Тито разбудил меня в шесть с чем-то утра, когда было ещё совсем темно. Шарахаюсь по палатке, очень стараясь не мешать Родриго досматривать сны, но в то же время и ничего своего здесь не оставить. Хотя нет, кое-что всё-таки оставлю. Спальник. Я его купил исключительно для лагеря и, хотя в рюкзак он более-менее влезает, так как берцы как всегда вывесил наружу, вряд ли в пути он мне ещё пригодится. Так что делаю своё скромное 
материальное пожертвование проекту в виде спального мешка. Глядишь, кто-нибудь из вас в нём поспит ещё.
К восьми приехали на маршрутке в Терминал. Тито надо в Акапулько, тут всё просто: сто с небольшим песом и через полчаса отправление. Я же хочу двинуть лыжи в горный городок Пацкуаро, что на полпути между побережьем и Гвадалахарой, но чуть в стороне он главных дорог. Вот почему прямых рейсов туда нет, надо делать пересадку в Уруапане, а до него (вот так радость!) только один рейс через полтора часа за 382 песо (30 баксов за каких-то четыре часа пути). Перевозчик “ETN”, ещё с прошлого раза знаю, что самая крутая автобусная компания, три года назад у них у единственных уже был спутниковый интернет в дороге. Я бы рад ехать другой, но нету, поэтому, скрепя сердце, выкладываю наличность.
Автобус действительно оказался шикарным: огромное пространство между сиденьями, жидкокристаллические экранчики, кино, музыка, все дела. В таком можно сколько хочешь ехать, скучно не будет. Ан нет, всё-таки будет: по каким-то причинам любое 
кино идёт только первые десять минут, а потом вырубается. Стоит ли отдельно говорить, что Интернет не фурычит? Вот тебе и “ETN”…
От Уруапана до Пацкуаро доехал на какой-то развалюхе всего за час и 55 песо. От Терминала беру такси в один из отелей из Lonely Planet’а (хотел договориться хотя бы за 25, но ни в какую – тридцать песо и всё тут). В общем вся эта дорога порядком вымотала меня и финансово, и морально. Зато отельчик “Posada de los Angeles” оказался просто райским местечком. Номер предлагали за 350, но так как мне на четыре ночи, то выпросил за 320 в день (25 баксов, тоже очень не хило). Чего в хостел не пошёл? Банальнейшая причина – таковые здесь не водятся. Вообще. Я здесь проведу четверо неполных суток и ни разу не увижу вывески “Hostal”. Так что можно расслабиться и по полной получить удовольствие от горячего душа и застеленной постели.
Пока же выхожу в город на первую разведку и естественно в поисках, кого бы съесть. Городок понравился сразу. Во-первых, прохладно (высота — две тысячи и это сразу чувствуется), во-вторых, колоритные мощёные улочки, фонарики под старину и низенькие домики ясно свидетельствуют о том, что надо не забыть сегодня зарядить фотику аккумулятор, ну и в-третьих, кругом предрождественское настроение, ёлочка, гирлянды, праздником в воздухе пахнет. Меня, правда, сейчас гораздо больше устроил бы другой запах. Еды!
А вот и итальянский ресторан. Что взять? Рисковать не буду: спагетти да пиццу. Пиццу с чем? «Аrenque – это что у вас такое?» «Рыбка такая». «Ну, давайте с ней». Приносит: сначала макароны, практически без всего. Правда, много – это хорошо, но реально почти без всего. Так, сырной пылью 
сверху присыпали, а внутрь оливкового масла налили. Ладно, съел и такие, макароны всё-таки. Глядишь, с пиццей повезёт. А вот и она, голубушка. Что-то вкус такой до боли знакомый? Неееет, ну неееет… Да точно: аргентинская Патагония, автобус опаздывает на три часа, рестораны закрыты, только в одной кафешке продают готовые пиццы. И взял я тогда с селёдкой, солёную такую, ужас просто, как ни давился, не доел. И вот опять она! Это мода такая что ли в Латинской Америке пиццы с селёдкой делать? Издеваются надо мной совсем, мерзавцы. Хотя кто виноват-то, можно было хотя бы после того раза перевод выучить, бестолочь? В общем съел, сколько мог, но опять не всё. Ох, как же мне не прёт в Мексике с едой, катастрофа просто, пойду спать скорее, а то голова что-то страшно разболелась, должно быть от перепада высот.
