Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Понятно откуда
Помимо уличных музыкантов, хиппи и революционеров в центре города Сан Кристобаль очень часто встречаются и попрошайки. Это в основном индейские детишки с явно выраженными и сразу узнаваемыми чертами лицами, одетые в яркие одежды далеко не первой свежести, которые предлагают купить у них что-нибудь абсолютно не нужное: бусики, конфетки, жевачки. В принципе их можно встретить в любом мексиканском городе, но вот именно здесь, в Сан Кристобале, их концентрация на единицу площади просто зашкаливает: город фактически расположен в изоляции от других крупных центров, окружён океаном разваливающихся деревень, а иностранных туристов тут всегда в изобилии. Смотреть на это больно, фотографии делать тоже рука не поднимается, а о том, чтобы подавать монетки, речь вообще не идёт. Ибо нет ничего более разлагающего для системы попрошайничества, чем ваши подаяния, на которые она, собственно, продолжает существовать и даже развиваться. Поэтому любые уличные подати, особенно маленьким детям, я абсолютно серьёзно считаю настоящим преступлением, ни больше, ни меньше.
В этих грустных мыслях совершенно неожиданно натолкнулся на кафе “Cocoliche” (calle Cristóbal Colón №3). Внутри приглушённо горели разноцветные лампочки, девушки с дредами разносили еду, в камине потрескивали дровишки, за столиком в углу целовались безумно красивые лесбиянки, и всё это на фоне лёгкого джаза, исполнявшегося вживую. Когда попадаешь в такое место, то все проблемы мира остаются за порогом. Как я и предсказывал, моё психологическое состояние в этом городе резко взметнулось вверх после крайне неудачной Оахаки. И вот я сижу с чашкой горячего кофе, мечтая о том, чтобы мир продолжал идти по пути обретения свободы (чтобы точь-в-точь как у Леннона) и что для этого должен делать именно я, как вдруг прямо передо мной разыгрывается мощнейшая по своей драматургии сцена.
Собственно, уверен, что никто, кроме меня, её и не заметил, но когда ты день изо дня предоставлен самому себе за тысячи километров от дома, твои наблюдательные способности оттачиваются до предела. Так вот, между столиками вновь ходил ободранный индейский мальчик, предлагавший купить у него бусики, а в это время со стороны улицы подошёл мальчик точно такой же, но совсем другой. В его лице тоже были заметны индейские черты, только вот было оно гораздо более сытое и умиротворённое, шёл он за ручку со своим отцом, а одет был в чистенькое пальтишко и модный беретик. Я сразу же разыграл в уме возможный сценарий и весь напрягся в ожидании того, увижу ли я его в действительности или нет.
Да! Попрошайка направляется к выходу, а стильный мальчика входит в ту же дверь, открытую его отцом. И вот они встретились! Два мира настолько разных и не имеющих пересечений, что невозможно понять, почему внешне они выглядят одинаково, так первые конкистадоры во главе с Кортесом должны были смотреть на встреченных ими представителей индейских племён. Всего лишь секундный взгляд, не дольше, но по своей драматургии он был выше всех шекспировских пьес, а на ум тут же пришла одна притча о том, как добропорядочный христианин после смерти попадает к богу и сразу задаёт ему вопрос, который терзал его всю жизнь:
— Господи, ну как же так, в мире столько бедных и немощных людей, а ты вообще ничего не сделал для того, чтобы помочь им!
— Как не сделал?! — удивился бог, — Я же тебя послал!…
Вот именно такие моменты я называю ключевыми в одиночных путешествиях, ибо они не только показывают тебе, куда двигаться дальше, но и придают невероятные силы для новых свершений. Так что путешествуйте в одиночку: наблюдайте, размышляйте, намечайте цели и достигайте их!
Следующий день был последним в Сан Кристобале, собственно, он был уже и не обязательным, потому что сам городок и окрестности уже обследованы, да и состояние приведено в норму. Хотелось разве что закрепить свои физические кондиции, чтобы они больше не расшатывались, плюс следующий переезд очевидно растянется минимум часов на пять, так что есть смысл выезжать рано утром. Отправлюсь я в Паленке, мой первый археологический центр майя, посещение которого предвкушаю уже несколько лет. В Терминале предложили на выбор два билета на завтра: выездом в 10 утра за 364 песо (семь часов в пути) и выездом в 7.20 за 112 песо (пять с половиной часов). Нет, я не описался: тот, который в три раза дороже, едет на полтора часа дольше. В чём прикол? Дорогой едет по шоссе, поэтому там не болтает, но приходится делать крюк, а дешёвый погонит напрямки через местные деревни по всем колдобинам. В общем я естественно взял второй, потому что ради комфорта я готов жертвовать чем-то одним: или временем, или деньгами, но никак не обоими факторами одновременно.
Итак, билет у меня на руках, завтра ранний подъём, ну а на сегодня остаются два неосмотренных музея. Первый (Na Bolom) стоит относительно в центре, но по большому счёту музеем его не назвать, это исследовательский центр культуры майя, в который тебя пускают за плату в 40 песо. Внутри какие-то фотографии основателей центра, их рабочие кабинеты и инструменты, плюс немножко индейской утвари, от которой у меня и так уже в глазах рябит. Не ходите в Na Bolom.
