, закрыт. Посему ломлюсь на дурачка и предлагаю шофёру деньги. Тот ни в какую: плати карточкой и всё. Аргумент про то, что купить её сегодня негде, никак не действует. Патовая ситуация. Двух других туристов он тоже завернул, и они безропотно вышли. Я же понимал, что надо ехать именно сейчас, потому что в противном случае потеряю весь день, и продолжал стоять в проходе. После очередного «Деньги не возьму» я пожал плечами, всем своим видом говоря «Ну, не вопрос, не хочешь – не надо» и тупо прошёл вглубь салона (благо, турникетов на входе не стояло). Такая наглость определённо ввела водителя в ступор. Он немножко посидел, уставившись на меня в зеркало на лобовом стекле, а потом встал и, обратившись к пассажирам, попросил, чтобы кто-нибудь из них заплатил за меня своей карточкой. Один доброволец быстро нашёлся и я, выдохнув, отдал ему наличными 7 песо, которые списал с его карты автомат.

В прокате великов всё было серьёзно: дали подписать бумаги «В моей смерти никого не винить», выдали шлем, карту местности и провели детальный инструктаж, как и куда ехать. Выяснились два очень неприятных момента: во-первых, ехать придётся постоянно по холмам, а во-вторых, что гораздо более страшно во всех смыслах слова, велосипедных дорожек здесь никто проложить не догадался, поэтому ехать придётся прямо по автомобильному шоссе. Вот это, конечно, подстава из подстав. Никак не ожидал. И ведь везде так активно рекламируют этот велотрек по озёрам, кругом прокаты понаставили, а дорожек нет! Мда, типичное аргентинское разгильдяйство.

Но отступать уже некуда, одеваю шлем, сажусь на железного коня и в путь. Машин в принципе немного, но они всё-таки есть, и это безумно напрягает. Да и обочина такая узкая, что очень часто приходится съезжать на гравий. Ну да ладно, спешить мне некуда, качу и качу себе потихонечку. А вот и первая достопримечательность – отель “Llao Llao” (это как раз он на заглавной фотке). Построенный в 1940-м году на высоком холме с видом на озёра он удивительно напоминает Бергхоф – резиденцию Гитлера в Баварских Альпах. Образ Гитлера вообще в Барилоче встречается нередко. Вся соль в том, что около десяти лет назад аргентинский историк Абель Басти опубликовал своё исследование, в котором утверждает, что глава Третьего Рейха в мае 45-го смог бежать из Берлина и переправиться на подводной лодке к берегам Аргентины, обретя убежище именно под Барилоче. Абсолютное большинство историков назвали это предположение бредом, но по крайней мере один нацистский преступник – гауптштурмфюрер СС Эрих Прибке здесь точно обосновался и прожил счастливо аж до 1995-го года, когда его наконец экстрадировали в Италию, где после неимоверно долгого и муторного судебного процесса приговорили к пожизненному домашнему аресту по состоянию здоровья (кстати, он ещё жив (!) и продолжает отбывать это наказание). Ну а что касается Гитлера, то лично я совершенно убеждён в его самоубийстве, даже не читая никаких исследований на эту тему. Просто такой человек никак не смог бы продолжать жить с сознанием своего тотального поражения и без всей той безграничной власти, что имел. Если хотите, параллели с самоубийством Березовского здесь тоже вполне можно провести.

Ну да чёрт с ними с обоими, я въезжаю в лес, бросаю велик и отправляюсь пешком вверх на холм, говорят, оттуда клёвый вид на озёра. Да, действительно живописно, жалко только, что солнца сегодня почти нет. Хотя главное, конечно, что без дождя, всё остальное можно пережить. Дальнейший путь пролегал большей частью под горку, и я дал велику волю, затормозив лишь у таблички «Горное кладбище». Нет, мимо этого я никак не мог проехать. Привязываю коня и снова пешочком вверх. Благо, оказалось недалеко, потому что ноги уже передвигались с трудом. А кладбище совершенно уникальное, насколько я понял, здесь хоронят альпинистов, потому что на каждом втором надгробии выгравированы горы, ледорубы и ботинки с шипами, ну или же просто стоят фотографии в рамочках на фоне снежных вершин. Вот уж действительно оставили люди в горах своё сердце…

На вечер у меня тоже было мероприятие – встреча с каучсёрферами. Ну то есть как с каучсёрферами: написал мне один товарищ, что приглашает в гости, ну я и пошёл. Купил двухлитровую бутылку вина (да, здесь обычно по два литра продают, чего мелочиться) и в назначенное время (как всегда не детский утренник, в 11 вечера) пришёл по указанному адресу. Компания подобралась практически из одних аргентинцев, но мне оно только интересней. Всё пытался выяснить, почему в Барилоче столько шоколада и сенбернаров, но так никто внятно и не объяснил. Хотели, чтобы было похоже на Швейцарию, ну вот как-то так и вышло (для справки: порода сенбернаров названа по имени монастыря Святого Бернарда в Альпах, где они помогали монахам спасать людей из-под лавин). Где-то часам к трём утра аргентинцы традиционно решили пойти в клуб потанцевать. Но на этот раз я, благо, был в пешей доступности от хостела и, пожелав всем удачи, отправился баиньки. В конце концов никто из них сегодня 25 километров по холмам на велике не накручивал, а я всё-таки не железный.