Перед тем, как покинуть Вальядолид, оставалось закрыть ещё одну очень важную тему – тему сенотов, потому что дальше в моём плане их уже не значилось, а побывал я пока только в двух: полузакрытом и открытом. Соответственно не трудно догадаться, что для полноты картины мне не хватало только закрытого. А именно такой расположился буквально в семи километрах 
от Вальядолида. Договорился с таксистом за 100 песо, что свозит туда-обратно и даст час на месте, плюс 50 песо за вход и вот я уже иду по совершенно пустому отельному комплексу. Сверху ласковое утреннее солнышко, вокруг сплошь закрытые сувенирные лавки, да очень редкие уборщики вяло метут и без того чистые проходы. А вот наконец и лестница куда-то вглубь, там темно и страшно – значит как раз туда мне и надо. Длинный пролёт, освещённый редкими тусклыми фонарями, и вот я внутри знаменитого сенота Xkekén (Шкекен).
Место совершенно уникальное, вполне возможно, вы даже видели его на фотках в сети, потому что трудно себе представить, чтобы было в мире что-то подобное, хотя дело по большому счёту всего в одной маленькой детали. Итак, вы стоите в огромной полностью закрытой пещере, по периметру светятся фонари, большая часть пещеры затоплена, сверху свисают длиннющие корни, 
где-то наверху пищат летучие мыши, а в самом центре «потолка» круглая дырка – единственный источник естественного света. Сейчас, правда, это просто белое пятно, так как солнце ещё слишком низко, чтобы до него достать.
Пытался фотографировать без вспышки – ничего не вышло: с рук смазывается, так как слишком темно, а найти ровную поверхность в естественном рельефе пещеры не представляется возможным. В общем отщёлкал по-лоховски своей встроенной вспышкой, убрал всё это хозяйство подальше и медленно вошёл в холодную гладь воды. Буквально через пару метров под тобой уже разверзается пропасть, хоть в темноте и не видно, но чувствуешь это всем своим естеством, до верхнего купола метров двадцать, а белый кругляшок так и манит к себе. Выплываю на центр, поднимаю голову вверх и вижу в дырке кусочек ярчайшего голубого неба, будто бы кто-то проткнул дырку в коконе, как Джим Керри в последних кадрах 
«Шоу Трумана». Но ещё больше ассоциаций в этот момент возникло со всей нашей жизнью: внизу пропасть, чуть только перестанешь бултыхаться, пойдёшь на дно, а до неба так далеко, что, как ни пытайся, до него не достать, можно разве что руку протянуть да из воды попробовать чуть-чуть выпрыгнуть, но и в этом случае результат не сильно изменится. Так и барахтаешься, пока силы не кончатся. И ещё одно кино сразу вспомнилось, спорить готов, что никто не видел – «Неуместный человек» норвежского производства, очень точная вещица, не пропустите.
Ну ладно, пофилософствовали, пора и честь знать. Такси, Терминал, автобус, такси. Уже часа через три стою на пороге моего последнего в этом мексиканском путешествии каучсёрфера в городе Мерида. На этот раз это русская (!) девчонка Алина, которая на несколько месяцев осела здесь, чтобы подготовиться
к экзаменам и поучить испанский. Снимает она квартирку в очень приличном районе, совсем недалеко от главного фешенебельного проспекта вместе с двумя испанками, которые здесь учатся. И одновременно со мной она уже хостит украинского парня, который последние годы живёт в Индии и водит там экскурсии. В общем вот такая мини-модель всего мира в отдельной взятой мексиканской квартире.
Алина относилась по крайней мере к двум группам людей, с которыми я обычно не очень хорошо лажу – автостопщики и ролевики. Здесь поймите правильно, я не говорю, что стопить – это плохо или что не надо бегать по лесам с мечами, я говорю, что практика показала, что с такими людьми я обычно не нахожу общего языка, так как представления о мире у нас сильно разнятся. Однако с Алиной всё было гораздо проще: поездив два года автостопом, она уже сама пришла к выводу, что надо бы завязывать с этим делом, а тема ролевых игр в разговорах
практически не затрагивалась, поэтому в её обществе я чувствовал себя очень комфортно. Также как и в обществе Саши (украинца) – очень глубокого и интересного персонажа, который планировал объехать страны Центральной Америки и вообще обладал очень приличным багажом знаний о мире в целом и об Индии в частности. У него есть свой блог, который всем советую, ну а если будет возможность познакомиться лично – уж постарайтесь эту возможность не упустить.