Ну и последний музейчик, который меня здесь интересует, посвящён медицине майя. Правда, этот расположился где-то совсем не близко, от края карты центральной части Сан Кристобаля в Lonely Planet ещё полкилометра. Но время у меня имеется – схожу. Вот тут-то и началась настоящая мексиканская жизнь, буквально несколько улиц от главной пешеходной аллеи, и вот уже кишмя кишит торговля всем, чем только пожелаешь, и неизменная пыль да грязь кругом, а уж когда я до реки добрался, то такая там вонища стояла, что больше на Боливию смахивало. Но отступать уже поздно, особенно с учётом того, сколько уже прошёл и прочувствовал. Названия на улицах отсутствуют как класс, выручает только язык.
А вот наконец и музей. Ну, как музей, лачужка какая-то, внутри несколько сценок из восковых фигур да мини-кино показывают про то, как нынче старухи-майя в каких-то землянках носят вокруг рожениц чёрных куриц, обрызгивают их кока-колой, потом грязными ржавыми ножницами перерезают пуповину, а отец семейства закапывает плаценту прямо внутри дома (обычай такой). В общем понятно, да, что такое современная медицина майя? То есть я, конечно, не отрицаю, что были у них некие знания о целебных свойствах трав, все дела, и может быть даже какая-то часть этих знаний уцелела и продолжает передаваться по наследству, но и элементарные санитарные нормы им точно не помешают. Ну и да, ещё один вывод: обычай тупо ради обычая – это бред. Ну то есть занятно, конечно, как-то их обыгрывать ради развлечения, печь там блины на масленицу, нырять в прорубь на крещение или кидать камни в шайтана во время хаджа, но делать это на полном серьёзе или же осуждать тех, кто этим не занимается, – это определённо ещё один шаг назад на пути к построению общества, свободного от предрассудков.
На следующее утро вместе с первым солнышком прихожу в Терминал и гружусь в старенький автобус компании “Cristóbal Colón” (судя по виду и маршруту, это самый бюджетный перевозчик в этом регионе). Ехали, как и обещали, по второстепенным заброшенным дорогам мимо убогих деревень, плавно переходящих одна в другую. Единственное, что понравилось – зелени кругом много, наконец-то увидел в Мексике что-то хоть как-то похожее на джунгли. Ну и на настоящую сельскую жизнь поглядеть тоже полезно: такой же хаос и разруха, как в любой стране третьего мира, будь то Колумбия, Россия или Тайланд, быстро отрезвляет, как и вчерашний поход по периферийной части Сан Кристобаля.
Собственно сам городок Palenque оказался не особо краше. Если бы не археологический комплекс в непосредственной близости, он наверняка был бы совсем жалок, ну а так можно перекантоваться пару ночей. Правда, цены в отелях кусаются. Хостелы я снова не рассматриваю, решил закрепить результат Сан Кристобаля ещё одной полностью изолированной от внешнего мира койкой, доеду до моря – там можно будет и с людьми пожить. В общем в первом месте только за 400 песо и без каких-то особых удобств, которые могли бы эти 400 песо оправдать. Во втором же (Posada Aguila Real) привели в комнатку уже за 350. Обычная такая (ну то бишь откровенно никакая) бетонная коробочка, да ещё и без окна. Я многое могу стерпеть, но вот отсутствие окна вызывает у меня лёгкий приступ клаустрофобии.
— А есть у вас точно такой же, только с окошком?
— Есть, пойдём покажу, — совсем молоденькая, но очень бойкая девчушка, явно переживающая за своё дело, ведёт меня через коридор и наконец гордо открывает дверь — Вот!
При виде «окошка», как ни старался, смеха сдержать я уже никак не мог. Супер-мутная бойница где-то под самым потолком, похоже, не пропускала даже свет, не говоря уже про воздух.
— Ему не нравится, — с явным разочарованием за моей спиной прошептала девочка уборщице, а когда я обернулся, они уже вдвоём уставили на меня взволнованные взгляды, сопровождавшиеся неловкими улыбками.
Мне уже откровенно не хотелось расстраивать людей, которые так переживают из-за какого-то бэкпекера, плюс обстановка однозначно свидетельствовала, что цену можно сбить. Так я поселился в Posada Aguila Real за 300 песо (23 бакса) в ночь.
Пока не стемнело, успел решить все организационные вопросы: завтра еду в археологический комплекс майя (маршрутки на каждом углу, ничего бронировать не надо), послезавтра – тур по окрестным водопадам: штат Chiapas, в котором я сейчас нахожусь, знаменит своей природой, так что по-любому надо осмотреть (250 песо, бронируется прямо на ресепшне отеля), ну и в тот же день ночным автобусом отправлюсь на полуостров Юкатан (в курортный городок Playa del Carmen) загорать и купаться в Карибском море (автобус всё той же бюджетной компании “Cristóbal Colón” обошёлся в 522 песо (40 долларов), дешевле не бывает). Всё, все дела переделаны, планы свёрстаны, остаётся только ждать завтрашнего утра в предвкушении моих первых пирамид великих майя…