Автомобильное путешествие по Европе. Дни 6, 7 (17, 18 августа). Австрия. Вена.

Автомобильное путешествие по Европе. Дни 6, 7 (17, 18 августа). Австрия. Вена.

“Даже сейчас я содрогаюсь, когда вспоминаю об этих

жалких притонах, грязных и шумных…

Это был самый печальный период в моей жизни”

А. Гитлер

Третий день в австрийской столице. Первые впечатления о городах, также как о девушках, практически никогда не меняются впоследствии: если в первые две минуты решил, что не твоё, то вероятность благополучного исхода резко стремится к нулю. Но два дня в Вене ещё есть, пусть покажет, что ещё у неё имеется. В конце концов в 1913-м здесь одновременно жили и Гитлер, и Сталин, и Троцкий, и Зигмунд Фрейд впридачу. У Гитлера, правда, впечатления о городе ещё хуже моих, его здесь несколько раз не приняли в художественную академию, денег ему постоянно не доставало и приходилось перебиваться общественными ночлежками. Вот почему впоследствии, аннексировав Австрию, в столице он бывал лишь проездом. Ну а у нас средства пока имеются, поступать никуда не надо, глядишь, найдётся что-нибудь приятненькое в этом городе.

И что-нибудь приятненькое действительно нашлось. Погода отличная, центр манит своей удивительной архитектурой и мега-ухоженными парками. Тут и ещё один королевский дворец (Хофбург), и высотная Ратуша, и старое здание Университета, и зелёненькие газончики с памятником Моцарту. В общем по архитектуре и ухоженности у меня сегодня нет к Вене вопросов, настоящая наследница классических городов Римской империи.

Но жемчужиной дня оказалась, конечно, картинная галерея (Kunsthistorisches museum). Цена входа ожидаемо кусается (14 евро с человека), но то, что получаешь внутри, не даёт ни единого шанса сожалеть о потраченном. Оригинальные шедевры от небесно-голубых цветов эпохи Возрождения до супер-насыщенных тёмных фламандских тонов – и это только один этаж! Даже таким профанам в живописи, как мы, было очевидно, что прикасаемся к чему-то монументальному. И прикасаемся чуть ли не в прямом смысле: практически все картины не скрыты за толстыми стёклами, как это обычно бывает, а предстают во всём своём великолепии, смотрителей нет, верёвочек тоже, чуть ли не каждую трещинку можно потрогать. За такой подход к искусству австрийцам низкий поклон, здесь не подкачали.

Когда кончились залы с Тицианом, Рафаэлем, Тинторетто, Веласкесом, Рубенсом, Рембрандтом, Ван Дейком и Питером Брейгелем старшим (наконец-то увидел «Охотников на снегу», о которых так был наслышан, вот же неожиданная встреча!), собрались уже на выход, но решили пройти через зал древностей. Мама дорогая! А тут и египетские саркофаги, и греческие статуи, и римские вазы. И опять всё стоит просто так, только мумии под стеклом. По каменным плитам с египетскими иероглифами я самолично прошёлся пальцами, аж мурашки по телу. В общем Венская картинная галерея однозначно стоит в одном ряду с Лувром, Эрмитажем, Прадо и другими мастодонтами, пропустить такое, будучи в австрийской столице – преступление с отягчающими.

Обед устроили в сетевой забегаловке, специализирующейся на рыбных блюдах, под названием Nordsee, мне советовали её как бюджетный вариант. 6,50 за два крупных бутерброда с рыбными котлетками – для этого города действительно дешёвка. И снова окунаемся в искусство! Галерея Albertina за 11,90 евро открывает двери в мир экспрессионистов и тех, кто пришёл им на смену. Моне, Ван Гог, Дюрер, Оскар Кокошка (австрийский экспрессионист XX века), Альфред Сислей (да-да, оказывается это не только майки и джинсы, а ещё и французский живописец XIX столетия)…

В общем за одни сутки впитали в себя чуть ли не всю историю мирового искусства. Голова квадратная, но раз пошла такая фишка, а солнце ещё не село, надо завершить этот день на ещё более мажорной ноте. Национальная библиотека (ещё по семь евро долой) приглашает в мир мудрости. Главный зал XVIII века, насчитывающий 200 тысяч томов, заставляет в очередной раз дать себе обещание читать, читать и читать. Да и вообще есть в старинных библиотеках какой-то непередаваемый шарм. Запах давно пожелтевших страниц, огромные глобусы с белыми пятнами на полюсах, мягкое тепло светильников – кажется, здесь можно ходить вечно.

