Путешествие по Бразилии. Дни 9, 10 (6, 7 мая). Rio de Janeiro, Iguazu.

Путешествие по Бразилии. Дни 9, 10 (6, 7 мая). Rio de Janeiro, Iguazu.

Подъём в 6.40. Нет, это не Анечка опять в гестапо поиграла, сам будильник вечером заводил. Просто день расписан по часам: в 9 экскурсия по фавелам, а в 16.40 самолёт в Игуасу. Фавелы – это беднейшие жилые кварталы Рио, которые и «жилыми» назвать только с натяжкой: во многих нет ни электричества, ни воды, просто коробка из кирпича или вообще из строительного мусора, в которой медленно ждёшь смерти.

Самая первая фавела появилась как раз здесь, в Рио, и получила название благодаря холму, на котором расположилась (Morro da Favela), в настоящее же время фавелы можно найти практически в любом крупном городе Южной и Центральной Америки. Да и по большому счёту любая из тысяч вымирающих российских деревень – это классическая фавела, просто плотность застройки там поменьше, а так никакой разницы.

Ни один здравомыслящий человек в одиночку в бразильскую фавелу не сунется, потому что там законы свои, даже полиция без особой надобности не приближается. Сейчас вот только под Чемпионат мира начали пробовать хоть какой-то порядок навести, но результаты, откровенно говоря, плачевные.

Но при большом желании попасть в фавелы всё-таки можно, если нанять местного в проводники. Многие путешественники, правда, этим не занимаются по этическим соображениям, мол, как в зоопарк пойти людей рассматривать. Но по мне так прямо наоборот, я же деньги плачу за тур, и очевидно, что какая-то часть перепадёт местному сообществу, так что для них же лучше, чтобы туристов было как можно больше. Но в целом и та, и та позиция имеет под собой основания.

В общем, как приехал в Рио, отыскал в Lonely Planet контакты проверенного агентства, созвонился с ними и забронировал на сегодня поездку по трущобам (65 реалов с человека за 3 часа). Но вот незадача, за окном семь утра, и с неба льёт дождь, не могу сказать, что сильный, но явно затяжной. А там ведь на мотороллере ехать в горку, ходить везде по грязище, и ещё в аэропорт после всего этого. Как-то не хочется, совсем не хочется. Но предоплату мы не делали, так что ничего не потеряем, если откажемся, да и Анечка изначально не хотела по этим помойкам лазить, боялась, что убьют ненароком. Так что сама Вселенная подсказала позвонить и отказаться. Парнишка на том конце провода явно расстроился, но что я могу поделать, это бизнес, а он не бывает без риска.

Итак, утро свободно. Правда, идти никуда не хочется, да и в округе мы уже всё осмотрели. Остаёмся в номере до полудня. Там как раз и дождь стал потише, дошли под зонтиком до ресторанчика и съели по плошке вегетарианского горохового супа. Тот, правда, был сильно солоноват, что наводило на серьёзные опасения, что без мяса в нём не обошлось (в Бразилии мясо по традиции просаливают, чтобы дольше хранилось, а перед приготовлением вымачивают в воде, но всё равно до конца от соли избавиться невозможно), но Анечке не стал это озвучивать, и так не ест здесь ничего.

Такси из отеля в аэропорт подавали по фиксированной цене в 38 реалов (19 долларов), вот оно – преимущество житья в вонючем центре, хоть на транспорте не разоришься. Вылетели по расписанию (недаром TAM является крупнейшим бразильским перевозчиком) и направились прямо на закат, приземлившись, понятное дело, в полную тьму. Отельчик в Игуасу (“Pousada Evelina”) был забронирован на букинге, 40 реалов на такси из аэропорта и ещё 220 за две ночи в отдельном номере на двоих – для Бразилии, считай, копейки.

На ресепшне оказалась очень приятная тётушка с железными нервами, которая не менее десятка раз за день рассказывала каждому новому постояльцу, как добраться отсюда до водопадов. Ах да, в городок Игуасу мы прилетели именно ради них (собственно, здесь кроме них ничего и нет). Игуасу – это одна из крупнейших в мире систем водопадов, нынче поделенная между тремя странами – Бразилией, Аргентиной и Парагваем, поэтому, чтобы оценить их во всём великолепии, требуется переходить границы. Парагвайская сторона, правда, совсем не котируется (но нам туда и не попасть, виза требуется), а вот без Аргентинской никак не обойтись, иначе зря ехали.

