Путешествие по Мексике. Дни 61, 62 (28, 29 января). San Cristobal de las Casas, Palenque.

Путешествие по Мексике. Дни 61, 62 (28, 29 января). San Cristobal de las Casas, Palenque.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Понятно откуда

Помимо уличных музыкантов, хиппи и революционеров в центре города Сан Кристобаль очень часто встречаются и попрошайки. Это в основном индейские детишки с явно выраженными и сразу узнаваемыми чертами лицами, одетые в яркие одежды далеко не первой свежести, которые предлагают купить у них что-нибудь абсолютно не нужное: бусики, конфетки, жевачки. В принципе их можно встретить в любом мексиканском городе, но вот именно здесь, в Сан Кристобале, их концентрация на единицу площади просто зашкаливает: город фактически расположен в изоляции от других крупных центров, окружён океаном разваливающихся деревень, а иностранных туристов тут всегда в изобилии. Смотреть на это больно, фотографии делать тоже рука не поднимается, а о том, чтобы подавать монетки, речь вообще не идёт. Ибо нет ничего более разлагающего для системы попрошайничества, чем ваши подаяния, на которые она, собственно, продолжает существовать и даже развиваться. Поэтому любые уличные подати, особенно маленьким детям, я абсолютно серьёзно считаю настоящим преступлением, ни больше, ни меньше.

В этих грустных мыслях совершенно неожиданно натолкнулся на кафе “Cocoliche” (calle Cristóbal Colón №3). Внутри приглушённо горели разноцветные лампочки, девушки с дредами разносили еду, в камине потрескивали дровишки, за столиком в углу целовались безумно красивые лесбиянки, и всё это на фоне лёгкого джаза, исполнявшегося вживую. Когда попадаешь в такое место, то все проблемы мира остаются за порогом. Как я и предсказывал, моё психологическое состояние в этом городе резко взметнулось вверх после крайне неудачной Оахаки. И вот я сижу с чашкой горячего кофе, мечтая о том, чтобы мир продолжал идти по пути обретения свободы (чтобы точь-в-точь как у Леннона) и что для этого должен делать именно я, как вдруг прямо передо мной разыгрывается мощнейшая по своей драматургии сцена.

Собственно, уверен, что никто, кроме меня, её и не заметил, но когда ты день изо дня предоставлен самому себе за тысячи километров от дома, твои наблюдательные способности оттачиваются до предела. Так вот, между столиками вновь ходил ободранный индейский мальчик, предлагавший купить у него бусики, а в это время со стороны улицы подошёл мальчик точно такой же, но совсем другой. В его лице тоже были заметны индейские черты, только вот было оно гораздо более сытое и умиротворённое, шёл он за ручку со своим отцом, а одет был в чистенькое пальтишко и модный беретик. Я сразу же разыграл в уме возможный сценарий и весь напрягся в ожидании того, увижу ли я его в действительности или нет.

Да! Попрошайка направляется к выходу, а стильный мальчика входит в ту же дверь, открытую его отцом. И вот они встретились! Два мира настолько разных и не имеющих пересечений, что невозможно понять, почему внешне они выглядят одинаково, так первые конкистадоры во главе с Кортесом должны были смотреть на встреченных ими представителей индейских племён. Всего лишь секундный взгляд, не дольше, но по своей драматургии он был выше всех шекспировских пьес, а на ум тут же пришла одна притча о том, как добропорядочный христианин после смерти попадает к богу и сразу задаёт ему вопрос, который терзал его всю жизнь:

— Господи, ну как же так, в мире столько бедных и немощных людей, а ты вообще ничего не сделал для того, чтобы помочь им!

— Как не сделал?! — удивился бог, — Я же тебя послал!…

Вот именно такие моменты я называю ключевыми в одиночных путешествиях, ибо они не только показывают тебе, куда двигаться дальше, но и придают невероятные силы для новых свершений. Так что путешествуйте в одиночку: наблюдайте, размышляйте, намечайте цели и достигайте их!

Следующий день был последним в Сан Кристобале, собственно, он был уже и не обязательным, потому что сам городок и окрестности уже обследованы, да и состояние приведено в норму. Хотелось разве что закрепить свои физические кондиции, чтобы они больше не расшатывались, плюс следующий переезд очевидно растянется минимум часов на пять, так что есть смысл выезжать рано утром. Отправлюсь я в Паленке, мой первый археологический центр майя, посещение которого предвкушаю уже несколько лет. В Терминале предложили на выбор два билета на завтра: выездом в 10 утра за 364 песо (семь часов в пути) и выездом в 7.20 за 112 песо (пять с половиной часов). Нет, я не описался: тот, который в три раза дороже, едет на полтора часа дольше. В чём прикол? Дорогой едет по шоссе, поэтому там не болтает, но приходится делать крюк, а дешёвый погонит напрямки через местные деревни по всем колдобинам. В общем я естественно взял второй, потому что ради комфорта я готов жертвовать чем-то одним: или временем, или деньгами, но никак не обоими факторами одновременно.

Итак, билет у меня на руках, завтра ранний подъём, ну а на сегодня остаются два неосмотренных музея. Первый (Na Bolom) стоит относительно в центре, но по большому счёту музеем его не назвать, это исследовательский центр культуры майя, в который тебя пускают за плату в 40 песо. Внутри какие-то фотографии основателей центра, их рабочие кабинеты и инструменты, плюс немножко индейской утвари, от которой у меня и так уже в глазах рябит. Не ходите в Na Bolom.