Что ж, Вена немного реабилитирована. Жить и даже слегка задерживаться здесь желания, конечно, не возникло, но ощущение, что не зря заехали, однозначно пришло. На следующий день в планах стоял музей Фрейда и колесо обозрения, но после квартиры Моцарта выкладывать очередные десять евро за пустые стены уже не хотелось, а на город с высоты я и вчера посмотрел, поэтому, порывшись с вечера в Интернете, выискали себе два замка в окрестностях, туда и отправились с самого утра (понедельник ведь наступил, с 8 утра до 6 вечера у дома парковаться нельзя, по-любому машину куда-то гнать).

Замок первый — Burg Liechtenstein (в соседней Германии разных каменных построек с таким же названием полно, поэтому выбирайте именно ту, что в тридцати километрах на юг от Вены). Ожидания оправдались: настоящая каменная цитадель, не то что все эти витиеватые тщеславные дворцы, которые строили от переизбытка денег, в то время как люди голодали. Это настоящее родовое гнездо, центр силы, взять который приступом решится далеко не всякое войско. Так и веет от этих стен древностью и мощью. Реставрации их изрядно подукрасили, конечно, но может во время расцвета они именно такими и представали перед современниками.

Здесь же рядом и огроменный парк, в котором бегают или гуляют с собакам поджарые пожилые австрийцы. Наконец-то на четвёртый день хоть увидели белое население, в Вене складывалось ощущение, что оно уже давно там не живёт. Особенно поражают женщины в полной парандже. И с одной стороны понимаешь, что какое твоё собачье дело, в чём они тут ходят, каждая религия жестит по-своему, пожалеть только можно, а с другой – каждый раз какое-то брезгливое чувство возникает, думаешь: «Да чего мы там не видели-то под твоим покрывалом?» Интересно, как к этому всему коренные австрийцы относятся? Хотя у них тут вообще не принято на эти темы разговаривать, только если крайних нациков найти, но их позиция и так понятна.

Вовнутрь замка можно войти, но ещё целый час до открытия, ждать смысла нет, поэтому садимся в железного коня и скачем в обратном направлении – прямиком на север, в замок Kreuzenstein. Здесь всё так же, как в Лихтенштейне, только круче по всем параметрам. Единственное, что настоящей древности здесь и в помине нет, восстановлен почти с нуля уже в конце XIX века, но зато как восстановлен! Здоровенный ров, подъёмные мосты, высоченные каменные башни – ну прям сказка наяву, не больше, не меньше. Вовнутрь пускают за 10 евро, но денег вообще не жалко, потому что там не просто экспозиция, а настоящий музей Средневековья: латы, кольчуги, мечи, медная посуда, резные дубовые шкафы, даже бивень нарвала имеется. Ходишь с открытым ртом, ждёшь, что в следующей комнате принцесса в гробу спит какая-нибудь. В общем замок Кройценштайн я советую всем-всем-всем, гарантирую, что не пожалеете.

Время к обеду, кидаем машину у какой-то дальней станции венского метро и едем в центр, к королевскому дворцу Бельведер. И сколько здесь эти Габсбурги дворцов-то понастроили? Неужели одного было мало? И у каждого ведь ещё разбили по огроменному парку с фонтанами, клумбами и другими атрибутами роскошной жизни. Сверху шпарит солнце, тени вообще нет, голова очень быстро начинает раскалывается, кажется, этот город просто высасывает из меня силы. С ним явно что-то не то, я чувствую это всем своим существом. Скорее укрыться в нашей убогой квартирке, отоспаться по полной, а дальше гнать отсюда подальше, не оборачиваясь. Вена похожа на истеричную длинноногую фотомодель, которая не может жить без дорогих машин и ресторанов, при этом сама никогда в руки сковородку не возьмёт, типа, ниже её достоинства. Пускай ищет себе толстосума с лысиной и животиком, а нам тут делать больше нечего.