С планами на два дня определились сразу – завтра в Аргентину, так как это дольше и гораздо муторнее, а послезавтра по бразильской стороне. Теперь остаётся только поесть и баиньки. Тётушка посоветовала ресторанчик неподалёку, но тот встретил нас белоснежными скатертями, сверкающими бокалами и живой арфой, что говорило только об одном: на цены в меню лучше даже не смотреть. В результате взяли на вынос вегетарианскую пиццу в соседней забегаловке для местных за 17 реалов.

Возвращаемся с горячей коробочкой в отель, а там на ресепшне уже не та тётенька, а какая-то бабулька, которая хоть и с сильным акцентом, но на правильном русском языке вдруг выпаливает: «Ой, вы из России? Я бы очень хотела с вами поговорить». Вот тебе раз, эмигрантка наверное, тоска по Родине замучила, выговориться хочет. «Ну пойдёмте чайку попьем вместе, мы вас пиццей угостим». «Нет-нет, вы поешьте спокойно, а потом подходите». Этот ответ меня откровенно обрадовал, люблю есть в тишине и покое, особенно когда голод нешуточный.

Приходим в общем через полчаса, я уже заготовил свои традиционные страшилки про нынешний политический строй в России, Анечка как всегда запланировала изложить всё самое положительное, а бабка опять как обухом по голове: «У нас завтра с утра будет организованный тур к водопадам на аргентинской стороне, он вам обойдётся чуть дороже, чем если поедете сами, но сэкономите много времени…» и дальше пошли детали, которые я уже не слушал. И уже в самом конце завлекательной речи нам всё-таки удалось поставить бабку на нужные рельсы и выпытать, что она и есть та самая Эвелина, в честь которой назван отель, что родом она отсюда, а русский учит, чтобы больше туристов принимать. Вот так, банальнее некуда.

Утром я проснулся от страшно неприятного ощущения, будто бы по мне бегают крысы и щекочут своими серыми хвостами. Оказалось, это всего лишь Анечка надула в туалете воздушные шары и теперь кидает их прямо на меня в постель. У меня сегодня День рождения, и если про подарки я чётко дал понять заранее, что везти их сюда не надо, то на шарики как-то забыл наложить запрет. Но праздник всё равно обещал быть грустным, что стало ясно после того, как я выглянул в окошко. Мало того, что стоял невероятный холод, так ещё и все окрестности были сплошь окутаны туманом, который никак не обещал сегодня хорошей прогулки по водопадам.

Но делать нечего, отложить поездку мы не можем, всё расписано по часам, поэтому быстро завтракаем и выходим на остановку ловить автобус до границы. На этом этапе нам опять сильно не повезло: первый автобус ушёл буквально из-под носа, второй мы не успели словить, и он на страшной скорости просвистел мимо, залезли только в третий (цена всего 2 реала с человека, но времени уже потеряли минут сорок, правда, увидели, как солнце потихоньку разгоняло туман, и обрели надежду на лучшее продолжение).

Когда подъехали к границе, попросил водителя нас высадить (наконец-то люди понимают испанский!). И хотя тот сказал, что при поездке на один день бразильский выездной штамп не требуется, я решил перестраховаться (до этого я где-то читал о таком правиле, но вчера на ресепшне никто его не озвучил (возможно намеренно), а с пересечением границ всё-таки лучше не шутить и перестраховаться). Благо, следующего автобуса ждать пришлось недолго. Залезли в него бесплатно по квитку, который выдали в предыдущем, и буквально через минуту вышли ставить аргентинские печати (это делают все в обязательном порядке). И оттуда ещё буквально десять минут езды до Терминала.

В Терминале меняем сто баксов на аргентинские песо (по 6,65) и берём билеты туда-обратно до водопадов (60 песо с человека). Чуть подождать, чуть проехаться на третьем за день автобусе, и вот мы уже на входе в Национальный парк. Вход на одного стоит 170 песо, причём самое главное, что карточки не принимают, только нал, страшно неудобно, когда ты въехал в страну всего на сутки.

