Ночью по палатке снова барабанили капли дождя, хотя вечером его ничто не предвещало. Тем не менее, утро выдалось спокойным, и мы смогли неспешно выпить по чашечке чая, прежде чем направиться к переправе через Lustrafjord. Переправа находилась всего в получасе езды от кемпинга в местечке Solvorn, но это не спасло нас от мизерного опоздания на паром, который по утрам ходит раз в час (вечером и того реже, причём последний отплывает в 18.00) Однако я не сильно печалился по этому поводу, 
потому что на небе снова показалось солнце, а пришвартованные яхты и лодочки предоставляли широкие возможности для фото-творчества. В 10.45 паром вернулся – он оказался самым маленьким и самым дорогим из всех, что мы до этого видели: влезает максимум 7 машин, а стоит 119 крон. А самый его прикол в том, что заезжать приходится задом, ибо спереди у него нет открывающейся створки. Но несмотря ни на что, бедолага-карлик с успехом доставил нас на противоположный берег к городку Urnes. Это место я никак не мог обойти стороной, так как именно в нем стоит старейшая деревянная церковь Норвегии, внесенная в список ЮНЕСКО, которая так и зовется – Церковь в Урнесе.
Честно признаюсь, что я не ожидал от церкви чего-то сильно примечательного, что делало бы её лучше остальных чудо-церквей, осмотренных нами ранее, но реальность мои ожидания превзошла. Тёмно-коричневая, почти черная, красавица по-хозяйски взирает на фьорд с высоты холма и не дает ни одному путнику пройти мимо. Вход платный – 60 крон с человека, но оно того стоит. У калитки ждет англоговорящий гид, который проводит небольшую лекцию про историю места и архитектурные подробности постройки. Остов церкви сохранился аж с 1130 года благодаря специальной технологии высушивания стволов – сначала находили подходящие деревья, забирались наверх, отпиливали верхушку и все ветки, после чего оставляли сохнуть на 10 (!) лет. Только после этого дерево рубили под корень для использования в строительстве.
Внутри церкви фоткать строжайше запрещено. Но поверьте на слово – деревянный алтарь, распятие и предметы убранства церкви заслуживают лишь восторженных эпитетов. Что еще запомнилось из истории – так это то, что изначально в церкви не было ни окон, ни скамеек. Свет попадал только из верхних отверстий, не освещая нижней части, где стояли прихожане, символизируя божественный небесный свет там наверху, к которому нужно стремиться. Окна внизу прорубили с приходом реформации, когда стало понятно, что люди должны самостоятельно читать в церкви Библию, а не только внимать голосу пастора.
От церкви направились прямиком на север, но далеко отъехать не смогли: задержал мощняга-водопад . Тонкая ниточка дорожки, петляя, убегала вверх по склону – туда, где гремели падающие с высоты потоки воды. Как тут проедешь мимо. Выходим из машины, и вверх. Однако то, что снизу казалось легкой пятиминутной прогулкой, в реальности обернулось мини-Прекестоленом со своими скользкими булыжниками и грязищей только без указателей, сколько еще осталось до вершины. Пикантности процессу восхождения добавляли и болтающиеся на ногах шлёпанцы (помнится, ещё совсем недавно я так глумился над теми бедолагами, что не додумались одеть нормальную обувь на Прекестолен…). Когда мокрые камни стали уводить нас всё дальше в сторону от бурлящего потока, мы поняли, что игра не стоит свеч и что, возможно, это пеший маршрут по всем окрестностям, рассчитанный на целый день. Посему повернули обратно. Спустились к машине минут через 15 все в мыле — благо, что тут же горная речка, которая быстро приводит в чувства. Курс на северо-восток по трассе 55 до города Lom.
Признаюсь, что наш запланированный маршрут шёл вообще в другую сторону: до самого западного берега вдоль Nordfjord и далее мегаизвилистой тропой по всей длине Geirangerfjord. Но, здраво оценивая длину норвежских фьордовых дорог, мы поняли, что на такой маршрут нам нужно выделять себе ещё дополнительно минимум полсуток, а их у нас не было (ну то есть были, но мы об этом ещё не знали J, об этом чуть позже). Поэтому на север к Geirangerfjord мы стали пробираться кратчайшим путем, огибая Национальный парк Jostedalsbreen не с запада, а с востока, о чем нисколько не жалеем. С самого начала дорога начала взбираться очень круто вверх, и очень скоро мы уже взирали на снежные горные пики на высоте более километра. Чем дальше мы продвигались на север, тем больше становилось кругом снега и всё ниже падала температура, которая остановилась на минимальной отметке в 8 градусов на высоте 1400 метров.
В городке Lom было потеплее и пониже, плюс в нем оказалась отличнейшая деревянная церковь в идеальном состоянии. Вход был снова платный, и мы решили сэкономить хотя бы на этом незапланированном объекте, осмотрев церковь лишь снаружи.
Шоссе №15 ведет нас напрямик к Geirangerfjord через гору Dalsnibba (1500 м.). Снова снег и снова чертовски холодно. До места ночлега на фьорде остается каких-то 20 км., а кругом лишь голые скалы да ледяные шапки. Какие тут могут быть кемпинги? Вот уже и указатель на вершину Dalsnibba, она всего в 5 км. от шоссе и можно заехать на машине, но снова шлагбаум и просят денег – 100 крон. Решив, что платить за вид с горы – это перебор, едем мимо. А вот и резкий спуск – самый стрёмный из пройденных нами в Норвегии серпантинов за 10 минут спускает нас на 1,5 км. к самой кромке фьорда.
Снова тепло и уютно, снежные шапки виднеются лишь вдали, а кругом приветливо зеленеет трава. Где-то с середины спуска начинаются смотровые площадки с классическими открыточными видами на фьорд со стоящими внизу махинами океанских лайнеров, которые кажутся такими игрушечными отсюда. И вообще ощущение этой «игрушечности» просто преследует меня последние несколько дней. Кажется, что домики можно взять двумя пальцами и отнести на соседнюю скалу, а белые снежные шапки – это просто отсутствующие кусочки пазла.
Но в сторону романтику – ищем место для ночлега. Четырехзвёздочный кемпинг из карты c заковыристым названием Grande Hytteutleige не впечатлил: очень мало места, и всё уже забито домиками на колесах. Заглядываем на территорию Geiranger camping (кстати, им я писал запрос перед получением визы, и сайт у них, помнится, прикольный). Здесь совсем другой коленкор – есть места у самой воды и совершенно чумовые виды.
Разбиваем палатку под прощальный гудок лайнера и готовим рис с лососью на своей горелке (кухня здесь маловата). В самом кемпинге стоит палатка проката каяков – моя давнишняя мечта. Видимо, пришло время её осуществить, ведь завтра у нас полностью свободный день, выделенный как раз на созерцание фьорда с какого-нибудь плавучего средства…