Подкрепившись вегетарианским обедом (а из пяти обитателей квартиры только я да Алина всё ещё находились на зачаточном уровне вегетарианства, все остальные были давно и полностью в него погружены), наша русскоязычная группка отправилась на осмотр окрестностей. Главной достопримечательностью Мериды является, как ни странно, не 
центральная площадь с собором, а широченный проспект, похожий на Елисейские поля, что находится чуть поодаль (Paseo Мontejo). С XIX века его застраивали самыми шикарными особняками, какие я только видел в этой стране, поэтому нынче, гуляя по нему, вообще не осознаёшь, что находишься в Мексике. Ближе к центру города встречаются, конечно, и ещё какие-то занятные здания, имеется театр, церкви, тенистые площади, но этого добра я уже насмотрелся выше крыши. Разве что отмечу очень клёвые лавочки полукруглой формы, которые поставлены одна напротив другой, чтобы можно было сесть и болтать, глядя в глаза собеседнику. В остальном город как город, ничего примечательного, не очень понимаю, почему Lonely Planet выделяет его в качестве места, обязательного к посещению.
Но в конце концов в Мериду я ехал не только ради её архитектуры. Помимо того, что уже совсем скоро мне отсюда вылетать в Гвадалахару, это ещё и отличная база 
для осмотра последнего интересующего меня археологического комплекса майя – древнего города Uxmal(Ушмаль). Правда, у Мериды есть одна неприятная особенность – автобусные Терминалы разных компаний разбросаны по ней в совершенно хаотичном порядке, и чтобы наверняка уехать туда, куда тебе нужно, желательно заранее выяснить, в какой соваться. С Ушмалем, правда, всё просто – идёшь в самый дорогой, откуда ездит ADO, садишься и через полтора часа на месте.
Вход обошёлся опять в 188 песо (Юкатан жжёт!), но на этот раз не пожалел ни об одном потраченном сентаво. Почему? Всего три фактора: первый, самый главный – нет людей (а значит, и торговцев), второй – много отлично сохранившихся зданий, и третий – почти на 
всё можно залезать. Собственно, именно эти три фактора являются определяющими для любого археологического комплекса Мексики, а Ушмаль по всем трём выдал такие показатели, что, пусть и ненамного, но умудрился сбросить с моего личного пьедестала крепко обосновавшийся там Паленке.
Ушмаль был основан где-то в VI веке и оставался обитаемым до XII. Здесь можно найти изображения как уже известного нам пернатого Кукулькана, так и многих других традиционных божеств. Не обошлось, конечно, и без поляны для игры в мяч, и без пирамид различной высоты, с которых открываются красивые виды на окружающие леса. Да и многочисленные игуаны добавляют колорита. В общем, как это часто бывает, последние пирамиды оказались лучшим местом для того, что 
вдохнуть аромат истории, прикоснуться к таинственной древности и поразмышлять о дальнейших путях своей собственной жизни. Ушмаль – Зе Бест, второй – Паленке, третий – Теотиуакан (который под Мехико). На последнем месте будет Чичен-Ица, но с оговоркой: уберите торговцев и людей – вполне сможет войти в тройку.
Обратно в Мериду из Ушмаля вернуться не так просто: машины никакие не останавливаются, как им ни маши (а ведь только вчера в очередной раз вспоминал, что автостоп – это не для меня), и автобус только раз в полтора часа. В общем сидел под деревом, рвал травку, потихоньку начал уже подводить мексиканские итоги. Дома наварил на всех макарон с сыром (ну, а что ещё я придумаю для вегетарианской коммуны?) и под это дело мы устроили шумные проводы Саши, который отправлялся в Паленке. 
А уже ближе к полуночи Алина вдруг задала неожиданный вопрос:
— Ты как к фламинго относишься?
— Ну, люблю их. Правда, видел нечасто. А что?
— Да есть тут местечко в окрестностях, где их можно посмотреть. Я никак не доеду. Может составишь компанию?
— Дело хорошее, отчего ж не поехать?
— Ну, значит решено.