Сразу за входом нам встретилась целая стая носух (или, как их здесь называют, коати) – мега-симпатичные плюшевые существа с длинным вечно поднятым вверх хвостом и презабавнейшим носом, которым они тычутся во всё вокруг. Но вот только впечатление это обманчивое, кругом стоят плакаты, предупреждающие, что животные крайне агрессивны и ради пищи могут очень серьезно укусить или поцарапать. А вот и первое тому подтверждение – ближайшее открытое кафе сплошь оккупировано зубастыми милашками, они тут, похоже, настоящие хозяева жизни, могут и на стол влезть, и пачки с сахаром порвать, и вообще, если хотите поесть, то делайте это внутри, здесь вам может просто ничего не достаться.

Отщёлкав кучу кадров с мелкими зверюгами, так умоляюще смотрящими на всё вокруг чудесными глазами-бусинками, выходим наконец и к водопадам. Вот это мощняга! Я такого раньше даже близко не видал, а для Анечки так вообще чуть ли не первый водопад в жизни. А погода-то какая чудесная: то здесь, то там в брызгах появляется ярчайшая радуга, бабочки везде летают, на тебя садятся, и птички поют. Вот уж День рождения, так День рождения!

В чём главная разница между аргентинской и бразильской стороной водопадов? Здесь, в Аргентине, дорожки проложены в непосредственной близости от воды: то она прямо из-под ног улетает вниз, то окатывает тебя мелкими брызгами. Из Бразилии же ты будешь смотреть как раз на этот берег, где стоишь сейчас, и сможешь получить полную картинку. Что из этого интереснее и красивее, узнаем завтра. Сейчас же мы проходим так называемый «верхний трек» и возвращаемся к оккупированному коати кафе, чтобы сесть в нём на паровозик.

Транспортное средство ездит где-то раз в полчаса и нужно для того, чтобы добраться до главной фишки всего парка – Глотки дьявола, как назвали место максимального шума и брызг, где объём падающего с 80-ти метровой высоты потока достигает своего апогея (обильнее в мире только Ниагара), а ты чувствуешь себя ни чем иным, как мизерной каплей в этом ревущем потоке. При желании дойти до Глотки можно и пешком, но никакого смысла в том нет, потратите те же полчаса, только устанете, а ведь от конечной остановки до самого места ещё где-то с километр по железным мостикам, так что берегите силы.

Писать какие-то ещё комментарии по водопадам считаю бессмысленным, это всё равно, что шаман вам будет описывать состояние транса. Просто вспомните самое грандиозное явление природы, которое наблюдали в жизни, будь то гроза, смерч, извержение вулкана или наводнение, и представьте, что наблюдаете его вживую в непосредственной близости, но одновременно в полной безопасности. Вот вам и Игуасу!

По возвращении из «глубокой глотки» прошли и по нижнему ярусу дорожек. Солнце потихоньку начало опускаться, и кое-где уже поползли тени, делая картинку ещё более романтичной. А внизу, вдалеке, к самым потокам воды то и дело направлялись моторные лодки с живыми человечками, сплошь укрытыми плащами, желавшими попасть под максимальное количество брызг. Мне такое развлечение было как-то не по душе, увидеть там ничего нельзя, а солнце уже не настолько шпарило, чтобы хотелось окунуться в воды Игуасу с головой. Посему мы в очередной раз помедитировали на взметающиеся ввысь водяные столбы и мееедленно, стараясь растянуть удовольствие, направились к выходу.

Дорога обратно, если и показалась чуть менее муторной, то только потому, что уже знали, сколько видов транспорта и где придётся сменить. Стоя почти в кромешной тьме на бразильской остановке в ожидании шестого за день автобуса после проставления четвёртого за сутки штампа, грешным делом осознал, что вчерашнее предложение бабки было тем крайне редким случаем, когда организованный трансфер стоил того, чтобы немножко за него переплатить (по моим подсчётам наша экономия составила меньше двадцати баксов с человека). Но от своего правила «Всё, что можешь делать сам, делай сам» ни в коем случае не отказываюсь, просто перед выездом наведите справки, можно ли въезжать в Аргентину одним днём без проставления бразильского штампа. Избавите себя от лишней головной боли.

Написать ответ

Your email address will not be published. Required fields are marked *