Проспал часов двенадцать, но встал полностью обновлённым (правило «никогда не пить таблеток, а ложиться спать» снова работает безотказно). Выхожу в город. Солнце, +15, полная благодать. Обхожу старинные соборы, площади с газончиками, фоткаю прохожих и вообще наслаждаюсь жизнью и одиночеством. На завтрак снова не везёт: то, что называлось «яичница с курицой», процентов на шестьдесят состояло всё из тех же кукурузных лепёшек. Я из Москвы-то уезжал худым, а каким же я вернусь, интересно?
На выходе начал фоткать интерьер кафешки, тут же со мной заговорил колоритный дед. Оказался местным художником, посидели потрещали с ним (You’ll never walk alone here. Never!) Ну а потом снова площади, брусчатка, соборы, рынки. Так в целом день и прошёл, сегодня не хочу никуда спешить. Ах да, вечером уже потемну иду выискиваю свои любимые фонарики под старину, тут какие-то два парня предлагают 
зайти в их арт-галерею. И рукой куда-то в тёмный пролёт показывают, а я весь такой с большим Кэноном и толстым бумажником в кармане… Удивительно, но вообще не возникло мысли, что здесь какая-то подстава, Мексика успела приучить, что тебе здесь рады просто так, без повода. И действительно оказалась арт-галерея, пустовата она пока, конечно, но ребята достойны уважения просто за саму идею и её воплощение. Даже кинозальчик обнаружился, в котором показывали (внимание!) «Солярис» Тарковского. Вот это я понимаю, высококультурные люди попались.
Третий день в городе я уже торчать не стал, пора приниматься за осмотр окрестностей, собственно, я именно ради них в Пацкуаро и приехал. Одна из главных достопримечательностей – озеро с тем же названием, на котором есть несколько густонаселённых островков, из которых один, самый большой, 
под названием Janitzio выделяется особо. Маршрутка за 7 песо до пирса, билет на катер туда-обратно за 50, и вот я уже скольжу по глади озера в корытце с подозрительно низкой осадкой (надеюсь, колумбийская история с забором воды внутрь не повторится…)
А вот и островок на горизонте. Застроен как Шанхай, ни одного пустого места, и над всем этим здоровенная статуя национального героя мексиканской революции начала XIX века с красивым именем Хосе Мария Морелос-и-Павон (ну или просто Морелос). Доплыли меньше чем за полчаса, у причала всё сплошь в лавчонках да ресторанчиках, начинаю медленно взбираться вверх по каменным улочкам, не забывая оглядываться по сторонам, примечая то яркие фасады, то колоритно развешенное бельишко, то могилки с ржавыми крестами на здешнем кладбище. А вот и она – статуя!
Внутрь можно пройти и даже взобраться на самый верх и высунуть свою голову из ладошки статуи. Оказалось, что она полая и представляет из себя очень клёвый музей из 
настенных иллюстраций основных событий жизни Морелоса, вдоль которых к верху вьётся круговая лестница. Очень достойно сделано, я в восторге. Наконец вылезаю из ладошки. Ну, не могу сказать, что сногсшибательный вид, да и озеро какое-то всё мутное совсем, но всё равно здорово, потому что именно в такие моменты особенно глубоко можешь прочувствовать, что вот она – твоя абсолютная Свобода, и ничего важнее неё для тебя не существует.
Больше на острове смотреть и делать нечего (а собственно, я его почти весь и обошёл), посему возвращаюсь в город, съедаю феттучини с лососем за нехилые 85 песо (почти 7 баксов!), зато наконец-то вкусные-превкусные, затариваюсь клубникой за смешные 15 песо за полкило на местном рынке (не забыл и про бананы, конечно) и снова хожу-брожу по старинной брусчатке, впитывая настроение Рождества, не заметить приближение которого уже становится абсолютно невозможно.
У мужчины на пятом фото в глазах весь мир… Очень!