За один день всю Черногорию не осмотришь. Осмотришь за два. Поэтому, прощаясь с Женей после большого круга почти до северной кромки страны, мы сразу договорились через пару дней встретиться ещё и поездить по близлежащим горным дорогам с выходом на главную красоту Черногории – Которскую бухту. И если первое путешествие обошлось нам в 120 евро, то по второму сторговались на сотне (лодки отдельно).
Самый главный монастырь Черногории, как ни странно, оказался не в Остроге, а в исконной черногорской столице Цетине. По причине того, что там хранится «десница Иоанна Крестителя» (читай: «чья-то засохшая человеческая кисть»). Если верить Википедии, у неё довольно длинная история путешествий, в XIX веке даже в Россию попала, потом в Революцию была тайно вывезена в Белград, после чего считалась утерянной. Но в начале 90-х вдруг нашлась, а потом даже в тур по городам России поехала. Поглядеть на диковинку не смогли: саркофаг с диковинкой по каким-то причинам был закрыт. Хотя люди всё равно бились прямо о железную крышку, не забывая её целовать. В общем начало снова так себе. В Цетине имеются ещё какие-то музейчики из разряда художественных или этнографических, но мы предпочли просто съесть чебурек на главной площади, наблюдая за веселым кузнецом, устроившим из процесса создания подковы целое представление.
Город стоит у подножия горы Ловчен (1700 м.), на вершине которой не просто вид на всё вокруг, но еще и целый мавзолей правителя Черногории XIX века Петра Негоша. По этой причине на самый пик не надо лезть с кошками и баграми – сначала доезжаешь по серпантину до автомобильной стоянки, а оттуда вверх пешочком всего несколько сот ступенек. И пожалуйста вам: Цетине как разбросанные красные детальки Лего где-то очень далеко и простор, простор…
Сам Негош прославился, как я понял, особо рьяной борьбой за независимость Черногории от Османской империи, а ещё стихи писал. Видимо, прям какие-то выдающиеся, потому что 50 лет назад вместо деревянной часовенки ему отгрохали здесь целый каменный мавзолей, воздвигли статую, крышу золотом покрыли, а на входе поставили двух каменных пятиметровых девиц. Так что теперь это чуть ли не главная достопримечательность страны.
Дальше спускаемся к стоянке, возвращаемся обратно к Цетине и лезем уже вниз – в Липскую пещеру. Вход с туром в строго определенное время, поэтому заранее сверяйтесь с сайтом. От парковки ко входу везет очень смешной желтый паровозик. Внутри стандартный набор сталактитов и температура градусов на двадцать ниже той, что снаружи. Точно не самая крутая пещера в моей жизни (самая крутая пока австрийская), но и однозначно не самая плохая.
Серпантин Ловчен – Котор предвкушался нами особенно сильно, так как именно на нем расположилась открыточная панорама на всю Которскую бухту. Но не в этот раз. Ещё на подъезде поняли, что с панорамой не сложится, так как окунулись в густейшее белое облако дыма от лесных пожаров в районе Тивата. Ситуация для этих мест довольно стандартная, хотя появились определенные опасения, что самолеты могут перестать взлетать, если так и дальше пойдет. В общем главный вид страны не видели, есть за чем вернуться.
Котор проезжаем мимо, так как его мы уже сами облазили, мчим в Пераст. Это всего 15 км. вдоль бухты, на протяжении которых маленькие домики и приятные человечки практически не прекращаются. Пераст – это вообще щенячий восторг. Миниатюрный как с картинки, на самой кромке синего моря, пряничность как она есть. Сигаем в огромную лодку, о которой Женя, естественно, заранее позаботился (55 евро) и с развевающимися волосами делаем полный круг, не уставая восхищаться всем этим великолепием.
Здесь даже отдельный островок есть с церковкой. «Мадонна на рифе» называется (не церковь, а сам остров, потому что на нем, собственного, больше ничего нет). У него история вообще отдельная. Остров рукотворный, насыпан поверх рифа за пару сотен лет местными после того, как моряки в XV веке обнаружили здесь икону Девы Марии. Как закончили насыпать, поставили церковь. Нынче внутри множество картин и драгоценностей, а также икона из волос… Это какая-то девушка в ожидании любимого соткала. Естественно, не дождалась, заканчивала уже седыми. Короче говоря, мы хотели просто поплавать, поэтому отвергли предложение высаживаться смотреть внутри на всё это церковное великолепие, так что фотку не покажу, погуглите.
Сам Пераст, несмотря на космическую фотогеничность, город очень маленький. Да и язык не повернется городом его назвать: набережная да пара рядов домов. Купаться негде, одни бетонные плиты, так что селиться именно в бухте я бы не рекомендовал, достаточно съездить полюбоваться. Если ехать дальше по прямой, попадете в Херцег-Нови и упретесь в границу с Хорватией, от которой рукой подать до Дубровника (да-да, это где «Игру престолов» снимали, его планируют уже закрывать из-за обилия туристов, потарапливайтесь).Ну а мы доезжаем до самого узкого места Которской бухты и садимся на паром, который доставляет нас к короткой дороге на Тиват и родной Свети Стефан.
Подводя итог нашим двум неделям в раю, могу сказать, что моря в Европе лучше и чище, чем в Черногории, я не видел (Хорватия не считается, это то же самое побережье, а в Албанию вас вряд ли занесет). Если не брать в расчет острова, принадлежащие европейским странам, то я почти убежден, что в континентальной Европе такого моря больше нет. По ценам всё довольно сносно: 16 полных дней на двоих с учетом личного водителя (кому нужен номер Жени – обращайтесь, вот такой мужик!), ресторанных стейков и ежевечерного винища на террасе с видом на море стоили 2360 евро. Удобный прямой перелет S7 – ещё 600 евро (год 2017-й). Итого идеальный отпуск в трех часах лета от Москвы вышел ровно в 1500 евро с человека в самый разгар сезона. Наверное можно найти где-то чуть дешевле (Турция, Греция) или где-то чуть понасыщеннее историей и развлекаловом (Италия, Испания), но лично для меня Черногория вытатуирована на сердце как страна идеального летнего романтического путешествия. Кто найдёт лучше – пишите!