Ну и последний музейчик, который меня здесь интересует, посвящён медицине майя. Правда, этот расположился где-то совсем не близко, от края карты центральной части Сан Кристобаля в Lonely Planet ещё полкилометра. Но время у меня имеется – схожу. Вот тут-то и началась настоящая мексиканская жизнь, буквально несколько улиц от главной пешеходной аллеи, и вот уже кишмя кишит торговля всем, чем только пожелаешь, и неизменная пыль да грязь кругом, а уж когда я до реки добрался, то такая там вонища стояла, что больше на Боливию смахивало. Но отступать уже поздно, особенно с учётом того, сколько уже прошёл и прочувствовал. Названия на улицах отсутствуют как класс, выручает только язык.

А вот наконец и музей. Ну, как музей, лачужка какая-то, внутри несколько сценок из восковых фигур да мини-кино показывают про то, как нынче старухи-майя в каких-то землянках носят вокруг рожениц чёрных куриц, обрызгивают их кока-колой, потом грязными ржавыми ножницами перерезают пуповину, а отец семейства закапывает плаценту прямо внутри дома (обычай такой). В общем понятно, да, что такое современная медицина майя? То есть я, конечно, не отрицаю, что были у них некие знания о целебных свойствах трав, все дела, и может быть даже какая-то часть этих знаний уцелела и продолжает передаваться по наследству, но и элементарные санитарные нормы им точно не помешают. Ну и да, ещё один вывод: обычай тупо ради обычая – это бред. Ну то есть занятно, конечно, как-то их обыгрывать ради развлечения, печь там блины на масленицу, нырять в прорубь на крещение или кидать камни в шайтана во время хаджа, но делать это на полном серьёзе или же осуждать тех, кто этим не занимается, – это определённо ещё один шаг назад на пути к построению общества, свободного от предрассудков.

На следующее утро вместе с первым солнышком прихожу в Терминал и гружусь в старенький автобус компании “Cristóbal Colón” (судя по виду и маршруту, это самый бюджетный перевозчик в этом регионе). Ехали, как и обещали, по второстепенным заброшенным дорогам мимо убогих деревень, плавно переходящих одна в другую. Единственное, что понравилось – зелени кругом много, наконец-то увидел в Мексике что-то хоть как-то похожее на джунгли. Ну и на настоящую сельскую жизнь поглядеть тоже полезно: такой же хаос и разруха, как в любой стране третьего мира, будь то Колумбия, Россия или Тайланд, быстро отрезвляет, как и вчерашний поход по периферийной части Сан Кристобаля.

Собственно сам городок Palenque оказался не особо краше. Если бы не археологический комплекс в непосредственной близости, он наверняка был бы совсем жалок, ну а так можно перекантоваться пару ночей. Правда, цены в отелях кусаются. Хостелы я снова не рассматриваю, решил закрепить результат Сан Кристобаля ещё одной полностью изолированной от внешнего мира койкой, доеду до моря – там можно будет и с людьми пожить. В общем в первом месте только за 400 песо и без каких-то особых удобств, которые могли бы эти 400 песо оправдать. Во втором же (Posada Aguila Real) привели в комнатку уже за 350. Обычная такая (ну то бишь откровенно никакая) бетонная коробочка, да ещё и без окна. Я многое могу стерпеть, но вот отсутствие окна вызывает у меня лёгкий приступ клаустрофобии.

— А есть у вас точно такой же, только с окошком?

— Есть, пойдём покажу, — совсем молоденькая, но очень бойкая девчушка, явно переживающая за своё дело, ведёт меня через коридор и наконец гордо открывает дверь — Вот!

При виде «окошка», как ни старался, смеха сдержать я уже никак не мог. Супер-мутная бойница где-то под самым потолком, похоже, не пропускала даже свет, не говоря уже про воздух.

— Ему не нравится, — с явным разочарованием за моей спиной прошептала девочка уборщице, а когда я обернулся, они уже вдвоём уставили на меня взволнованные взгляды, сопровождавшиеся неловкими улыбками.

Мне уже откровенно не хотелось расстраивать людей, которые так переживают из-за какого-то бэкпекера, плюс обстановка однозначно свидетельствовала, что цену можно сбить. Так я поселился в Posada Aguila Real за 300 песо (23 бакса) в ночь.

Пока не стемнело, успел решить все организационные вопросы: завтра еду в археологический комплекс майя (маршрутки на каждом углу, ничего бронировать не надо), послезавтра – тур по окрестным водопадам: штат Chiapas, в котором я сейчас нахожусь, знаменит своей природой, так что по-любому надо осмотреть (250 песо, бронируется прямо на ресепшне отеля), ну и в тот же день ночным автобусом отправлюсь на полуостров Юкатан (в курортный городок Playa del Carmen) загорать и купаться в Карибском море (автобус всё той же бюджетной компании “Cristóbal Colón” обошёлся в 522 песо (40 долларов), дешевле не бывает). Всё, все дела переделаны, планы свёрстаны, остаётся только ждать завтрашнего утра в предвкушении моих первых пирамид великих майя…